中国第一家个体餐馆：坚守胡同

王佳慧 周琼

北京翠花胡同在二环路以内，靠近华侨大厦和中国美术馆。时近晌午，胡同里飘出持续不断的饭菜香，让人循着味道找到一处挂着“悦宾”招牌的小饭馆。

它不起眼，开着仅容一人进出的门，旧木匾上刻着棕红色的“中国个体第一家”字样。鲜为人知的是，这间内部装潢简单不太时髦的饭馆，却曾搅动起北京甚至中国个体饭馆经营的浪潮。悦宾饭店一传三代，历经了改革开放以来一次次的变化与革新。

“提前开张”

38年前，郭培基还在国营单位里当厨师，每天按时上下班，一个月挣三十多块钱。妻子刘桂仙是临时工，被派到首长家里当保姆做饭。家中四男一女五个孩子，七口人每月指望着几十块钱工资过活。郭培基最小的孩子，也到了毕业找工作的年纪。

1979年，邓小平指出，要多搞赚钱的东西，可以开饭店、小卖部、酒吧。允许自谋职业成为解决就业压力的方式之一。1979年2月，国家工商局向中央提交报告，建议各地可以根据当地市场的需要，在取得有关业务主管部门同意后，批准一些有正式户口的闲散劳动力从事修理、服务和手工业等个体劳动，不准雇工。这份报告是“文革”之后，党中央、国务院批准的第一个有关个体经济的报告。

但“文革”余波刚平，没人敢去想自己经营赚钱的事儿，郭培基和刘桂仙也一样，仍在按部就班的过日子。

郭培基回忆，一次，叶帅夫人曾宪植从英国访问回国，想吃“小刘”的手艺。“吃饭的时候，叶帅夫人就和我老伴儿说，国外挂着中国餐馆招牌的馆子味道都不如她的好，建议她在北京开一个，肯定受欢迎。当时我俩都没敢往这方面想，直到后来叶帅夫人又催了一次，我们才开始写这个申请。”

申请写好了，两个人不知道要找哪里，就去街道盖了个章。“还得办个营业执照。”街道的人给刘桂仙支招。

之后，刘桂仙到东城区工商局，要求办一张个体餐饮营业执照。当时修理业，手工业的个体经营活动有所放开，但其他行业还未有明确政策。时任东城区工商局副局长的靳云平回忆：“刘桂仙给我的印象很深刻，别人问问没结果就回去了，她一个月每天都来工商局问执照的事情，有耐性有决心。”

“就是想搞个试点试一试，我们领导班子一合计，都同意给她特批。”靳云平说，当时没有正规的营业执照，工商局手写了一份，靳云平签了字并盖上专用章，刘桂仙拿到了北京城里第一家个体餐饮营业执照。

三间平房中的一间改成饭店，搭建厨房的砖头木材是郭培基从单位借的，刘桂仙到黄城根买了4张旧桌子和15把椅子，找了一个烤白薯的旧桶，改装成灶。

两口子计划着十月一日开业。9月30日一早，郭培基到单位请假，刘桂仙打算提前开火试灶，她拿着家中仅剩的34块钱，买了4只鸭子，打算做出几道菜，先让街坊邻居尝尝手艺。

心终于放到肚子里去了

四桌两灶一门面的悦宾饭店，就这样成了改革开放后中国第一家个体餐馆。

开张的第一天，刘桂仙赚了38块钱，顶得上那时工人一个月的工资。店里4张桌子，一天只能接待十四五个顾客。来吃饭得排号，最长的，要排到60多天以后才能吃上。

在开业之初，普通老百姓下馆子的频率不高。来店里的多是高干子弟和使馆区外国人，还有采访的记者。

悦宾饭店名气大了，各种非议也都来了。靳云平也收到了不少反对材料，认为悦宾饭店不合法，应该关停。郭培基说，他们夫妇当时一直是提心吊胆。

1981年大年初一上午，姚依林副总理、陈慕华副总理来到刘桂仙家拜年。“首长也告诉我们不用怕。”刘桂仙和郭培基的心终于放到肚子里去了。

上饭馆都被叫做是“去奶奶家”

1981年10月，《中共中央、國务院关于广开门路，搞活经济，解决城镇就业问题的若干决定》发布，它明确承认“个体劳动者，是我国社会主义劳动者”。

像破冰的第一锤落定，固封多年的个体经济活水喷涌而来。个体餐馆在北京城里如雨后春笋般开了起来。刘桂仙和郭培基也能安安心心地开饭馆了。

餐馆顺利经营后，蒸蒸日上，不出几年，家里就成了万元户。早期开业时工商局作保向银行贷款的500元钱，不过三个月就还清了。

早期还不允许个体经营雇工，家里五个孩子全都扑到了饭馆里，老四老五全天跟着刘桂仙做事，老大老二老三每天下了班就到饭馆里帮着张罗。遇到生意忙的时候，“一大家子都被拴在了饭馆里”，儿子、儿媳、女儿、女婿全在饭馆打理。

1992年，刘桂仙在翠花胡同里开了第二家餐馆“悦仙美食”，离悦宾饭店几十米远。女儿郭洪燕辞去正式工作，全天在“悦仙美食”里卖饭记账。

随着个体经济的发展，饭馆里也迎接着一次又一次的变化。在孙女郭华的记忆里，爸爸为了学习对账报税，没少被奶奶批评。税票也从每月定额交税到根据具体营业额使用手写发票、手撕发票、机打票……“可能是后来我爸有了阴影，才把我送去学了会计。”

年纪渐长的刘桂仙开始教儿子儿媳和雇来的厨师做菜的手艺，学着经营管理饭馆。

饭馆对食材的选择比较严苛。郭华回忆，她4、5岁的时候，奶奶就带着她上鸭厂里一只一只的挑鸭子。“我们家还有道特色菜软炸牛肉，小时候奶奶就带我去屠宰厂拉牛肉，既新鲜又省去中间环节，价格还便宜。”

郭家的孙辈基本都是在“悦宾”和“悦仙”里泡大的。6、7岁时两边饭馆来回跑帮着递啤酒饮料餐具。在饭馆第三代人的童年记忆里，上饭馆都被叫做是“去奶奶家”。

“离了胡同，那还是悦宾么？”

38年过去，北京城的大街小巷里充斥着各式各样的饭馆，各国各地风味不断满足着食客们的味蕾。而悦宾饭店，还是那个胡同里的小馆子，白墙小桌迎客。

胡同里的小馆，也成了常客和邻里街坊的口味记忆。2018年4月11日中午，76岁的刘芬和三个老姐妹，在悦宾门口等座位吃饭。“自打80年代开业起我就来这儿吃，认识老太太老爷子，现在是他们儿媳妇看店。他们家的干炸丸子，我吃了半辈子。”

“我们考虑过做外卖，能提高销量。但是家里的菜不适合，稍微凉了，那口味就完全不一样。单蒜泥肘子，汁浇在上面吃和蘸着吃，都不是一个感觉，不能糊弄人吧。”郭诚说。

曾有人想要入股合作，郭家人想了想还是拒绝了。“胡同地方就这么大，扩张不了，离了胡同，那还是悦宾么？”

郭华说， 回想几十年来，一大家子人的精力和心血都被拴在了饭馆上，所以干什么事的话就要很慎重。“如果换一个品牌，我们也知道该怎么去规模化经营、使用中央厨房配送、把菜做小做精致提高利润。但是我们绝不会随便拿悦宾去尝试，不能砸了爷爷奶奶留下的招牌。”