角度在服装结构制图中的应用

◎吴洪庆 张红

服装结构制图是服装裁剪的首道工序，是具有工程性、艺术性和技术性很强的一项工作。用平面的布料裁剪出各衣片部件的几何轮廓，以便进一步完成整件服装的缝纫制作。在画各部位线条时，恰到好处地掌握好画线角度，也是至关重要的。我们一同探讨角度在服装结构制图中最常用的几个方面：

一、翻领的放松度

一般认为，翻领松度是驳口线与领底斜线所呈的夹角称为翻领的放松角度，简称为“翻领松度”（见图一）它对翻领的外口和驳头翻折面与人体曲面的服贴、平整起着决定性的作用。

当你单独画裁翻领时，不仅要掌握它的长、宽和放松度，还要了解它的领底“翘势”，即是领子后中心部分的凹势，也就是说领底离开基础线的距离，有了领底翘势后，就会使领外口弧线比领底弧线长一些，领子外翻部分才能顺利翻折。当翻领松度不断加大时，领底翘势和外口弧线的长度也会继续增加。因此，翻领松度的大小能够直接控制着领底翘势和领座宽窄的变化（见图二）。能否正确确立翻领松度和它对应的领底翘势，是达到领外口弧线与其所在肩背曲面的服贴和迅速画裁翻领的关键要素。由此看出，翻领越宽其放松度就越大，领外口弧线越往外凸，长度相应增加，同时领底口斜线越倾向肩缝，表现在平面结构图上的领底口弧线搭压肩缝的量就越多；领底口弧线倾弯的程度越急，领底翘势加大，领座变窄，外翻领部分变宽，覆盖肩背的面积越大。当翻领越窄时，它的放松度变小，领外口弧线越平缓或者是越向里凹进，其长度变短，同时领底口斜线越远离肩缝，表现在平面结构图上领底口弧线搭压肩缝的量越少。领底口弧线倾弯程度越缓，领底翘势越小，领座部分变宽，外翻领部分变窄，而覆盖肩背的面积就越小（见图三）。

二、西装缺角的变化

西装虽然从外观上看似乎都是差不多的样式，但诸多的相同之处们也存在着细小的区别。例如驳头的高低和宽窄及缺嘴角度的大小都是随流行趋势，人的脸型，体型以及爱好来选定。同一类型西装串口线也可高可低，倾斜角度可大可小，如图中A 种领型所示画串口斜线，是从外直开领向里直开领下1/3 处连斜线，这样串口线就趋向平直构成相应领口缺角就较小（70°左右）。而B 种领型串口线由外直开领点向里直开领1/2 处连斜线，这样所构成的领口缺角就较大（90°左右），无论西装领口缺角怎样变化，领角都不能小于90°左右（时装西服除外）。由此得出： 缺角大小主要受串口线的倾斜角度控制，倾斜角度小，缺角就越小，倾斜角度大，缺角也就越大（见图四）。

三、肩部的倾斜角

肩部的倾斜角度就是肩斜线与上平线构成夹角，简称肩斜度。人的体型有不同，肩部形态也有差异。有平肩体、溜肩体、高低肩体等多种形态。肩部的造型如何以肩倾斜角度来概述它。正常体型人的肩部倾斜角度的总量，男子20°，表现在男子合体上衣的前肩斜度为22°，后肩斜度为18°（见图五）；而女子肩部倾斜度为21°，表现在女子合体上衣的前肩斜度为23°，后肩斜度为19°。如果是宽松型的上衣，就必须调整肩斜度，使前后衣的肩斜度都小于合体服装的肩斜度，才能使整件服装协调美观（见图六）。

四、袖子的倾斜角度

服装款式的不同，袖子的倾角度也名异 （也就是袖中线与落肩线的夹角的大小有别）。衣袖在整件衣服的外观造型上既要做到与整件服装相协调平整，又要便于活动。对袖倾角大小的使用，一般应采取“区别服种，满足主方，兼顾次方，恰当选择”的原则。如茄克衫、运动服、工作服等以方便活动为主，应采用能适应其活动的“展臂式”，这时袖子的倾斜角度在0°-25°；对于外衣、大衣尤其是礼服等讲求形体外观美则采取“收臂式”，这时袖子的倾斜角度要相应增大，约在50°左右（见图七）。在现代服装的衣袖结构处理中，需要区别不同活动要求的服装品种，在“收臂式”至“展臂式”之间，做出适应着装者的需要（见图八）。

五、胸省的角度

要使平面状的布料符合复杂的人体曲面，就要通过衣片的收省、分割、做裥、抽褶、缉塔克等艺术手段进行立体处理（见图九）。就女装而言，不同的体型就有不同的收省角度（也就是不同的收省量），而同样的收省量又有不同的收省方式。年轻女子的胸高倾角一般在13°-25°，胸部丰满者25°-30°，在服装制图时只需用其倾角的1/2 或1/3 就行了，以免衣服紧贴而无间隙。在前衣片上，虽然是以B·P 点为中心，用等角向周围均可设省，但是由于胸高B·P 点距离衣片的边缘远近不同，也就导致角度在衣片边缘的张开量（即收省量）有着明显的差异。距B· P点近者张开量小；距B·P 点远者张开量大。所以说在衣片边缘不同位置的收省量也是不相等的（见图十）。

六、直角的用途

初学裁剪在裁制衣服在某些部位：如领后中心线、裙下摆、裤脚口等部位容易出现凹角或凸角，影响该部位缝制顺畅和整件服装的外观效果。如果能处理好拼接缝两端角度，就能使拼接后的衣片边沿自然、平顺。衣片中锐角、钝角互补的地方除外，其余这些部位拼接缝的端位均应裁成直角形（见图十一）。