行走短章

李光彪

旅游是在山水之间的行走，用文字记录行走，就是用心去抚摸天地的脉搏。

——题记

只差一步去天堂

美国科罗拉多大峡谷，我没去过；中国的雅鲁藏布江大峡谷我也没去过；我只去过“世界第三大峡谷”——云南怒江。

怒江，你从唐古拉山的崖缝里脱颖而出，一路高歌，带着雪域的光芒，收集着千沟万壑高原的乳汁，一泻千里，如天河一般流经云南“边疆的边疆”。虽然与西藏相连，与缅甸毗邻，但至今仍没有飞机，不通火车。要去怒江看看你的面孔，只有汽车才是必然选择。我从云南滇中楚雄出发，一直向西。车过大理，从瓦窑收费站与杭瑞高速路分手，到达怒江州府所在地六库，已是暮霭笼罩的黄昏。沿江两岸而建的城市，错落有致，一层层，一排排，从江边站到山腰，梯次迭起。我们一群不速之客漫无目的的在江边悠闲自得的游荡，打量着这座陌生的水滨山城，倾听着如歌的江水。边走边看，在江边找个歇脚的地方，点一桌烧烤当晚餐，来几瓶啤酒消疲解渴。一家接一家的露天小摊吃食，与江水相伴。游客来来去去，南腔北调的口音，穿梭如织，夜生活里的怒江，香喷喷的，江涛悦耳，景色醉人。不知不觉就来了兴趣，啤酒不过瘾，又要了几瓶当地的高山荞酒，你一杯，我一口，相互吆喝，直到有几分醉意才起身。迈着蹒跚步履返回酒店的路上，傈僳族的广场舞跳得热闹，我们好奇地挤进去，由于听不懂词曲，跟不上舞步的旋律，只好悻悻退场。此刻，我漫步在江边，不知是酒醉产生的幻觉，还是眼前的怒江穿上了夜光闪烁的衣裳，仿佛自己不是在地上徒步，而是行走在天上的银河之畔，任柔情似水的江风抚摸发烫的梦想。

翌日，从六库出发，沿着怒江逆江而上，蜿蜒的公路如一只情人纤细的手，牵着我的心，拉着我的手一直往上走。不断映入眼帘的是从唐古拉山出发的怒江，以水汹涌澎湃的魅力，义无反顾向南，在高黎贡山和碧罗雪山之间开肠剖腹，鬼斧神工雕凿出一条三百多公里长，悬天而挂的大峡谷。沿江两岸，陡峭悠长连向云端的峡谷上，挂着村庄，挂着裤带一样的山地，挂着牛羊，挂着庄稼，挂着草木……远远望去，如一幅幅大自然天生的油画，应接不暇。湍急的江流上，曾经最原始的交通工具溜索，已逐步被一座座横跨的桥梁代替。偶尔看到的溜索，如今已是绝无仅有的文化遗产，仅供旅游者探险体验而已。

怒江大峡谷的雾，妙曼多姿，总是长满翅膀，仿佛在与我们赛跑，一路追随，形影不离。中午时分，我们在石月亮景区歇脚。真是天赐良机，雾似乎又是那样的通情达理，把石月亮的面孔毫不保留的呈现在我们的视线里。车刚停稳，就有人迫不及待掏出手机、相机，一边拍，一边发微信，很快就有雪花般的点赞从四面八方飞来。还有朋友打来电话问我，看见石月亮了没有。我说看到了。朋友说能看到石月亮的人是幸运的人，是贵人。石月亮挂在高黎贡山3000多米的巅峰，也就是傈僳族人所说的“亚哈巴”。从古到今，有一块矗立云天的巨石，经过风霜雪雨的洗礼和溶蚀，形成了一个天然的石洞，常年云雾缭绕，只有天晴，石洞显露，极目远眺，犹如碧海蓝天挂着一轮明月，神奇而美丽。传说傈僳族的祖先就是从这里走向世界的。由于石月亮山高雾厚，“天无三日晴”，千里之外赶来此地，如果遇不上好天气，看不到神秘的石月亮，带走的就只有遗憾。更幽默的是，我们同行中，一位女士怎么也看不见那个挂在云雾里的石月亮，直到上了车，重新翻看手机里的图片，在别人的指点下，才找到了那个“洞”，引得大家捧腹大笑。

拽着怒江不放手的我们，很累，大概怒江的手也很累。进入福贡，怒江把左手换成右手，把我们牵到贡山，然后又把右手换成左手牵着向上走。汽车在峡谷里行驶，窗外抬头是无尽的山，低头是无尽的江，两天的行程都在和一条江、一条峡谷携手前行。累了，停车歇脚，亲近江水，捡几块色彩斑斓的石头，想不到怒江馈赠的礼物竟是如此的美丽。一路上，我的思绪飞呀飞，巴不得早就到达怒江峡谷的顶端，那个传说中一尘不染的地方——“丙中洛”。

黄昏下的丙中洛有些溫顺和安静，从天河飘来的怒江，一条脐带在峡谷里蜿蜒起舞，阿娜多姿的江水独领风骚，仿佛两座雌雄伟岸的群山欲在这里亲密接吻，拥抱做爱，却又带着几分羞涩。滔滔江水如两个对山歌的男女，一个在江那边，一个在江这边，痴情地守望着这块所谓“世外桃源”的圣地。徜徉在原始宗教、喇嘛教、基督教共存的丙中洛，我才明白这里不仅是怒江、澜沧江、金沙江“三江并流”的核心区，还是天地和谐宗教多元、民族多样、人神共居的人间仙境。走进丙中洛，匆匆过客的我已经隐隐约约感到，不远处的怒江之上也许就是人间天堂。

怒江之水天上来。你以平均每年黄河1.6倍的水量，依依不舍流入缅甸萨尔温江，远嫁印度洋。短暂的怒江之旅，你牵着我的手，我牵着你的手，谁也不愿松开。一路亲密接触，才知怒江不怒，却是如此的温柔多情，走过险滩也能笑出灿烂的酒窝，遇到磐石也能溅起美丽的花朵……

也许，那天在丙中洛，我不该放开你的手，牵着你的手，继续沿着怒江往上走。就只差那一步，我和你去了天堂。

驻足西湖畔

似乎有约，我已是第二次来杭州了。

刚下飞机，我脑子里就长满了对西湖断桥、雷峰塔、孤山等种种神话般美景的无数遐想。因为上次到杭州，只停宿了短暂的一夜，就匆匆赶往上海，与西湖未曾谋面。一路上，见我闷闷不乐的样子，朋友开玩笑劝我：“留点遗憾好，下次找机会再来”。

真是注定与西湖有缘，一年后的金秋十月，我又踏上了这片梦中的景地，重返杭州，将在西湖畔浙江大学（玉园校区）学习一段时间，便有了与“人间天堂”亲密接触的机会。然而，天不随人意，飞机晚点，加之时差较大，刚进入杭州，就夜幕笼罩，一片朦胧了。汽车睁亮眼睛，像正在等待乘机安检的旅客，排成长龙，不断在林间向前蠕动，宛若一条系在山间的天河，星光点点，与树辉映。我透过车窗，借着亮光，搜索着路的指示牌，不时猜想：穿过这片树林，也许就是西湖了。

就这样等待着，猜想着，不知不觉，林间纵横交错的路越来越多，路旁一些稀疏得像山庄的建筑物陆续涌入视线，开始有了城市的气息。车渐渐慢了下来，忽听有人说玉园到了。我朝窗外打量，哪像城市，到处都是树木，即便是也是城市的边缘，心头颇有几分失望。

刚下车，一股淡淡的幽香随风拂面而来，似粉脂、似香水，仿佛是一个浓妆艳抹的时髦女郎与我擦肩而过。再看看身边同行的几位女士，旅途的疲惫早已将她们脸上的粉脂抹去，甚至黯然失色了。那香喷喷的气味到底是何物？那一夜，让我这个“老鼻炎”着迷了，始终没有找到答案。但不知是旅途的疲劳，还是空气的幽香，每次出差，换床难眠的我，却醉在了香甜的梦里。

翌日醒来，习惯散步的我不停地在校园周围踱步，又是昨晚那种沁人肺腑的气味弥漫而来，几只云雀在树梢不停地啁啾，我抬头一看，原来是桂花。白的、黄的，如万点繁星，又似一群嗷嗷待哺的小鸟，正张开嘴，争妍绽放。我好奇地边走边数，一棵、一排、一片，越来越多。晨练跑步的、打太极拳的、唱歌跳舞的，各种各样的中老年人比比皆是，各种各样的活动在相继开展。我不禁感叹：多好的环境啊！简直是一个芳香四溢的休闲园。

在后来宿枕西湖岸玉园的日子里，我每晚都在窗外蟋蟀的吟唱中入梦，又在黎明鸟鸣蝉唱中醒来，仿佛是睡在乡村的感觉。每天吃过晚饭，我常在周围转悠，才发现，这里的街和房屋都几乎躲在树林里，到处桂花飘香，枝头小鸟东飞西蹿，知了竞相歌唱，地上的车流，穿梭的行人，天上的飞机，一切的一切都是那样的自然，那样的和谐。我还看到雨后的早晨，一群白鹭在碧蓝的天空，变换着阵形，翱拨云天，似在表演。大概它们也和我一样，嗅到了桂花的香味，喜欢上了这道独有的风景，或许它们早已是这里的主人，户口早注册在茂密的林间枝头，不像我一样，只是个匆匆过客。

半个月的短暂驻足，玉园成了我的圆心，周围成了我生活的半径，不去逛商场，就去逛西湖。只要一有空，约上同伴，白天逛、晚上逛，兜兜圈，划划船，拍拍照，总是逛不厌。印象最深、最美要数玉园了，我天天出入，时不时见一对对初恋情人依偎在桂花树下，缠绵私语，白天常有一对对情侣在拍婚纱照。竹林、树林、花香，仿佛是一幅人与自然和谐相处的画面，无论怎么看，都让人充满诱惑，顿生憧憬。

返程那天，桂花依旧飘香，鸟儿依旧鸣唱，我的心却在飞翔。这些年，我亲睹过不少城市长大的模样，但大多都为人造景观，而身在杭州玉园这森林中的“城市乡村”，别说人，就连鸟和蝉都喜欢的地方，谁不留恋呢？

回到家里，妻子说我怎么像变了个人似的，肤色变白了，人变年轻了。是呀！因为我去的那个地方鸟语花香，名字叫天堂。

走马观“画”己衣行

汽车驶出狮子山脚下的武定县城，像一只摘了翅膀的鸟，慢腾腾钻进乌蒙山北部的腹地肠道，来来去去的车辆如蚂蚁，走走停停，在弯绕狭窄的盘山路上爬行着。

抵达已衣，已是暮色笼罩的傍晚，想不到这个挂在乌蒙山腰的“己衣”小镇，却是车挤车，人挤人，赶集似的热闹，山街两旁的旅店、餐馆，到处是南来北往操着不同口音的游客，正在东奔西跑问店投宿。与那些临时在街边空地搭起帐篷露营的驴友、背包族相比，不速之客的我们还算幸运，终于在一家鸡毛小店落脚。

那一夜，不知是换床的缘故，还是透过窗帘的月光太明，星星太亮，我辗转难眠，从手机百度进入“武定己衣大裂谷”，己衣的轮廓已经在我的脑海里、我的梦里变成了一幅神画。

次日，被鸡鸣、狗咬、驴叫声唤醒，挤进小吃店匆匆吃过早餐，便迫不及待徒步前往己衣大裂谷。大约一支烟的工夫，大裂谷如一幅V字型的油画，由远到近映入眼帘。我们从V字顶端的栈道入口，下楼梯似的沿着石台阶小心翼翼往下走，展现在眼前的不仅是雄、奇、险、秀的天堑幽谷，而且是一部乌蒙山厚重历史的长篇巨著，岩裙就是一道道美丽风景的页码，不断被风的手一页页翻开。一边走，一边看，赏心悦目，入神入画，令人应接不暇。

弯曲而下的栈道仿佛一条缠绕在山谷的藤子，每一级凸凹不平的台阶，都明显记录着岁月的厚重与沧桑。漫不经心行走，仿佛置身于悬崖上的仙境画廊中。走走坐坐，虽然自己不是画家，陡峭的峰谷，绮旎的风光却让我满饱眼福。不知不觉，就坠入V字底部，人仿佛一落千丈，从天而降。站在“天生桥”上，反复打量，才知天生桥是一堆巨石横亘谷缝，是一座在为两岸一雌一雄的悬崖峭壁做媒，在为大裂谷两岸的山民连姻的鹊桥。倾听着桥下欢畅的流水，如动听的婚礼进行曲，把步入中年的我和妻子也按捺不住返老还童的思绪，如神话传说中相见恨晚的牛郎织女，补拍了很多“结婚照”。抬头，来自云端的瀑布轻歌曼舞，如画家挥洒的笔，洋洋洒洒，正在进行崖画写生、染色。不断涌来的蚁群游客，如从天而降的猿猴，正在进行一场攀岩比赛，五颜六色游动的人影，顷刻间变成了崖画上美丽的图案线纹，如长长脐带、多彩的项链挂在天边。远眺，V字的两端，上的、下的人熙熙攘攘。近处，身边的每一个人都是摄影家，手握手机、照相机，自由自在捕捉着心中的美景。

卧藏在云南、四川乌蒙山与金沙江血脉里的己衣大裂谷，说大也不大，才十几里长，百十米宽，三百多米深的身躯，与那些名满天下的江山大川、风景名胜相比，很袖珍。却又是大自然造物的神话缩影，是近几年来滇中旅游黄金线上升起的一颗星星。她还是个睡眼惺忪的婴儿，开发旅游，承载四方来客，还处在襁褓期，还需要你的哺乳与呵护、宽容与海涵。她虽然名不见经传，却是地球分娩金沙江剖腹产时留下的胎记，一道千百年来抹不平的地质奇观疤痕。她虽然微不足道，却是岁月雕刻在乌蒙山脸上的一道古老皱纹。

天下美景何其多！踏上几衣这片神奇的土地，你可以体会到什么叫鬼斧神工雕刻的杰作？你可以看到神仙如何把山谷剪成“一线天”？来几衣，天上没有飞机，地上没有火车，自驾游是你最好的选择，一路风景满目，一种原生态的回归与亲近，是一次叩拜自然的写生和采风。

己衣大裂谷美不美？徐霞客没有来过，我也仅仅是个匆匆过客。自娱自乐从手机微信里发出的圖片，却迎来雪花飞舞的点赞。倒是一九三五年，红军长征途经几衣，赶往皎平渡，抢渡金沙江，留下了红色的足迹，播撒了革命的火种，催生了“乌蒙磅礴走泥丸”的诗句。

走马观花逛完己衣大裂谷，我把“几衣”想象成乌蒙山美丽的衣裳穿在身上，怀揣一幅心满意足的画返程，迎面，仍然有络绎不绝的车朝着已衣方向驶来……

去竹海相青

每天如蚂蚁穿梭在茫茫人海的都市，打拼在城市缝隙间的我，遇上节日长假，总想逃离城市的喧嚣与浮躁，开启快乐的钥匙，南来北往游山玩水，释放紧绷绷的神经，阅读异域他乡的风景。于是，应朋友邀约，便怀揣憧憬，千里迢迢前往四川宜宾，前往名满天下的蜀南竹海，浣洗自己疲惫的身心。

车出宜宾，进入长宁，不知不觉，公路两旁的竹林就站成了绿色的拱桥形屏障。汽车如一只笨拙的熊猫，载着我们，在绿色隧道一样的盘山公路上爬行着。一路上，导游媒婆般滔滔不绝的介绍，我的思绪早已长满绿色的翅膀，随着屁股下的车轮在不停地飞旋。

抵达景区，在导游的引领下，我们徒步前行，碧绿的竹海，很快就把我们吞进了大山的腹腔。一条弯弯曲曲的石梯，一条浪花飞舞的小溪，仿佛两只温柔的手，牵着我们，一步一步拾级而上，映入眼帘的全是名目繁多的竹子家族。那些叫得出名字的、叫不出名字的竹子，宛若一个儿孙满堂的大家庭，高的矮的，粗的细的，嫩的老的，好似茫茫人海，千姿百态。有的如淑女苗条的身材，婀娜多姿；有的如英俊的士兵，挺拔威武。微风吹过，有的弯腰鞠躬，有的招手示意，有的点头含笑，有的调皮摇曳，有的婆娑起舞……各种各样的队形，各种各样的动作，仿佛是大自然有组织地在为我们这群不速之客夹道欢迎，正在进行一场有条不紊的迎宾仪式。青翠欲滴的竹林间，婉转悠扬的鸟声，如幺妹多情的民歌，天籁之音不时从树梢飞来。从竹根“叮叮咚咚”流出的小溪，像一只训练有素的乐队，仿佛是在为幺妹伴奏，悦耳动听，刺激着我的歌喉，心痒痒的想唱。很多游客已拉开嗓门“哦——哦——哦”喊开了号子。男的在吼，女的也在吼，此起彼落的号子声，余音萦绕山谷，似在与竹子说话、与竹子对歌。我也按捺不住拉开嗓门跟着乱吼，原来这种吼叫不仅是一种释放，而且满口都是负氧离子的味道。行走在竹林间，我成了潜入竹海的一条鱼，禁不住一口接一口地深呼吸，裹着绿色气息的空气进入鼻孔，流入舌苔，咽喉里的口水也有几分甜味，沁人沁脾。顿时，我恨不能打开一起器官，敞开心扉，饱餐一顿清新的空气，从里到外过滤心肺，从头到脚洗涤自己。

沐浴在翡翠般的竹海里，抬头仰望，白云袅袅，吻着竹梢，似乎也在为仙境般的竹海求爱，想嫁到这美丽的竹海人间。白的云，绿的竹，在我们的身后鸳鸯戏水般追逐着。仿佛每位游客被镶嵌在茫茫竹海的画卷中，每个人都穿上了一件上帝用竹子缝制的天然胎衣，仿佛每个人都变成了一条寄生在竹筒里的虫，不管导游怎么催促，一个个都变成了一只只从蔚蓝色的海滩爬出的蜗牛，慢条斯理，流连忘返。

当我像一个游泳爱好者游出竹海宽广的胸膛时，已经满身冒出了毛毛汗，微风拂面，多情婀娜，如幺妹柔软的手不停地为我轻轻擦洗，顿觉洗了一次澡，全身轻松。依依不舍离开竹海，已是肚肠叽咕的时辰，我们在一家绿竹掩映的山庄小憩，品尝了一顿别开生面的“全竹宴”。餐桌上竹蛋、竹笋、竹菇、竹花、竹筒炖鸡蛋、竹筒豆花、竹筒饭等十几种地地道道的菜肴，全是用竹材料烹制而成。再来一壶竹根水酿制的土酒，慢慢品，慢慢喝，你敬我，我敬你，品尝竹子的心肺，竹子的肝脏，竹子的药膳，竹子的“山珍。我仿佛置身于清洁高雅的竹子之中，不是在与朋友喝酒，而是在与青翠的竹子交杯换盏，开怀畅饮，窃窃私语。

青青竹海，竹海亲亲。告别短暂的竹海清肺之旅，路边的竹林仍在不停向我挥手致意。依依不舍的我只能把竹海想象成一块翡翠，带回家慢慢反刍回味。

骆驼为我下跪

千里迢迢，飞往兰州，又乘火车到了嘉峪关。后经汽车辗转，终于到了敦煌。

为了能看到鸣沙山的日出，次日，我们按照导游的安排，早早地起床，驱车去了鸣沙山。到达景区门口时，已是人头攒动买票、检票的人群。

排队进入景区，我急匆匆买了骆驼票。啊，映入眼帘的是一片又高又大的骆驼群。心想，没坎、没凳的，怎么骑呢？我正纳闷之际，两个头戴遮阳帽，脸裹白纱巾的中年妇女，一前一后，牵来一串骆驼，对号验票，有序地吆喝我们骑骆驼。真奇怪，那骆驼就像一个个训练有素的士兵，在主人的口令声中，向我们一一下跪，让我们跨上驼背扶稳，才慢悠悠站起来，迈开四蹄，伴随着清脆的驼铃，紧跟在长龙般的驼队后面，驮着我们，晃晃悠悠走向鸣沙山。

此刻，骑在骆驼上悠闲自得的我，仿佛比鸣沙山还高。迎着带笑的朝阳，看着空中蜻蜓般“嗡——嗡——嗡”飞来飞去的滑翔机，欣赏着那些“突——突——突”狗追撵猎物般在沙滩上疯狂冲沙的摩托车、吉普车，忽而一溜烟往上窜，忽而向下一个俯冲。宛如一块大肥肉的沙漠，成了热闹的游乐场，又似一个快乐大本营，让人心痒痒的，思绪拉不住的往前飞。

出发不久，为我牵骆驼的那位头裹白纱巾女人，就操着夹杂本土口音的普通话，不停向我们招呼：“来—来—来，各位老板，我用你们的相机为你拍照，一台相机收费10元，想拍几张拍几张，多好的风景啊，走过路过，千万不要错过”。于是，同行的人中，开始有人回应，5元？6元？7元？一边走，一边讨价还价，可那两个“白纱巾”女人不知费了多少口舌，很多骑骆驼的人只顾自己舞弄相机狂拍，仅有少数游客应承，把自己的相机交给骆驼手为自己拍照。

就在我装聋装哑时，不远处传来了景区专门安排的摄影吆喝声：“各位游客，请做好准备，景区特意为你拍照，20元一张，出门满意就取走，不满意不收钱”。我想，专业摄影师肯定比牵骆驼的人强，宁可花20元稳操胜券，也不愿让骆驼手“空手道”白赚10元。

不知不觉，我们被骆驼驮上了鸣沙山，骆驼又在“白纱巾”女人的口令声中一一下跪，让我们安全跨下骆驼。一见那被褥一样的沙丘，迫不及待的我们，如饿狼扑食，以沙为战场，追逐嬉戏，一边玩，一边像些笨熊往山顶爬。到了山顶，拍照、远眺，一览无余的人沙共舞的风景。尽兴后，才买了票，一个个像企鹅呼啦啦滑沙而下。

玩够回到原地，面对那几百头静静等待游客的骆驼，我已分不清来时骑的是哪一头。恍惚间，那两位“白纱巾”的女骆驼手，像从沙滩里钻出来似的站在我们面前，指挥骆驼下跪，招呼我门骑上骆驼，继续送我们下山。返回的途中，那两位“白纱巾”的女骆驼手，仍在恳求我们拍照。可很多人就是摇头，就连我的心里，也产生了一丝厌倦。因为这些年外出旅游，在很多景区，抽签的、卜卦的、看病的、卖药的、导购的，都是连环套，让你乖乖花钱，回到家，才知中了计。所以，对那两个女“骆驼手”的恳求，我已麻木不仁。

下山的路似乎很短，转眼间就到达月牙泉景区口，骆驼依然在“白纱巾”女人的口令中百依百顺，最后一次为我们下跪。卸下我们，那两位女“骆驼手”又赶着骆驼，返回门口，等待为下一批游客下跪。

离开月牙泉，走出景区门口，我和所有游客一样，开始全神贯注搜寻自己的照片。而找到的却是自己一张眼睛紧闭的瞎照片。面对照片，要？还是不要？我陷入了无奈的纠结。但转念一想，自己的相机里已拍摄下了不少片段，从中肯定能找到一些理想的照片。

令我失望的是，回到家打開相机整理照片时，竟然没有找到一张称心如意的照片。顿时，我的心头仿佛欠了那头曾经为我下跪了四次的骆驼一笔内疚债。

慈祥的鸣沙山，你柔软的沙丘似我童年依恋母亲的胸膛，温顺的骆驼像我童年骑坐父亲的臂膀。虽然我匆匆来去，带着遗憾走了，但我还会再来。因为，那头忠诚为我下跪的骆驼仍在原地等着我。

选自2016年1期《牟定散文》