基于三维技术与纸样差异匹配原理的女衬衫领裁配与缝制处理

罗岐熟

(广东轻工职业技术学院,广东 广州510300)

一件衬衫的好看与否,领子的造型有着举足轻重的地位[1].女衬衫领型变化丰富,在传统的设计过程中,往往要在制作出领样后才能看到其效果,如果采用的面料、色彩、造型稍有变化,又要重新打板、裁料、缝纫、熨烫后才能出领样,浪费了大量的时间和人力物力,无法适应"快时尚"与"特定客户"的需求.因此,将数字化三维技术与衣身直绘法引入领型的款式设计与结构设计当中,实现领型设计的"款式虚拟可视化""结构修改实时化"和领子结构的"直观可控",是现代服装设计的潮流所在.

人体的颈部曲面复杂多变,服装材料厚度不一,衬布的使用,缝边折烫工艺的要求,使得两条相缝合的边需要采用"非等长""非等型"的设计处理.因此,想要制作出高质量的领子,必须要将纸样差异匹配原理融汇到领子的裁配当中,才能制作出造型美观、穿着舒适的衬衫领.

在领子的制作过程中,除了要解决结构工艺外,更需要采用高水平的缝制工艺来缝制衬衫领,特别在缝制领尖、领头、领角等部位时,更要采用一些工艺技巧,才能快速准确地制作出完美、对称的领子.只有充分运用上述的技术、原理和工艺,制作出漂亮且高品质的女衬衫领才不是一件难事[2].

1 衣身直绘法绘制女衬衫领结构纸样

1.1 女衬衫领基本结构绘制

女衬衫领是立领与翻领结合在一起的一种领型,传统服装中女衬衫领与衣身的结构纸样都是单独制作,在衬衫装上领子之后,往往会出现前领口不圆顺、不平整,领座与衣身不吻合,领座与门筒所形成的圆角线条不顺畅的现象.针对这个问题,可采用新的女衬衫领的制图方法---衣身直绘法.衣身直绘法常见于西服等采用翻驳领型的服装,该制图法主要特点是在衣身领窝上直接绘制领子,这样绘制出来的领子与衣身的关系一目了然,不论是自身弧线,还是与门筒、领窝弧线的配合都是直观可控的;领子还可以像翻驳领一样,按翻领线对称领面,这样就可以直观地观察到领面翻折后的效果.

1.2 影响女衬衫领结构重要因素

1.2.1 领座下口线形状

如果下级领与前身领窝线不吻合,特别是前半段,衬衫在包裹人体颈部时会出现椭圆形的不正常现象,如果是条子、格子等图案布料,会在领窝处出现歪条子、歪格子现象,影响外观.为了保证装配领子时下级领"鱼肚"与领窝弧线吻合,在绘制领子结构时,下级领前中一段大约6 cm长度与衣身前中必须完全重合,如图1所示.

1.2.2 领座前倾角的合理角度

人体颈部呈现出圆台状,因此上领围与颈根围存在一个差值.根据研究结果与经验得出,标准女性上领围与颈根围的差值在2 cm左右,这是个净尺寸差值,代表着在这个差值下,衣领与人体颈部的形状保持最为一致.但通常领子还应该加入适当的松量,穿着起来才舒适.通常方法是将女衬衫的第一颗扣子扣起,再将食指探入领子与脖子之间的空隙,以可以轻松地放入为宜.加上这个松量,标准女性上领围与颈根围的差值在1.5 cm左右,领子既舒适又合体.

图1 下级领与领窝重合位置

图2 领座前倾角70°

图3 领座前倾角60°

从图2、图3、图4可以得知:当领座前倾角为60°时,领座上口线(上领围)与下口线(领根围)长度差为2 cm,表现出最为贴体;当领座前倾角为80°时,领座上口线(上领围)与下口线(领根围)长度差为1 cm,领子比较宽松;当领座前倾角为70°时,领座上口线(上领围)与下口线(领根围)长度差为1.5 cm,领子适中.因此,70°这个角度适合用在女衬衫领上.

图4 领座前倾角80°

1.2.3 领座的高低

由于衣领穿着在人身体上时,在外观上不能显露出领窝线缝迹,因此上级领高度必须比下级领高度多0.5~1 cm.绘制一片衬衫领的上、下级领的高度差值为0.5 cm,绘制二片衬衫领纸样,因上级领、下级领的缝骨线在反领线下0.5 cm,因此上、下级领的高度差值应控制在1 cm.

2 女衬衫领型的三维呈现

通过在ET服装CAD系统中制作女衬衫领版型,以".DXF"文件形式将版型传输到MarvelousDesigner三维服装模拟系统中,设定衬衫领的假缝参数.将样板假缝,并在三维服装模拟系统中实时调整衬衫领的面料、色彩、图案,微调领子结构线,使衬衫的即时效果及时呈现给设计部门或客户,并供其选择,如图5所示.在确定好衬衫领结构版型后,可将样板输送给ET排料系统进行排料,完成排料后,可以将麦架文件输出给自动裁床,完成面料的自动裁剪,最后把裁片送到流水线进行车缝、整烫.数字化三维技术的应用可以使产品开发的效率大大提高,满足现代企业的要求.

3 女衬衫领裁配

衬衫领是经过上领面与上领里缝合、上领与下领领结合和领子与领圈缝合等工序制作而成.从成品形态来看,这些缝合部位两侧缝边因为已经被缝合在一起,似乎缝合两侧缝边是等长等形的,其实不然.由于服装造型最终目的是为了达到立体效果,而且还要求与穿着对象体表的立体曲面相吻合,考虑到服装材料的自身厚度、添加内衬、领子需要翻折等情况,领线采用等长等形匹配,缝合效果适得其反.这时,将纸样差异匹配原理运用到女衬衫领的裁配上就很有必要了.纸样差异匹配技术是就服装纸样相关缝合部位两侧的缝边,依据成型状态、材料条件、工艺要求所必须采取的"非等长""非等形"配合设计的原理与方法提出的概括性称谓[3].

图5 女衬衫领型的三维呈现

3.1 上级领裁配

如图6所示,领尖是由领面αβ与领底α′β′层叠缝合而成,此时αβ相对于α′β′是外径,αβ与α′β′长度的差异由衬衫面料的厚度、层叠弧线的曲率与外径的曲率差异三个因素决定.这里将层叠弧形近似地看作是圆弧形,如图7所示,设α′β′的半径为r,材料厚度为αα′=h,∠αoβ=θ(弧度制),则α′β︵′︵=r Xθ,α︵β︵=(r+h)Xθ,内外径差为α︵β︵-α′β︵′︵=h.θ.由于θ为定值,与领型有关,故面料厚度h越大,内外径越大.因此,上级领领面与领里不等长长度差由面料厚度决定.由此可知,在上级领上,领尖弧线αβ>α′β′,同理,上弧线βr>β′r′,后中弧线rp>r′p′等[4].

图6 领面差异匹配

图7 上级领领底领面层叠缝合关系

(1)将上级领穿着在人体颈部近似看作为一个圆,假设面料厚度为0.05 cm,领面与领里的差值就为h.θ=0.05 X 2π≈0.3 cm.领子为二分之一制图,即翻领领面后中增加0.15 cm.

(2)以增加0.15 cm的线作为后中线,以此线作为对称轴完成整个领面结构的绘制.

(3)为了保证翻领领脚的窝势,呈现立体造型,以领面为基础,在领面上下口和领头部位分别缩进0.1 cm绘制出领里结构.如图8所示,图中实线表示领面,虚线表示领里,经过差异匹配原理设计,领面、领里各个部位已非等长.

图8 上级领裁配

3.2 下级领裁配

下级领也是由领面与领里缝合而成,领面在外层,领里在内层,考虑到面料厚度等问题,比如当面料厚度为0.05 cm时,领面领里长度的差值也为h.θ=0.05 X 2π≈0.3 cm,按二分之一制图,即立领领面后中增加0.15 cm,如图9所示,实线表示领面,虚线表示领里,经过差异匹配设计,领面、领里各个部位已非等长.

图9 下级领裁配

4 女衬衫领的缝制技巧

4.1 女衬衫翻领缝制要点

4.1.1 领尖衬料的配置

制作衬衫领,领尖的造型尤为重要,为了能制作出优美的领尖,必须加强领尖的衬料配置,即除了在底领领面烫树脂衬外,还需要在领尖烫上树脂衬,以加强领尖造型,如图10所示.

4.1.2 自然翘度制作

由于上下级领都采用了差异匹配原理设计,翻领的领里相对于领面作了缩小,立领的领面相对于领里作了扩大,在缝纫时,需要将翻领领面长出的量吃进,领里拔开,制作出的领子会自然形成弧面,有里外均窝势.缝制技巧:翻领领面与领里正面相对,沿着衬料0.1 cm缉线,用锥子把领面向里推,领里拉紧,形成"面松里紧"的状态,并把领子弯成内凸形,这样可以吃进领面长的量,制作出的翻领能出现自然翘度,如图11所示.

4.1.3 领尖的制作

普通尖领做法 在车缝好领尖后,修剪领尖缝口,缝口通常保留0.3 cm,使缝口的堆积量较少,这样使领尖易于成型.将领尖捏三角,捏紧三角翻到正面,用锥子挑出尖角,注意不能把缝线挑断,并用手将领尖揉匀,最后对比翻领两个领尖为对称等型即可,如图12所示.

长尖领(领尖为30°)做法 当翻领又长又尖时(如尖角角度为30°),这时单靠捏三角很难把尖角做好,需要采取些特殊处理方法.缝制技巧:在车缝到接近领尖回转处1针时,放进一股线,线粗细为将缝纫线折合两三回即可.牵线由领子正面放入领子的两夹层,将针扎到领尖处时,再将牵线捋顺折回领子正面放好.翻领的两领尖都采用同样的方法放进牵线.车缝好领子后,修剪领口缝份为0.3 cm,用镊子夹住领角,将领子翻到正面,手带线轻轻拉出尖角,并用手将领尖揉匀,如图13所示.

4.1.4 翻领领面的熨烫

在翻领熨烫时,要用手拉紧领里,缝头向领里方向倒,这样烫完后外面看不见领里.最后在翻领上缉一道0.1 cm的明线,即完成翻领的制作.

4.2 女衬衫领结合缝制要点

立领的领面比领里长,在缝制过程中,也要做到"面松里紧",将长出的量均匀吃进.在做立领与翻领的领结合时,在翻领、立领的领面和领里处都要打好刀口,注意吻合点对齐.然后,再进行领结合的缝制,如图14所示.

图10 领尖树脂衬配置

图11 领子弯成内凸形

图12 将领尖捏三角

4.3 底领与领窝缝制要点

底领与领窝缝合时,实际上是底领的领面先与领窝缝合,这就牵涉到领窝弧线与底领下口线长度关系.领窝弧线等于领大尺寸,而底领的领面增加了0.3 cm,因此,在缝制过程中,需要将衣片的领口处拔开,一般前领口弧线拔开0.2 cm,后领口处拔开0.1 cm.这样,领子与领窝大小才能吻合.实践表明,领窝适当拔开,不但对服装整体造型没有负面影响,同时可以使服装更加符合人体,达到"一石二鸟"之功效,衬衫领的最后效果如图15所示.

图13 拉出尖角

图14 领结合完成效果

图15 女衬衫领完成效果

5 结论

(1)三维服装模拟系统的假缝设置能为造型、版型的修改提供实时的虚拟呈现,更能随时调整衬衫领的面料、色彩、图案,以满足客户的需求.

(2)衣身直绘法使绘制出来的领子与衣身的关系一目了然,避免了领座与衣身不吻合,领座与门筒形成的圆角线条不顺畅等问题,通过对领座前倾角度的调整,可以制作出贴合颈部或者颈部较为宽松的结构版型.

(3)在衬衫的裁配过程中,要注意纸样差异匹配原理的应用,底领领面与领里尺寸的差值、翻领领面与领里尺寸的差值要随着面料厚度的增加而增加,目的是使领子翻折自然、平整、伏贴、美观.

(4)由于领面长于领里,车缝时要形成"面松里紧"的状态,吃进领面长的量尤为重要,所以翻领领面与领里、底领与翻领及领窝缝合时归拔关系的掌握,对制作高质量的女衬衫领有着至关重要的影响.领尖处牵线缝制技巧的运用,对提高领尖造型也有着至关重要的作用.

(5)只要掌握了以上原理、方法与技巧,就能设计与制作出美观上乘的女衬衫领,从而提高女衬衫的品质和档次.