摩洛哥索维拉最有仪式感的日落

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闻着海风咸咸的气息，一路迎着炽热阳光的曝晒，我来到了位于摩洛哥大西洋边的海滨小镇索维拉（Essaouira）。一路上随处可见提着滑板的欧洲人，不断提醒着我这是一个深受西班牙与法国殖民文化影响的非洲城市。

初识索维拉，源于它曾作为《权力的游戏》奴隶贸易港口阿斯塔波取景地。当暮色涌上海边城礁，潮水澎湃，这一片曾解放千万奴隶的海湾散发出史诗神话般的魅力。

明明与我生活的城市处在同一纬度，索维拉却拥有截然不同的历史沧桑感。

在阿拉伯语中意为“美如画”的索维拉，原名莫加多尔，史料就有记载的古老城市，距离大不列颠群岛仅三小时的飞行，令这里成为欧洲人寻求海风迷恋浪漫阳光的旅游胜地。

初遇索维拉小城

抵达索维拉已是下午时分，阳光依旧猛烈，照耀着整座小城。正如所有的海滨城市一样，这里从来不缺雪白的海鸥和来往穿梭的蓝色渔船。渔夫们赶在日落前撒下最后一张大网，渔妇们坐在码头礁石边迎着海风织着渔网。

码头边屹立着依照欧洲同时期防御城堡为蓝本的北非城墙和炮台，游人们和游历世界各地的艺术家们漫步其间，享受着难以言说的自由。人群分别涌向宁静闲适的广场、艺术作坊和码头闹市。

放下行李后，我和旅伴开始了在文化遗产麦地那古城区的探索旅程。这里的道路不像摩洛哥其他城市那样遍布错综复杂的大小巷道，漫无目的地在城市间步行，随时可以拥抱惊喜。

因为小城位于大西洋边，三不五时能与海鸟亲密接触；当地的童子军们好奇且热情地与我们打招呼；不时还会有当地人像簇拥明星一般，兴奋地与来自“神秘亚洲国度”的我们合影……

索维拉码头边呈长方形的建筑，有着厚实的砖墙、半圆形拱门、逐层挑出的门框装饰和交叉结构，具有典型的古罗马城市建筑风格。而临近城中，又林立了满是浮雕，精细又华美繁复的窗框，镶着贝壳等自然图像的圆柱形建筑群，葡萄牙，法国和柏柏尔风格的完美融合让人惊叹不已。

我们穿梭在熙熙攘攘的市集，这里商贩云集，美食小摊上放满了当地小吃，海鲜摊档摆放着出海捕捞回来的新鲜鱼类，还有当季蔬果，林林总总，摆满了本就不宽的小街道。市集被当地人挤得水泄不通，时不时有甩着飞饼的小贩热情吆喝着我们进去。拥挤，嘈杂，但却充满了生气。在午后阳光的照射下，感觉到了这个小城蓬勃的生命力。

在临近Medina的古城门，目遇之景完美诠释了一千零一夜中阿拉伯色彩的异域风情——街头砖瓦堆砌的四方平房，结构上虽不见欧式建筑的繁复，但色彩和花纹却颇具风格。

彩色拼接玻璃被小心翼翼镶进圆形窗户，缤纷炫目的色彩赋予了街头荣光般的生机，老旧的双开木门被漆上鲜艳的蓝绿色，各式花样多变的编织地毯吊挂在商铺门口。街道上衣着鲜艳的当地小孩正在奔跑打闹，与背后的房屋完美相融，宛如一幅色彩浓烈的画卷。

舌尖上的索维拉

闻着咸咸的海风，沉浸在各色香料和奇特物件华丽器具之中，我们决定在奔赴日落之前，先去尝一尝让人垂涎三尺的当地食物。

到达一位摩洛哥小哥推荐的当地餐厅，与不懂英语的餐厅侍应指手画脚了一番，他终于恍然大悟，他想尝试的正是餐厅里的招牌——鸡肉塔津锅。

等待主菜期间，侍应们十分热心地端上了摩洛哥的特色薄荷茶，更贴心地比划着给我们介绍制作这些食物的食材和过程。兴许语言不通，但丝毫没有减少他们渴望给我们介绍当地民俗和美食特色的热情。相反，他们似乎花费了更多的心思来关注我们，担心因为自己小小的疏漏会造成我们这些异国人旅途的不快。

这小小的细节让我尤为感动。他们竭尽全力地向我们呈现索维拉的美，即便有着语言的阻碍，但每一个小的举动，都能够让彼此的世界更为相近。

等待了一会儿以后，塔津被端上了桌，这是摩洛哥最有特色的料理。当地人用一种特制的圆锥形陶制器皿作为容器，铺上鸡肉、牛肉、羊肉或者海鲜，再放上胡萝卜、土豆、南瓜、蜜枣等配料以及各种摩洛哥香料，小火慢慢焖几个小时而成。

一個小小的陶器里蕴含了无比多元的味道，看似熟悉的食材，却被当地盛产的各类香料激发出全新的味道。深喑味觉规则的厨师，醇熟地将各种食材扔进土制陶锅中，形成摩洛哥特有的菜系。煮熟后带锅直接上桌，开盖后看到炖肉溢出来的汤汁甚至让我小小惊叹了一下。

还未入口，香气已经虏获了我。混合着鸡肉，蒜蓉和当地香料等的香味，我盛了满满一勺塞入口中。刚入口是鸡肉的清甜，伴随着各式配料及土豆的调和，咀嚼过后香料味溢出，浓烈又特殊。火候恰到好处，柔软紧致的鸡肉蘸上了酱汁令余香在口中久久残留。

日落下集散的氤氲之美

晚饭后，我们赶到了广场以外的礁石边等待落日。绵延的岸边堤坝上已经聚集了不少前来观赏的本地人。

没有喧闹的叫喊，没有急躁的起哄，所有人都静静观看着落日的金黄是如何一丝一点地消逝在海平面以下，仿佛对自然的变幻保有一种虔诚的敬畏之感。

不是没有见过更绚烂夺目的日落，而是这一场日落平静地宣告了世间万物顺应规律作息的生态准则。朝代更迭，过客生死，唯一不变的是每天的日落，这算得上迄今为止让我最为震撼的一场有仪式感的日落了。

回到住处后，Riad的主人热情地接待了我们。我想起法蒂玛在《禁苑·梦》一书中写道：在如此繁复奢华的禁苑里，一方质朴简陋的天台却成了女眷们的天堂，她们在夕阳最美的傍晚和邻家的少年暗送秋波，也在天台上晒制风干天然花草植物酿造的护肤品。而这里的一座座Riad就是女人们的深闺禁苑。

第二天我们早早便要离开索维拉，清晨的索维拉街头，渺无人烟，只有不怕人的海鸟在城墙上排成一队，与我们共享早晨的海风。循着海腥味走去，穿过早晨赶往海边集市的人群，不远处出现了停靠着几艘已经废弃的大船的港口。数十只大大小小的渔船停泊在岸边，周围挤满了渔夫，卖鱼者和前来看热闹的人。往回走时总是要小心避开满街摆着的刚捕捞上来的小鱼摊和一旁竞价的人们。

登上古旧的城墙，整座城市毫无保留地展示在我们眼前。左手边是大西洋，右手边是古礁石和带有残旧意味的建筑，与自然的会晤显得平淡但颇具深意，“我”的概念瞬间变得虚无，幽微的心情，语言道不明的感触，面对自然的雕琢，风海之声好似救赎。