一路向北，探秘挪威“无人区”

凯迪

拔地而起的尖峰巨石之下，是人迹罕至之处仅有的三五座红房子

主干道虽然只有5公里长，却是移步易景

极光像海浪一样一波波飘在空中，肉眼看上去也能辨别出绿色

罗弗敦群岛的大名我听说已久。有次我无意中看到一张照片，照片上，寒冷而深邃的北大西洋泛着浪花，拔地而起的尖峰巨石之下，是人迹罕至之处仅有的三五座红房子。那是一种透过照片都嗅得到的寒冷与孤寂，让人过目难忘。

罗弗敦群岛是北极圈内一串零星的荒岛。要想在地图上找到它，需要仔细把地图放大再放大，直到这芝麻大小的岛屿出现在挪威的西北部。

冷酷仙境

罗弗敦群岛上人烟稀少，见不到公共交通，用当地人的话来讲，“腿就是你的车”。

不过这里真的很小。主干道虽然只有5公里长，却是移步易景。一座桥梁衔接起两座孤岛，桥如飞虹，线条优美。城镇中心依海而建，簇拥着十几户人家，这便是罗弗敦最有人气的地方了。

现在暖和一点了，大概零下20多度。

北纬68度的极夜从下午一点钟就开始了。宁静而深邃的北大西洋里黑漆漆的，望不见一丝人工光源。在海边，山势险峻如刀锋，红屋落雪，浊浪排空，的确是世间少见的景色。就连挪威旅游局都称“罗弗敦有一种令人窒息的美”。我千里迢迢来到这里，只看这一眼，便觉得不虚此行。

挪威人知道，国内的大好河山景色绝佳，为了充分展现本国的美景，他们耗资数亿挪威克朗修建了18条景观大道，包含了峡湾、海岸、森林、瀑布、湖泊、雪山等地貌。由罗弗敦驶往特罗姆瑟的道路，恰巧就是这珍贵的1/18。

毫不夸张地说，这是一条可以与中国川藏线平起平坐的景观大道。当天色转黑，罗弗敦的美缓缓消失在沉沉夜色里，我们便出发了。极夜里，我们一路向北，期待着正前方出现美丽的北极光。

一道乳白色的光带，出现在荒原高空。那么纤弱，那么温柔，像是风一吹就散了的雾气。那是欧若拉，我们一路上都在期待的北极光！这一晚是平安夜，我想这是圣诞老人送给东方来客最好的礼物。

没想到第一次邂逅极光，竟然是这样的体验。我们迫不及待地下车，站在大雪覆盖的道路上静静欣赏。此时的极光更加绚丽，肉眼看上去也能辨别出绿色。它不再是孤零零的一道，而是像海浪一样一波波飘在空中。

如果说罗弗敦之行中不冻峡湾倒映的灯火让我想起“精灵”这个词，如果说欧陆尽头的空地让人仿佛置身“纳尼亚”的世界，那么一路霧凇装点的回程道路只能用“雾盈枝”来形容了。

我生平从未见过如此壮丽的景色，偏偏每一帧都近在咫尺，触手可得。这大概是世上最奢侈的体验，站在高处远望，满目银装素裹，连绵起伏的山丘夹杂着水泽“腹坚”（指冰结得既厚且坚）的湖泊，远方是深邃的大西洋峡湾。

后来与朋友分享起这段路程上的风光，连那位半生都在环游世界、看过无数惊艳美景的前辈都忍不住感慨，我能遇到这样天时地利并存的自然景观，真是无比的幸运。

漫漫旅途

挪威的雪太厚了，以至于直到次日天亮，我们才从雪堆里分辨出房车和篱笆院。

再往北，行程已没有前人的攻略可供参考，我们开荒一般，在挪威北部的“无人区”驰骋。制定自驾路线时，我们的想法很简单，就是一路向北再向北，离欧洲大陆的最北点越近越好。

然而追求极致的路途道阻且长，一天跑下来很是辛苦。那天是圣诞节，家家户户闭门不出，所有餐厅、超市歇业，好似中国的大年初一。然而我们的存粮已经不足，如何在这荒无人烟的极圈荒地找到食物，是眼下最大的难题。

我们敲开了道旁灯火通明的红房子，不料透过大落地窗看到的美食其实是人家的圣诞家宴。我们试探路过的每一家超市和加油站，却没有一家开门营业。

从早上出门直至夜幕再次降临，我们终于在一个大镇子的加油站买到了热狗。久旱逢甘霖，大概就是这种感觉。

当晚住的玻璃帐篷是那天最大的惊喜。森林深处隔绝光源的空地上，1000支麋鹿角拼成的巨大圆球是唯一的指路牌。酒店的主人是一对土生土长的挪威夫妇，他们穿着传统的挪威服饰，带着家养的几只土狗，在深夜等着我们到来。

把行李放到雪橇上，拽着绳子一步步踩着积雪来到帐篷前。女主人说，我们幸运地避开了寒流，这里当天早上的温度是零下31度，现在暖和一点了，大概零下20多度。

我感觉，今天的一路体验就像一场梦一样。

进入玻璃帐篷，就像走进了童话世界。这座豪宅拥有真正的壁炉，到处都用麋鹿皮草装饰着。果盘、蜡烛托、灯架、钥匙链，甚至早餐篮的把手，都是用麋鹿角制成的。

世界尽头

次日清早，我们再次出发，驶往世界尽头。路上的气候越来越恶劣，沿途已经无人居住，除了大陆终点的纬度牌和纪念雕塑，别无风景。

进入玻璃帐篷，就像走进了童话世界

果盘、蠟烛托、灯架、钥匙链，甚至早餐篮的把手，都是用麋鹿角制成的

上午11点40分，天空仍昏沉阴暗。我们被路障拦下，巨大的铲雪车和警车在这里等候。我们是当天唯一的旅客。警察叔叔说，通常这个时候会有城际旅游大巴驶来，倘若无人乘坐则大巴取消，那就只有邮局的车会经过此地。

不过，无论有多少人经过，开路的铲雪车和押尾的警车永远风雪无阻。正说着呢，风雪里出现了一排灯光，远道而来的城际大巴准点停靠。

我打趣道：“挪威用的是德国时间呀，这么准时！”

开铲雪车的大哥耸耸肩：“有的时候，他们也和意大利人一样不靠谱啊。”

风大雪大，这位热情的司机邀我坐上他的铲雪车，继续向前。体格巨大的铲雪车敦实极了，眼瞅着车前的积雪被大铲子铲起，再由鼓风机呼呼吹到路肩下，就这样为身后的城际大巴开出一条路来。

通往大陆尽头的最后一段，若没有铲雪车，怕是连路都找不到。这便是挪威的又一条景观大道，全世界再难找到第二条。

和司机说过再见，我跳下铲雪车，站在风雪中静静凝望那个地球仪形状的极点标志。我感觉，今天的一路体验就像一场梦一样。

那天是北欧之行最艰苦的一天。连续16个小时，我们在冰雪路面上行车，挑战着身体的极限。极夜的黑暗消耗着我们的精力，此时的我们就像两棵迫切需要光合作用的植物，渴望着灿烂的阳光。

还好，天际飘来一道浅浅的绿光，好像闷热夏天里的一阵凉风，让人神清气爽。我们有了继续坚持下去的动力。

路上，我们还邂逅了三只散步的麋鹿。车灯一照，它们惊恐地跑进了森林。这真让人激动万分，我们把车停在路边，熄火关灯，想等等这群北极的小精灵。四周是白雪披挂的森林，星空璀璨，万籁俱寂，深吸一口气，整个世界都是冰甜的。

“林深时见鹿”，这大概是挪威送给我们的最大惊喜。

挪威至北的极夜之行，用村上春树的一句“世界尽头与冷酷仙境”来形容再贴切不过。有一些只属于极圈荒岛的美丽，只有亲自抵达的人，才能体会到。