莆田一场梦，平潭一滴泪

苏亭

珍惜旅行的方式，更多的是用心感受。每一趟远远近近的出行，都是一次奔爱的旅程，以自己的节奏，去喜欢的地方，做喜欢的事。这回南下，带了一台摄像机，用它把海岛上万物的晃動都记录了下来，被我剪进一段以王家卫电影插曲《Jungle Drums》为背景音的视频里，用来回忆旅程的飘摇时刻，也用来诠释这部作品。

我对于莆田的印象，更多的是来自于郭沫若笔下的“荔城无处不荔枝”。这是一个强势的水果诱惑。打从唐代起，莆田就开始培育荔枝。难道我也是没挡住荔枝诱惑才来莆田？

到莆田一路惊险刺激，差点误机还是生平第一次，在停止登机前一秒才到达登机口，刚踏上还没站稳飞机就要开动，这一切动作顺畅到像是随意搭了一辆过路车。从长乐机场再到莆田也是周折，大巴刚离轨高速便抛锚了，我先是待在车上静静听着周围的躁动，分贝并不是很大，很多是打电话的声音，操着一口闽语，虽然闽南闽北听不出，但能听得出大家都在和家人通话，汇报中午无法归家共进午餐的遗憾……

在南日岛的海岸散步看夕阳也是一种亲近小岛的方式。

很多游客跟随当地人抬着竹筐在岸边赶海。

全车最淡定的就只有我这个外地人，漫无目的，不急不躁，什么都享受、什么都新鲜。后来，我下车站在马路边，路的另外一侧是海，海上漂着很多艘一般大小的渔船，船身大都是浅色牛仔那种蓝，或是磨砂质感的朱红色，桅杆上插着旗子，营造着一种出海的态势，站在马路边依稀看得见船上的景象，乱糟糟的，几乎没有一艘表面是整洁的，大概是放了很大的渔网和很多筐筐架架，那是一种被堆积出来的美感。

原生态南日岛

站在莆田的大地上已是晌午过半，到酒店卸下一身装备，回想起车抛锚时，在马路边欣赏渔船的场景，于是草草决定添加一次乘船的经历，随即便临时决定开启南日岛之旅。说起南日岛，这是一个名不见经传的地方，尤其对游客来讲，相比命中率更高的湄洲岛来说，描述南日是一个人迹罕至的岛一点也不过分。第一天之所以在南日和湄洲岛之间选择了前者，行船海里及时长优势起到支配性作用。

到南日岛交通甚为繁琐，耗时两小时，到了已是下午4点，买了最近班次船票，登上心心念念的客船。渡轮中间是一个被镂空的大空间，用来载车。四周是层层叠叠的人行空间，可以通过楼梯在五个隔层随意穿行，中间层的空间最大，右侧设有一个简单的游客休息区，后晌阳光倾斜角刚刚好，在休息区游客的脸上分拨出一米静谧的暖阳，与之形成鲜明对比的是渡轮晃动间，投射在人群中，门框晃动的影子。休息室左侧设有一个狭窄的通道，宽度只够二人同时穿行，前提需有一人侧着身。通道略显幽深，上下和两侧由厚实的铁皮板构成，两侧铁壁被刷成白色，从通道那头到这头，恰逢逆光视角，倚着铁壁站着一个男人，他点燃了一支烟，我从通道穿过时侧了一下身，有强劲的海风吹过，我的发丝大概飘到他的脸上了……视频里这一段很有画面感，可以配上那段经典台词作为旁白“每天你都有机会跟别人擦身而过，你也许对他一无所知，不过也许有一天他会变成你的朋友或者是知己。我们最接近的时候，我跟她的距离只有0.01公分，57个小时之后……”

通往每一层的楼梯都非常窄，加上船身不停地摇摆，上楼梯时，双手紧抓扶手都堪为艰难，最靠上的两层很多人都不愿意上去，毕竟除我们之外，很少有人是专门来乘船的，这使得往上两层成了一块能唯我独霸的空间。顶层更加露天，活动范围和视野更为广阔，相应的风也更大，船身两侧激起的纯白色水花偶尔会蹦得老高，挑逗游人的脸颊。

新鲜的海产被渔民打捞上来，迅速地分拣到各个筐里，供餐馆和游客挑选。

岸边的黄绿色到海水应有的蓝，过渡很快，离岸越远越是一片蔚蓝，成群的海鸥调皮得很，兵分两路飞在渡轮左右，一路将我们护送至终点。天与海都很空旷，形成海天一色。

南日岛，古名南匿山，因山隐匿在海里而得名。山海兼优，资源丰富，尤其是风能，肉眼可见的是围岸直立的风车们。据统计，全年4级风以上时间达300天以上。岛上的景色别有一番风味，在不同高度鳞次栉比地安插着很多高矮不同的房屋，顶部就像是小朋友笔下尖尖的屋顶，连颜色都相似得很，红瓦白墙，绿树环绕……南日岛没有开发，是个原生态海岛。沙滩还不错，还能看到、尝到海里刚打捞上来的海鲜，南日被称为“鲍鱼之乡”，一定要到集市上挑选海鲜哦，都是大小渔船的战利品，不用担心吃到嘴的海鲜不够新鲜，味道和价格都会让你喜出望外。

为了赶上最后一班客轮，在岛上仅停留了一小时左右就草草离场。回到石南码头，原本应即刻搭上最后一班公交离开这个镇，却因等夕阳、拍延时耽搁了。傍晚以后的交通问题很难解决，说来所有通往镇上的公交都已停运，都已做好了住下的打算，不死心的我们回到码头无意望见一班大巴，查问过后发现是趟开往市里的末班车，于是顺理成章、轻而易举地包了辆车。司机把我们放到离住处更近的万达，在海底捞排队期间到马路边尝了尝地方特色——天九湾炝肉，这道小吃是要配上粉吃的，整体还是闽区的清淡口味，炝肉鲜嫩有嚼劲，那应该是一种被捶打过后的劲道，至于粉，整体感觉稀碎且柴，欠些口感，以北方人口味一般无福消受。

妈祖文化根植之地

在莆田，有一座最最神秘的庙，也是最灵验的神庙之一，它就是莆田湄洲岛妈祖祖庙。每年世界各地的信众都争着前来祈愿，其中也有很多大腕明星。福建莆田湄洲岛是海上妈祖女神的故乡，这里有全球妈祖祖庙，是海内外6000多座妈祖宫庙的“始祖”。于是第二日，去湄洲岛，这个以妈祖文化著称的海岛。

湄洲妈祖祖庙初建于宋代雍熙四年（公元987年），2009年9月30日，联合国教科文组织政府间保护非物质文化遗产委员会经审议表决，决定将《妈祖信俗》列入世界级非物质文化遗产代表名录。

相传，妈祖生于宋建隆元年（公元960年）三月廿三，因出生至满月从不啼哭，遂取名“默”。她生前兰心蕙质，聪明好学，懂医术，识气象，通航海，在她短暂的一生中，为邻里和过往的海上商贾渔民做了许多好事。林默娘28岁时，辞别家人，在湄洲岛湄屿峰归化升天。人们敬仰她行善积德、救苦救难的精神，为了纪念她，就在湄洲峰“升天古迹”旁立庙奉祀，尊她为海神灵女、龙女、神女。我们去时恰逢人们庆祝妈祖诞辰，商场会举辦纪念妈祖的活动、路边的商家会自发地敲起锣鼓，湄洲祖庙那巍然屹立的妈祖雕像，依然面朝大海，雍容慈祥。

关于妈祖诞辰，还有一个传说与天象的有趣巧合。相传每逢农历三月二十三前后数日内，湄洲海岛渔民有不能下海捕鱼或垂钓的习俗。凡天后诞辰，海中水族都集洲前庆贺，潮水汹涌，故不能捕鱼垂钓，以示对妈祖的纪念。另据考察，三月二十三前后数天，湄洲岛四周确有不少水族游弋其中产卵。

全球最最珍贵的妈祖金身也在湄洲岛，被称之为“镇庙之宝”。是千万人心中的女神。这里还有一种特色食物，妈祖面。据悉，在古时候，莆仙一带沿海的渔民们，每在出海之前，亲人总会给他们煮上一碗妈祖面吃，以祈求出海捕鱼的渔民能平安归来。随着妈祖信俗的不断传播，妈祖面逐渐成为当地的一道“名菜”。“配着紫菜、鸡蛋、香菇，非常好吃。”朋友一边品尝，一边叫好。

妈祖面，也称长寿面，因面条色泽洁白、线条细匀、质地柔润、风味独特又是手工制作而受到莆田百姓的喜爱。妈祖面的配菜都很有讲究，紫菜有紫气东来之意，象征富贵。圆圆的香菇象征团圆，翠绿的荷兰豆和鲜黄的鸡蛋象征健康，小巧的花生取意落地生根，象征平安吉祥。淡淡的香气扑面而来，看似很平常的面条，吃起来却停不了嘴。

近年来，随着妈祖信俗被列入“非遗”名录，妈祖文化的世界影响力日益扩大，其中重要组成部分就是“妈祖宴”。“妈祖宴”是莆田菜中最负盛名的宴菜，1987年，为纪念妈祖羽化升天1000周年圣诞，莆田名厨王文基根据妈祖故乡风味，结合宫廷和民间特色，以莆仙地产原料为基础，精心创作出蕴含妈祖文化魅力和神圣色彩的十三道宫廷菜系——妈祖宴菜，受到社会欢迎，每一道菜均取材莆田本地食材。

沿海岸而建的公路上，很多设施都是由太阳能支持运转。

古谯楼，一座文化地标

湄洲岛归来的我们，随意游走在莆田街头，瞬间就没什么可着急的了。最后去到文献路，这条莆田市区东西走向的主干道，它像一位默默无语的长者，见证了十年“文革”创伤和改革开放三十年来的喜人变化。

站在步行路口，能看见一座外形酷似天安门城楼的建筑，这便是莆田古谯楼，它不仅是国内现存最完整的大型鼓楼之一，也是福建仅存的一座鼓楼。

相传宋太平兴国八年（公元893年），兴化军知军段鹏初建，作为子城城门和门楼。绍兴六年（1136年）因火灾焚毁，知军刘登重建，称鼓楼。明嘉靖四十一年（1562年），因倭寇骚乱又被焚毁。现存古谯楼建筑物是清康熙五十六年（1717年）修建、嘉庆时期又重修的。莆田旧地图里许多昔日景点已经不复存在，她却依然坚强地挺着，经历五朝千年屹立于市中间，确实不可谓不是奇迹。

古谯楼分为三层平面长方形，长约50米，高约25米，保持宋代城阙形制，中开门洞，门上嵌“古谯楼”的石额。二层的楼阁是木质结构，部分结构还保留着明末清初的遗迹。三层周围有回廊，旁边是砖石的花式围栏。据资料显示二、三层共有100多根木柱。如今，古谯楼内部重新装修，修缮了门窗，二楼设置了水吧、借阅区、阅读区及演绎区，成为莆阳书房，是集茶水甜心、图书文具、免费阅览室、民俗文化展示区等相结合的书房，颇具莆阳传统风味。外面街道是喧闹的车流，古谯楼上是静谧的氛围，让人情不自禁放缓了脚步，呼吸也变得小心翼翼，生怕吵到正在看书的人。

上世纪80年代的古谯楼原先所在的门口还是一片紧凑的民房，90年代初在统一的规划下，门口夷平，修了一个小广场，还顺带开拓了莆田最早的一段步行街，也就是现在的十字街。古谯楼历经千年屹立于莆田中心，每逢节假日都人山人海。上世纪的一段时间，古谯楼前曾经是莆田政治气候的晴雨表。退回到几十年前，庆祝的队伍、美丽的花车、押运的囚车都曾在这儿留下或喜或悲的印记……年代更迭，岁月如歌，千百年的历史过去了，莆田城也发生了许多的迂回变迁。可是一代代人眼中的古谯楼依旧，它透着历史、漫着烟云。

在福建沿海地区，人们通常把家或屋子称为厝，勤劳智慧的平潭渔民就地取材，利用海岛上丰富的石材，修建了一座座造型奇特的石头厝。

古谯楼的沧桑隐藏着莆田的文化气质，承载着无数可能。如今古谯楼的外观一片深红，冷静、庄严、肃穆，华灯初上，流光溢彩，随着夜景灯光的改造，光束打在城墙上，古谯楼不动声色地换了新颜，不禁流露出过年的温红气息，风韵满满。

寻觅平潭岛的海水味

从思考下一站去哪，到决定去平潭只用了几秒，又是一个率性的决定。只是盯着地图上东南沿海的离陆岛，目光往上扫，过了湄洲岛、南日岛，出现了这个体积显眼的岛——平潭岛，平潭岛是福建省当仁不让的第一大岛，虽说已不在莆田境内，但距离也不远，不过两小时车程。

在长达408公里蜿蜒曲折的海岸线上，能寻到100多公里的优质海滨沙滩，沙质细白，那些被太阳晒干的沙子居然是接近乳白的颜色，踩上去软绵绵的，每当风把细软的沙刮到脚上，不光脚会痒痒，连心都会产生一种触电感，这是硌脚的海滩给不了的体验。岛屿外侧海水清澈湛蓝，背后成片的防护林带郁郁葱葱。

我踏上过很多海滩，天津港那种人造的、秦皇岛那种烫脚的、还有青岛那种礁石相伴的粗粝海滩，给我的心情体验各不相同。但上边讲到这些，都是依照攻略刻意找到的，平潭的沙滩之旅显得有些独特，脚下的一片片海滩都是环岛骑行时的突然邂逅，随处都有，也没什么好坏之分。

从平潭县城出发时作了一个明智的决定，不到100块租来一辆续航40km的“小毛驴”（电动车），说是如此，但实际路程早就超过了续航量，有了它，平潭行的交通阻碍被大大弱化，既不担忧末班车，又不用担心打不到滴滴，路线规划更是随心所欲。人生中从此有了一次环岛旅行，就在离台湾省最近的海峡一侧（与台湾新竹相距仅68海里，是祖国大陆与台湾本岛距离最近处），依次开去龙凤头、海坛古城、坛南湾。

龙凤头是一个名副其实的沙滩浴场，既是浴场，躺着一定也舒服，那是一种非常贴合体温的温度，那里天气常阴，海风常在，女人无需为了防晒把自己涂成厚蛋烧的样子，内心戏不用太多，不过需要一件能让人飘飘然的长袖倒是真的。这附近会有很多卖纸鸢的小摊，实用度百分百，建议买它，毕竟“风”这种神奇物种总是不等自来。你可以穿的很好看，一只手握着手柄，一只手抽撤风筝的线，逆着风缓慢倒退，不化妆没有关系，也许风吹头发会遮了脸;你可以是个小孩，拽着风筝在海滩上一顿狂跑，看看把线放到底，风筝的高度……

在去往台湾小镇的路上，被一个分岔口吸引，这条路磕磕绊绊并不平整，中间有一个大弯和略陡的土坡，大概是条在建的路。在对车胎无度的担忧里终于走到路的尽头，那是一块圆形平台，三面临海，边上是巨大且圆润的礁石。挑一个好天气、铺一块好看的布，背一个巨大的画夹，可以稳如泰山的在这里坐上半天。

平潭岛的石牌洋是世界上最大的花岗岩球状风化海蚀柱。站在远处看，这里就像两片巨大的船帆。走近一看，原来是一高一矮的两个石柱。据说这是古代的哑巴皇帝哑童造反兵败后沉舟形成的化石。现在石牌洋已经成为平潭享誉世界的一张名片，是平潭的标志性景点。

东海仙境是平潭这座岛海蚀地貌的典型。这里有天然形成的海蚀竖井，直径接近50米，深度有40多米。旁边有一道巨大的峡谷，就好像山被劈开一样，这就是仙人谷。看过各种奇特的景观之后，不禁感叹这名字的贴切。除了仙人，谁还能造就出如此震撼的景色呢？

海蚀地貌虽然是一大奇景，海滨沙滩也十分美丽。但这些并不是平潭独有的，年代久远的石头厝村落才是平潭真正的宝贝。平潭岛上盛产花岗岩，于是当地人就盖了这些如同碉堡一般的石头厝。在平潭岛，只要有村子的地方就有石头厝。各色各样的石头，变成一座座极具特色的房屋，记录着小岛的历史，讲述着岛上的故事。紅砖瓦青石条，马鞍形风火墙人字形屋顶，阳光下的冷暖色调，在坚硬中给人丝丝暖意。

至于海坛古城，它不是一座真正的古城，而是仿照闽都古城样子而建的房屋部落，集聚着“吃、住、行、游、购、娱”全功能旅游文化综合体，宜商宜居。古城里不仅有大型餐饮、闽台小吃、庙会小吃;还有特色星级酒店与传统四合院客栈;更有古城独具特色的综艺表演。它自古以来就是一座海防重城。古城中的望海阁，不仅是古城的最高建筑，也是古代海防的重要瞭望设施。城中还保留着许多明代的壁画，非常的古朴。

不同于一般商业街的明亮，古城傍晚是被灯笼映照的温红色，城楼飞檐翘角，街道上地面总那么洁净，那是一番有违于这个时代的清净景象。

色彩斑斓的石头厝或红、或黄、或白、或灰，冷暖色调相间，在灯光的照耀下协调优美。

 无数人为之向往的奇景“蓝眼泪”。

离开古城时，夜色已显露出伸手不见五指的魔力，骑往坛南湾一路幽深且僻静，在一条窄得出奇的道路上骑行了20分钟之久，仅靠电瓶车在黑暗中摸索得一线光，尽管是两个人在走，心底仍然流露出探险的不安，印象中这种绝迹的夜色最后一次出现是十几年前的小时候。回头望望身边人，嗅一嗅海的气息，能体会到几丝溢出的浪漫。

忽地经过一个大排档，顶上挂着的彩灯足足把一片路都照亮了，烧烤的架子不断地冒着烟火气，也是从这儿开始，世界逐渐充满光亮。初入坛南湾，看到数不清的摊贩、大排档，这要是在市里，海鲜味儿早就散播得很远了。在这儿鼻腔的美味只偶尔出现，马上就会被海水同样的鲜咸味儿盖上。

我心中的“蓝眼泪”

在平潭的几个海域中，坛南湾作为一个待开垦的“处女地”，海岸绵延22公里，光污染影响小，环境优美，湾内海域辽阔，岸线曲折，是观看“蓝眼泪”的最佳位置。“蓝眼泪”学名希氏弯喉海萤，是生活在海湾里的一种浮游生物，为荧光动物。离开海水只能够生存100秒，只有吹南风涨潮才会出现。

2012年上映的《少年派的奇幻漂流》，我相信，很多人都被电影中奇幻的蓝色海洋一幕所震撼。看过拍摄花絮的，才知道，这炫目的海景，是在台湾的一个水槽影棚里进行前期拍摄，然后再通过后期制作完成，并非实景拍摄。亦梦亦如幻，强烈地冲击着我们的脑神经。置身于奇幻蓝色海洋，我们更愿意相信电影中的场景是真实存在，而不是后期的技术处理的成果。

风筝节的高手一起为游客进行大型风筝的放飞表演。

但蓝色梦幻海洋的确存在，而且近几年每年都会出现。而这美丽奇观被称为“蓝眼泪”，近几年每一年的不同时间、地点，都在这片距离台湾最近的内陆坛南湾出现过，出现几率最多的时间集中在了4-8月。有幸见到这一壮观场面的见证者都欣喜如狂：在海浪的拍打下，不断出现荧光色的蓝点，整个海岸线犹如浩瀚的银河星空，让人仿佛置身在“阿凡达”的美妙世界里。

于是下车后，我带着无限的憧憬，径直冲到坛南湾海域，奔着只会偶尔出现的“蓝眼泪”。我让小周蒙上我的眼睛，期待着松手后看见“蓝眼泪”时，激动尖叫的时刻……脑海里过电影一样，闪现过无数次“蓝眼泪”的画面。

无奈灵敏的耳朵仍会给不愿过早接受现实的人传递过多讯息，蒙眼期间我听到了别人的叹气声，有的人小声叨咕着“竟然没有‘蓝眼泪”。大概这片海域存在很多和我一样的理想主义者。

睁眼时眼前的海水黯淡无光，这时脚下突然痒痒得很，躬下身发现脚面窜过一只小螃蟹，跑得飞快，小家伙长得真可爱，圆圆的眼睛青灰色的身体，我把它抓起，放在手心抚摸它，奇怪得很，它乖乖呆在我的手心，并不是一心想要逃，这好像也是某种缘分，差一点我就因为这莫名的眼缘将它带走，只可惜这是一条属于大自然的生命，以海为家。旅行中这样奇妙的际遇总会弥补某些遗憾。

“蓝眼泪”更多时候是可遇不可求，就像情人的眼泪一样珍贵。对于可遇不可求的景色，都是极其讲究缘分的奇觀。但凡一个天下奇观诞生的地方，即使你没有邂逅到期待中的美景，在她的周边，往往也能让你有意料之外的小惊喜。我记忆中的平潭“蓝眼泪”不会是网上那些惊艳的图片，同样不会是那群学名希氏弯喉海萤的生物，而是这只小蟹，茫茫众生中，我们在平潭有过一面之缘，因此我想给它取名“平潭一滴泪”。

告别了小蟹，离开了海滩，回酒店换了身装备，随即出门去城中心吃宵夜。戴了一顶棒球帽，穿了一双人字拖，假装随意地出现在这座城市的午夜12点，夜市里、灯光下，我的伪素颜显得格外真实……

（责编：昭阳）