乡味懒豆腐

◎ 文、图 | 魈鸣 编辑 | 吴冠宇

乡村里的懒豆腐，究竟吃了有多少年？这事恐怕连村里年龄最长的白胡子老人都无法说清。谈论起老古话，似乎在爷爷的爷爷那时候，大伙都在吃懒豆腐。难怪，早先的那些日子，人们一谈及山里的乡村生活，一张嘴便是一句“面饭懒豆腐，草鞋家织布”。由此可见懒豆腐在山里乡村生活中的分量。

其实，山里的人们喜欢吃懒豆腐是有一定道理的！早先山里的乡村，人们的主食大多以包谷面饭等粗粮为主。那包谷面饭不论是炒熟的，还是蒸熟的，虽说有营养，也还特别香，可毕竟还是显得糙啊！干吃总是有些让人难以下咽。倘若桌上有了一钵懒豆腐，情况则就大不一样了。几大勺懒豆腐舀进碗里，包谷面饭经懒豆腐一泡，汤汤水水的，几下就将它送下了肚。“面饭懒豆腐”，可以说是过去山里庄户人家饮食生活中的一对绝配！

懒豆腐之所以称它为“懒”豆腐，其实，懒的并不是豆腐，却是人们打豆腐的过程中那些必备的手脚。

打豆腐也好，磨懒豆腐也罢，理所当然都得先来将黄豆浸泡变软发涨，然后磨成浆，那是必须的。打豆腐因用的黄豆多，磨得细，乡亲们便常常要动用家里的大石磨来慢慢推磨。而这磨懒豆腐就相对简便易行多了，不仅用的黄豆少，磨粗磨细质量要求也不高。灶膛里点燃了火，将有支架的小石磨往锅沿上一架，一只手不停地往磨眼里喂着泡好的黄豆，一只手呼呼地转动起小石磨，白白的黄豆浆，稀稀拉拉地就直接流入了锅中。末了再几勺子清水灌进磨眼，空空地几转，瞬间，石磨也干净了，黄豆浆也均匀了，和磨豆腐比起来，还真是省去了不少的手脚。等到灶膛里的火彻底地燃了起来，锅里的懒豆腐也就磨得差不多了，正好来煮浆。遇上吃饭的人少，有的人家甚至只需将泡好的黄豆，放到擂钵里胡乱地捣几下，加水就可下锅。据说，现在市场上还卖有一种黄豆粉，只需加水放到锅里一煮就成了懒豆腐。手脚虽说是懒到了极致，只是，那味道比起现磨现捣的懒豆腐来就要大打折扣了。

磨浆既省事又省时，这便是懒豆腐的最大的一“懒”。要打豆腐，常常跳不过最重要的一环，那便是要用包袱来滤渣。而打懒豆腐则大可不必，是连渣带浆、渣浆一体，干的稀的照单全收，一点丢头都不用剔。想必，这也就是为什么有许多地方的人们，又常常把懒豆腐称之为“合渣”的原因。打懒豆腐绝对勿需滤渣，便是它的第二“懒”。一般来说，豆腐打得好不好，全在豆浆烧开之后点卤生成豆花的火候把握上，豆花生成之后还得将其挤压，直至最后形成豆腐块。而这些，打起懒豆腐来，却可以全然不顾。懒豆腐和豆腐正好相反，要的就是那种汤汤水水的效果。而这也正是懒豆腐的第三“懒”。有如此“三懒”，人们将它称之为“懒”豆腐，还真是名副其实，一点都不觉得冤枉！

当然，倘若哪一天，家里有什么事情，需要乡邻乡亲一起过来帮帮忙。请人帮忙总得要供人生活嘛！人一多，这懒豆腐就还得动用大石磨来磨。饭是饭，菜是菜，打出的懒豆腐还得用盆装，让大伙儿彻底喝个够。有时，遇上家里正好用大石磨来磨稀辣椒，偏偏家里的人们个个都是喜辣的主，勤俭惯了的婆娘们，又舍不得那点粘在石磨上的好滋味，收拾好了稀辣椒，也会将早就预备好的泡黄豆，用大石磨顺便来磨上一锅辣辣的懒豆腐，让一家老小一起都来开开胃。

乡村里的懒豆腐制作，照现在人们的饮食习惯来看，与其说它是懒“豆腐”，倒不如说它是懒“豆浆”呢！乡村里打懒豆腐是除了不用来滤渣，泡豆、磨浆、煮浆、调味，几乎是与豆浆的制作无二，就其颜色、味道来看，也是相差无几。只不过那豆浆常常偏重于原味或是加糖，懒豆腐则是如炒菜般地放盐，加入了各类佐料和青菜而已。

那些加入到懒豆腐中的青菜，其实，并不完全是青菜，大多都是一些青嫩的南瓜藤叶。也说不出究竟为什么，反正，这懒豆腐就服南瓜叶的那个味儿！要打懒豆腐了，连梗带叶地掐上一大把青嫩的南瓜叶藤梢，带回家也不用拿刀去切，丢到盛水的瓷盆里就使劲地用手去揉、去搓，直至将那南瓜藤叶搓揉得全部粉粹，盆子里全是瓜叶渗出的绿水，然后等那懒豆腐一烧开，再往里一丢，于是便满屋清香。

“面饭懒豆腐”的日子，如今早已成为了过去。生活改善之后，即便是山里的乡村，包谷面饭是早就不再吃了。可那流传了数百年的打懒豆腐的老吃法，却因其味道鲜美、营养丰富，反而是得到了进一步的发扬与光大！且大有向城里蔓延之势。如今的懒豆腐制作中，采用的材料不再只有单一的泡黄豆，花生、芝麻也加入了其中，自然，那味道比起早先的懒豆腐来，也就显得更加丰富与醇香！