渡边淳弥服装设计作品解析

郭常山（内江职业技术学院）

渡边淳弥（Junya Watanabe）是继日本第一代服装设计师高田贤三、森英惠，第二代服装设计师三宅一生、山本耀司和川久保玲之后的日本最著名的第三代服装设计师代表之一。服装设计师渡边淳弥的个人学习和工作经历虽然简单，但是作为公认的日本“第三代服装设计师”，他的服装设计作品却饱含张力，既继承了恩师川久保玲的造型风格，又在三宅一生等前辈身上汲取经验。这样海纳百川的吸收能力，使得他的设计既在面料改造上极具个人色彩，又在结构造型上独树一帜。本文将从以个方面进行设计作品解析：

一、一个注重传承和善于抱团发展的独特日本服装设计师群体

如同同日本的其它的艺术、设计和文化一样，日本服装设计在国际时尚界也有着一股不容人小觑的力量。在20世纪60年代初，从第一代服装设计师森英惠、高田贤三之后，以山本耀司、川久保玲、三宅一生为代表的日本第二代服装设计师，经过在日本文化服装学院等著名服装培养院校后，通过参加比赛的磨练以及在日本国内服装品牌设计经营的洗礼，勇敢的闯入世界时尚之都巴黎，登上国际舞台，绽放出独特的东方色彩。第二代服装设计师选择组团式的在法国巴黎举行时装发布会，造成了地毯式轰炸般的影响，使得世界时尚界不得不重新打量日本这个独特的东方国度。在第二代服装设计师在国际服装界逐渐打拼并站稳脚跟之后，又不遗余力地培养和扶持出了以渡边淳弥、小野冢秋良、高桥盾、田山纯郎、上田稳夫为代表的第三代服装设计师。这一代的服装设计师在吸收前辈设计师的经验后，愈加深入综合地表现着日本所特有的审美。

二、站在巨人的肩膀上做设计

从上面的介绍中可以看出，日本这种注重组团式发展和不计门户注重传承的发展方式使得日本设计师整体上的发展稳步迅速，不会出现很特殊的人才断层现象。Junya Watanabe在世界著名的日本文化服装学院顺利完成学业后就直接进入了川久保玲Comme des Garçons的服装公司从事基础的服装制版工作，等到数年后渡边淳弥设计比较成熟后，并没有像其他国家的设计师一样单飞，而是在恩师川久保玲的鼎力资助下建立了自己的品牌。

纵观渡边淳弥二十余年的服装设计作品中，其混合明暗对比之色系，不成章法的构架轮廓，颠倒错乱的口袋设计，不强调肩线的手法，长度过长的袖子，层层相叠的多层次组合，织料与颜色撷取上的微幅夸张，丰富多变的裁剪手法，不对称的上衣，围绕、抽褶等细部处理都处处透露着高田贤三、川久保玲三宅一生的影子，而在2015年和2016年的服装作品中对于面料的创造，对于崭新元素的增加，如环绕成圈的铁丝圈，吐丝成茧的迷离效果，又隐隐约约的散发着三宅一生的气息。

三、渡边淳弥（Junya Watanabe）服装设计作品的分析与解读

第一，服装外部轮廓结构的解构。

造型设计是服装设计中最重要的一环，而外部轮廓结构又是造型设计的最重要的部分，自然地外部轮廓结构对于服装起着首当齐发的作用，其设计的好坏直接影响着服装给人的第一印象多好坏。在西方服装文化的影响下，A型O型Y型X型H型梯形等多种轮廓解构传播并影响着全世界的服装廓型。

如2003年春夏巴黎时装周时装发布会上，渡边淳弥的作品灵感来源于降落伞，在背部和两侧渡边淳弥采取添加填充物的表现，使得服装突破了传统廓型的限制，，给人以极强的视觉冲击力。这一点和渡边淳弥的恩师有着不约而同的相似，在川久保玲著名的1997年巴黎时装发布会上，同样是采取辅料填充策略，使得后背和臀部不同于常规服装而高高隆起。Rei Kawakubo的这种设计风格在那个时期的西方时尚设计界形成了极大的轰动，产生了巨大影响。而数年后，渡边淳弥的作品，或自觉或不自觉地在恩师的基础上继续前行并将之发扬光大。

第二，服装内部结构的解构。

外看服装轮廓，细看内部服装解构设计细节，漂亮有趣的服装内部细节有着装饰服装的效果。服装零部件部分的解构设计、服装省道解构设计、服装分割线解构设计是服装内部解构设计的三个重要设计方法。而在这三种服装内部结构设计方法中，省道是一种为了使服装能够更好的贴合人体，经过减少部分余量而将面料重新缝合在一起形成的新的特殊的线迹，是一种特殊的分割线。在2011年秋冬巴黎时装周上，渡边淳弥在其一系列发衣的设计中，在胸腰、背腰、肩胸上大量采用省道设计。这不仅达到了美观、修饰人体的作用，而且由于采取了异于常规的大量省道设计后形成了省道排列的独特韵律视觉效果

分割的设计在渡边淳弥的服装设计作品中用到的更加广泛，几乎在每一年的作品中都有体现。其中比较有代表性的如2006年秋冬巴黎时装周上，渡边淳弥的大量的军绿色大衣和裙装服装设计作品，大量地运用了服装内部解构的方法，在面料上采用军绿色和迷彩面料进行拼接。

服装零部件的解构主要表现为对于 口袋、袖子、衣领、下摆等部位打乱常规顺序，然后重新组合形成新的服装型态。这种把零部件打散的服装设计方法有利于打破固定的时装结构和传统的搭配规律，然后再运用拉抽、镂空、撕扯等方法进行二次面料组合改造。在2008年的巴黎春夏时装周中，渡边淳弥通过抽褶、扭转的方式改变了服装的形态。例如袖子被转移到胸部，领子被上下颠倒转移到下摆，失去了其原有的功能，却形成了一种完全只具有装饰功能的新的形态。这些内部的服装结构的改变，并没有改变服装的外部廓型，但是却提供了令人耳目一新的细节设计。

第三，对于服装材质的解构和二次创造。

和三宅一生一样，渡边淳弥也十分热衷于服装面料的设计与制作，他会如同数学家一样一起与工程师合作开发新型面料。但是不同于三宅一生的是，渡边淳弥的服装设计作品更加富有立体感，建筑风格十足。如在渡边淳弥2015和2016年巴黎时装周连续两年的服装作品创作中，几乎全部采用的是解构主义进行面料的二次创造。整体视觉上，在外部廓型上采取弱化手法，在内部解构和面料上采用解构主义手法，运用金属、塑料等非服装面料材质进行创作形成新的服装形态，极好的诠释了非洲图腾的神秘色彩。

如果我们说当初ISSEY MIYAKE的“我要褶皱”系列的服装设计作品运用了现代解构主义理论，改变了原来传统的服装设计思维方法，从而不断地颠覆不断创造改变着着变化万千的服装艺术表现形式。那么渡边淳弥的服装设计作品就更现代、摩登，充满着未来感和科技感。他把服装面料通过切割、折叠，重新排列组合，形成新的图案和花样，不仅美观，而且极具神秘的视觉视觉冲击力。正如他宣称的：“服装设计作品不仅仅是艺术的，更是生活的”。他的近几年作品不仅既具有舞台效果，去掉那些舞台装饰后，没意见服装在现实中也都十分美观且不显突兀。

结束语

综上所述，按照解构主义理论学说，我们就可以总结出Junya Watanabe的服装设计作品在吸收了恩师Rei Kawakubo的服装设计经验后，又通过像三宅一生一样在面料的设计上下足了功夫，最终闯出了一条独具个人魅力的设计之路。无论是渡边淳弥本人的成长之路，还是他个人的设计手法和风格都有很多值得我们思考和借鉴的地方。