古人的夏服：醒骨纱与芙蓉布

文/孟 晖

古人的夏服：醒骨纱与芙蓉布

文/孟 晖

大约从南北朝时期形成了一个风俗，端午节这一天固定成为全社会集体换穿夏季服装的日子。因此，一直到宋代，端午节的重要内容之一都是试穿夏衣，这一天，宫中要向皇帝进献夏季御服，皇帝也要赏赐群臣用特定面料制作的轻凉服饰，民间则是全体都在这一天收起春装，改穿适合新季节的、轻薄料子裁制的衣裙。

夏服所用的面料一定要透气、透汗，所以以蚕丝织成的纱和罗为上选。不过，在唐宋时代，利用纱、罗裁成的夏季服装有个专称“生衣”，与之相对的则是其他三季所穿的“熟衣”。生衣与熟衣的区分在于加工程序不同，熟衣采用绫、绮等厚实织物，要刷上粉浆，再用石杵反复捣打，称为“捣练”。经过这种处理，织物更会变得经纬紧密、厚而不透风、质地结实、不易脱丝，做成衣服也就更为保暖，并更耐磨耗。相反，生衣免去了捣练的环节，经纬较为稀疏，形成透气的孔眼，因此散热的性能良好。白居易就有《寄生衣与微之，因题封上》一诗，形容他送给元稹的生衣是“浅色縠衫轻似雾，纺花纱袴薄于云”，长衫与裤子都是采用丝织的轻纱，如雾如云。注意，如此精美的纱衣并非女子的专利，男性也一样可以享受，白居易所寄的生衣就是专门为好友元稹定制，点明请“好基友”穿着的哦！

《天工开物》中专辟《夏服》一节，介绍苎麻、葛、苘麻、芭蕉所成的纱、布，可见植物纤维对于夏季面料来说意义重大。其大致工艺是把植物的茎皮加以剥析，分出一条条细细的长丝，再捻成线，作为经纬加以纺织。

麻、葛、芭蕉织纱的历史都很长。据《清异录》记载，在五代时，江西临川、上饶的巧匠还创制出把芭蕉茎丝与蚕丝捻在一起形成长丝的方法，然后用这种合成的长丝织就轻纱，“夏月衣之，轻凉适体”，于是得到一个清新的名称“醒骨纱”。当时的时髦人士用这种蕉纱做成样式典雅的长衣，称为“太清氅”，相应的，短衫则叫“小太清”。

《广东新语》在葛、麻之外，还提到用竹皮、木芙蓉茎皮析丝捻线织成的细布，称为竹布、芙蓉布，同样适于做夏服。另外，苏州一带出产一种“黄草心布”，是将一种“黄草”的梗芯析丝捻线，织成品几乎如丝罗一般洁白精细。自宋至清，黄草布在江南一直持续生产，始终是备受青睐的夏季专用面料，不仅裁作衣装，还可缝制蚊帐、充当糊窗的窗纱，甚至被用作灯笼上的罩纱。这些记录今天听来显得颇为奇异，其实正反映出，古人在开发植物纤维一事上经验丰富，非常善于调动自然资源，提升生活的品质。

无论纱、罗，还是葛纱、蕉布，因为质地轻薄，所以都是半透明的状态。人们在家闲居时，会直接穿着以如此料子制作的服装，像《金瓶梅》中就写道，盛夏之日，李瓶儿上穿白银条纱衫，外罩大红蕉布坎肩，下穿大红纱裤，其外围一条带有金线绣花的纱裙。结果，日影一照，不仅红纱裤映现在裙色中，更能透过裙、裤的两重纱色清晰看到她的一双玉腿的轮廓以及雪白的肌肤。

一旦处身郑重场合，当然不能穿着如此透漏，因此，在往昔，即使炎夏，无论男女，逢到办正事时，都要在华丽的纱衣下衬穿一套密实衣料做成的袍服，以此避免暴露身体。这种风俗固然难免令穿衣人汗流浃背，不利于祛暑，但视觉效果却华丽典雅。据说，崇祯皇帝的宠妃田贵妃曾命人用各种彩色绢罗剪成花叶，缝到纱衣的面上，形成精美的花鸟纹样，然后在纱衣下衬以色彩既具对比又不失和谐的长衫，里外虚实相生，让层次感更为突出。

其实，田妃的做法并非多么出奇，在往昔生活中，不仅女性，上层社会的男子一样善于玩转里外两层服色互相映彩的游戏。一个著名的例子就是，万历时，宫中大太监们不守礼法，夏天逢到先帝的忌日时，外罩颜色沉素的青色或油绿色纱袍，却在内里再衬穿一道玉色素纱袍，让浅蓝的纱色在青绿纱下泛映出来，按照当时的观念，实为大不敬之举。

总之，古代的中国男人闷骚得很，夏季穿官服或者礼服，都是一层衬服之外再套穿轻纱袍服，纱影翩翩，映在内衬的衣色上，让各种或织或绣的华丽花纹更加鲜明绚丽。他们就是这个样子去宫中上朝，去参加士大夫的聚会，塑造着传统社会独有的奢侈与典雅。

摘自《三联生活周刊》