日落前，去维也纳街头看凝固乐章

乌咪

尼采说：“当我想以一个词来表达音乐时，我找到了维也纳。”

曾有朋友在游历过北美大城市后带点遗憾地说，确实美而发达，但总感觉似曾相识，少了一种让人一眼就将之与世界上其他地方分辨出来的独特性。

在独特性上，欧洲的城市强势多了，特别是维也纳。这个很多人心中的音乐之都，不只空气中飘荡着音符，街头更有无数凝固的音乐——建筑。

维也纳街景展示了欧洲城市的生活态度：始终一致的街道宽度，精致巧妙的建筑细节。保存完好的老城区中遍布着不同时期留下的罗马式、巴洛克式、洛可可式和文艺复兴式建筑，以特有的节奏和韵律融合在一起，值得花上大把时间去欣赏。

一个皇宫：如迷宫般庞大的霍夫堡宫

逛维也纳内城，最好的方式绝对是步行+马车。行进在卵石铺就的纵横街巷，身旁经过的全是巴洛克、哥特和罗马式的古老建筑，国家歌剧院、霍夫堡皇宫、博物馆、美术馆和各色艺术画廊就藏在回荡着马蹄声的每个街角。

在这样的老街区慢慢地边走边看，很容易便逛到有着巨大体量的霍夫堡宫建筑群。霍夫堡皇宫在德文中的意思是“宫廷城堡”，这座皇家城堡座落在维也纳内城中心，欧洲历史上有名的哈布斯堡王朝正是在这里统治庞大的奥匈帝国的。

霍夫堡皇宫大门外停了许多仿古马车，恍惚中感觉身处一百多年前的时代。

霍夫堡皇宫曾是奥地利哈布斯堡王朝的冬宫，比起温婉的夏宫美泉宫，这里更像皇家统治之地。奥地利有个传统，皇帝不能住前任皇帝的房间，因此每一代皇帝都会对皇宫进行改建扩建……于是，经过近七个世纪的建设，这座宫殿最终变成了占地24万平方米，由18个翼楼、19个庭院和2600个房间构成的迷宫般的庞大建筑群。中世纪各式建筑风格及19世纪末的仿古典主义风格汇集在一起，使霍夫堡皇宫成为欧洲各种时期建筑风格的历史见证，也是欧洲最壮观的宫殿之一。

今日的霍夫堡皇宫是奥地利总统官邸所在地，以前王朝兴衰中沉淀下来的东西，都放在总统府之外的房间里供人们参观。“让别人打仗去吧，你，幸福的奥地利，结婚去吧！”这是曾经的奥地利大公、神圣罗马皇帝马克西米利安一世的名言，也是哈布斯堡家族的家训。天性浪漫的奥地利皇室在霍夫堡皇宫生活了六百多年，留下了数不清的皇室珍宝，现在的霍夫堡皇宫里因此有了二十多个世界级的收藏馆，里面当然包括了茜茜公主的纪念馆。

喜欢茜茜公主的人一定要去茜茜公主纪念馆！里面描述了她在巴伐利亚无忧无虑的童年、她嫁给法兰兹·约瑟夫一世的过程、她对繁复宫廷礼仪适应不良与厌恶，以及她最后被人在日内瓦刺杀的始末。

茜茜公主纪念馆与皇室宫殿、银器收藏室是互通的，只要顺着语音导览一个房间一个房间慢慢走过，就不会有遗漏。

Tips

这个庞大的宫殿群内一共有二十多个世界级的收藏馆，堪称欧洲之最。如果想把它们尽数看遍，恐怕一周的时间都不够。如果时间有限，建议游览霍夫堡旧皇宫内的景点，也算不虚此行了。

一座教堂：哥特尖塔+艺术混搭的圣斯蒂芬大教堂

喜欢维也纳可以有无数理由，而爱上这座城的原因里一定有圣斯蒂芬大教堂（St. Stephen's Cathedral）。

这座12世纪建于维也纳老城区心脏地带的教堂是维也纳的标志。人们说它是奥地利最重要的哥特式建筑，也是世界最著名的哥特式教堂。但有意思的是，它并非完全意义上的哥特式建筑，而是奇妙地混搭了欧洲各种古典建筑风格：朝西的正门是罗马风格，尖塔是哥特风格，而圣坛又是巴罗克风格……据说这是人们历时四个多世纪不断改建、修建的结果。从这里，能感受到维也纳的包容力和丰富性。

圣斯蒂芬大教堂南北两侧各有一个高塔，南塔北塔是不对称的，并且高度差了整整一倍。北塔是文艺复兴式绿圆顶，有电梯且观景平台面积大，但视角有限，不过能看到巨大的普默林钟。普默林钟是用缴获的土耳其军队的武器回炉铸造的，据说每年新年时，在奥地利广播与电视上都能听到普默林钟的钟声。而南塔则是高耸入云的哥特风格，137米高的锥形尖塔直冲云霄，底部由无数小尖塔簇拥组成，周围环绕着层层叠叠的圆珠子，就像是一顶献给维也纳的皇冠，高贵又优美。南塔楼梯很窄，但如果你登上343级台阶，来到狭小的观景台上，就可以无死角地将维也纳美景尽收眼底。

教堂内部的光线比想象中更为耀眼，高大的哥特式廊柱衬得人无比渺小，穹顶像银河般遥不可及，彩色玻璃窗射进一缕缕五彩缤纷的光线，为巴洛克的圣坛增添了一丝神秘的气氛，唱诗班的歌声空灵缥缈，在偌大的教堂中回荡着……哪怕在里面待足一个下午，还是觉得眼睛不够用。

白天，整座教堂静靜地伫立在繁华的市区之中，晚上却换上另一种风情，被七彩的射灯蒙上一层时尚的面纱。它作为整座城市的象征，还被刻印在欧元硬币之上。

大教堂周围，是维也纳最纸醉金迷的所在，有三条商业街：格拉本Graben大街、煤市Kohmarkt大街和克尔特纳Karntner大街，是奢侈品爱好者的天堂。

维也纳国家歌剧院（Vienna State Opera）离圣斯蒂芬大教堂只有一个地铁站的路程。1869年建成后的首演就是莫扎特的歌剧《唐璜》，至今每天都能欣赏到完全不重复的演出。

一座公寓：   儿童画般的“百水公寓”

除了内城，维也纳还有两个特别的地方值得去打卡——像极了姜饼屋的百水公寓及与百水公寓一河之隔的Prater游乐场。

百水公寓是私人住宅，因此只能看外观，内部并不开放。不过，距此几百米处的艺术之家 （Kunst Haus Wien）有百水公寓相关展览。艺术之家也是百水先生设计的，外观近似百水公寓，共四层，其中两层专门陈列百水公寓相关展览，另外两层则不定期展出其他艺术家的作品。

奥地利的艺术家Friedensreich Hundertwasser，因姓氏直译过来为“百水”，因此被人们称为百水先生。这位百水先生作为奥地利最古怪的艺术家之一，一生排斥直线、厌恶对称，因此，一切建筑学基本概念在他设计的百水公寓都被打乱了。整个百水公寓里里外外看不到一个水平的平面，地面是起伏的，墙角也不垂直，楼梯都是歪歪斜斜的，据说施工的时候百水先生就鼓励工人自己创作。

百水先生的建筑有一个共同点，就是窗户全都不重样，他相信只有不同款式不同色彩的设计，才能让窗户在建筑中“跳起舞来”。因此，这座著名公寓的住户，都被鼓励依个人喜好自己设计窗台。

第一眼看到百水公寓时，只觉得自己好像掉进童话故事里，这栋建筑太不真实了。外墙上，红、蓝、黄、紫、桔红，大块鲜艳的颜色拼在一起，也有的部分像是忘了涂色，任涂了灰泥的墙裸露本色。屋顶上没有瓦，而是草坪，树木从阳台里伸展出来。

百水公寓共有 52 间公寓、19 座露台、250 株灌木树丛，随着季节的不同，大自然会给予百水公寓不同的样貌，人类与自然共生大概就是这种感觉吧！

如此绚丽又让人惊奇的百水公寓，其实是维也纳市政府建造的福利房。建成之后申请租房的人络绎不绝，楼房建成的第一天，7万维也纳市民排成长龙前往参观，后来慕名而来的游客也一直有增无减。

据说住在此处的很多是维也纳当地的艺术家，或许走在这里的街头会不小心撞见下一位百水先生！

看完百水公寓，不要漏掉一河之隔的Prater游乐场，步行15分钟就到了。在Prater游乐场，务必坐一坐那个一百多岁的摩天轮（Wiener Riesenrad），它建造于19世纪，电影《Before the sunrise》中，伊桑霍克和朱丽德尔比就在这座摩天轮的轿厢里一吻定情。

我和小伙伴登上可容纳十多人的轿厢，摩天轮开始缓缓转动，窗外维也纳迷人的夜景在我们眼前铺展开来，白天去过的圣斯蒂芬大教堂、霍夫堡皇宫和百水公寓在幽蓝的夜色中隐约出现在视野里。摩天轮一圈只有短短十分鐘，但那一小段时间在我的记忆里被延展得格外悠长，承载了在维也纳度过的所有欢乐时光。