叶城 高出沙丘的不夜城

在我看来，叶城，就是广袤的塔克拉玛干沙漠西南高出沙丘的“不夜之城”。

它南依高大雄阔的喀喇昆仑山和昆仑山脉，北接开阔平原绿洲，受到叶尔羌河的恩泽和滋养。这个以农业为主、农牧结合的南疆县城，不但是古丝绸之路的南道重镇，也是扼守中国西部边陲的军事边境县。

对于南疆的印象，之前多停留于网络介绍和朋友的道听途说，其特殊的地理位置和大片沙漠侵蚀的结果，使许多地区笼罩于干燥炎热与漫漫风沙中。

去年六月中旬的一天，当我真正走进叶城时，却不禁为自己认识的局限而羞愧：大片庄稼和绿树掩映的县城，怎么看，都没有地图上的荒僻与孤寂。

昆仑山：

英雄走过的天路

叶城享有“天路零公里，昆仑第一城”的美誉，海拔8611米的世界第二高峰乔戈里峰就在其境内。从叶城的“零公里”出发，沿219国道南行，不但能够翻越冰雪达坂深入昆仑山腹地，还能最终到达西藏的阿里地区。

因此，很多勇士都是从叶城的“零公里”出发，或开车或骑车甚至徒步，踏上向巍巍昆仑发起挑战的英雄之旅。很多装满物资补给的大货车从这里启程，驶入高寒缺氧的天险，把物资和信息送达雪域高原。

6月15日中午，我们作家采风团一行十人，乘坐两辆越野车，通过叶城“零公里”处，驶入通往昆仑山的219国道。随着树木的迅速隐退，道路两旁也由开阔的戈壁变为群山围拢的山谷，山势也由平缓逐渐陡峭。黄土和沙石覆盖的地貌，绿褐色植物均匀分布，遮不住的山体，暴露出它的神秘与狰狞。

随着海拔升高，我看到高大山体上的植被越来越少，一绺绺写意的合水线上，挂着零星的植物，而山谷中的坡地，却呈现类似草原的地貌，牛羊隐现，风吹过，私有阵阵寒气袭来。

经过阿克美其特服务区时，山势突然峻拔，山谷愈发狭窄。我知道，所要探访的昆仑山，才真正到来。透过车窗，高大的山体上，雄奇的岩群迅速下坠。群峰峥嵘，或直立或斜插，或叠或劈。再看窗外道路，几个急转弯后，已然悬挂于山腰的峭壁。峰回路转，崖壁擦耳，令人不寒而栗。

偶尔，我们的车与对向驶来的大车擦身而过，仅能容下两车相错的山道，令人提心吊胆。在这样的天路上行驶，稍不留神就会坠落山崖，粉身碎骨，这样的车祸屡见不鲜。

不可预知的道路塌方和山崖落石，也是威胁行车安全的一大因素。“塌方路段，注意安全”的提示语和仅有5公里的限速，就是昆仑“路难行”的真实注脚。

我曾从青海格尔木市方向进入昆仑山，到达海拔4000多米的玉珠峰下，然而那程路远不及这条险要。在翻过海拔3150米的达阿卡孜达坂时，我们才稍稍松了一口气。同行的朋友说，219线全长2342公里，走完全程需翻越16个冰雪达坂、涉过44条冰河，它横穿昆仑山、喀喇昆仑山、喜马拉雅山等，跨越提孜那甫河、叶尔羌河、狮泉河等无数条冰河险滩，可谓“一日之内穿越四季”。

随着一段九曲回肠的下山路段，我们如期抵达目的地：库地。倾听山间喧腾而下的提孜那甫河，我的内心感慨良多。出山的路上，胸中总有一股不能自抑的激动，心在说：每一个走上天路的人，都配得上“英雄”两个字。

一次旅行，一次历险，让一座世界上最巍峨的山峰，永矗心中。它的巅峰是千年积雪，无论白天还是夜晚，光芒不灭，熠熠生辉。

坡陇：遗落幽谷的碧玉

走出昆仑山时，已经是当日下午。六点半时，我们回到普萨，越野车向东离开219国道，驶向距离普萨34公里的坡陇原始森林景区。普萨是叶城的一个牧场，位于城南的4队。一路上，我不断念叨这个有意思的地名：普萨，菩萨。我猜想：这里是不是原本叫“菩萨”，因无草木便去掉了草字头，成为现在的“普萨”了？

随着车行景移，越来越多的绿色和牛羊告诉我，这里是南疆难得一见的丰美草场！我感叹大自然的造化，胜过一切带有修辞的想象。一望无际的塔克拉玛干沙漠和孤绝苍莽的昆仑山脉，它们的怀里，竟然珍藏着一块稀世的碧玉！

七点半时，我们的车辆抵达坡陇原始森林景区。仿古木的景区门柱，木质的牌匾提醒我：这里是与城市完全不同的原始生态自然景观。而“护林防火，人人有责”的警示牌告诉我：我已经置身其中了。

叶城的朋友告诉我，景区位于叶城县阿克美其特村，距县城110公里，总面积18平方公里，是国家3A级景区。放眼望去，景区内山峦起伏，山势峻峭，绿草如茵，风光旖旎，既有层层叠叠的松涛涤荡，又有零零星星的山花点缀，怪石嶙峋，溪流奔腾，天光云影，交相辉映，使整个景区更显通透幽静。顺着峡谷问平坦舒适的木栈道一路向上探寻，水流鸟鸣的坡陇幽谷、奇石盘桓的伏龙岭、峭壁临空的飞鹰岭等美景尽收眼底，而越往里走，景色也越美，溪水、草木和山谷的清新气息扑面而来，沁透心肺。

地处沙漠边缘的叶城，此处独有的山石、林地、幽谷、草甸以及星罗棋布的毡房帐篷，正是酷热干渴中的现代人避暑纳凉、休闲度假的絕佳所在。

坡陇，就像一块遗落幽谷的昆仑碧玉，等待八方游人去发现、去雕琢、去把玩，等待文人骚客去欣赏、去勾勒、去吟诵。

宗郎：

灵泉滋润的洞天福地

俗话说，僻地必有胜景。宗郎便给我这样的感觉。不知是巧合还是某种神秘力量的指引，我们来到距叶城县城40公里的宗郎时，已近晚上九点。

六月的叶城，此时天还没有黑透，但灯光和星光已在那里闪烁静候了。景区接待处的广场上，一块巨石格外醒目，上刻文化名人余秋雨的手迹：宗郎灵泉。穿过进入主景区的地下通道，芦苇、翠柳、红柳以及白杨簇拥的石路尽头，便是祥瑞灵山下的灵泉了。

暮色，压低了天空，微雨初歇的宗郎，碧空如洗。眼前，一座巨大的山岩从横亘数公里的沙石山脉中突兀而出，它前倾的胸廓下，正是滴水淙淙、灵珠闪烁的圣泉。我惊叹，一座看似普通无异的山岩，却以异乎寻常的修炼和吐纳，确立了众生仰慕、万物尊崇的地位。

顺着平坦的石板路，我们逐渐走近它神圣的怀里，夜风吹拂，传来树枝草叶交错时的响动，随着清脆的滴水声，一股凉意袭面而来。据说，这座突兀而出的石崖上，是当地一位将军马夫的麻扎。一位年近古稀的老人，一生就守候在山崖下的石洞里。

靠近崖下时，一棵盘根错节匍匐于地的柳树挡住了我们的去路，这棵千年古柳的根系就深扎于崖下的灵泉旁，有圣水滋养，它的枝叶伸向四面八方，千年风云过尽，曲曲弯弯的柳枝尽情舒展，纵横交错，散发生命的蓬勃张力。一部分伸向天空，一部分匍匐于大地，乍看去，已经分不清哪是根哪是枝。

古柳左边有一条道，拾级而上，就是崖壁上渗出的灵泉。泉水从沙石凝聚的崖壁渗出，或点点滴滴，或丝线串珠，如玉珠落盘，如竖琴低诉。那些珍珠般滑落的圣水汇集崖下，形成一汪碧绿透彻的清泉，泉水荡漾、跳跃，似梵音回响，不多停留，继而从崖下的沟渠辗转而下，汇入平坦开阔的大片湿地，滋养着大片的芦苇，广袤的草地，成群的牛羊，也滋养着宗郎的洞天福地、天籁风鸣。

流连于神奇幽秘的圣山灵泉，我庆幸大自然的慷慨赐予。石阶旁一对胜似甜蜜恋人的“夫妻树”，把我带回到温情的世俗。在神灵的感召下，草木尚且知道恩爱，人类更应珍惜这难得的缘分。

灵泉不远处，还有一口名叫“合斯来提苏”的圣水池，池水清澈见底，映照星光和树影。据说一年四季都有求子、辟邪、治病、医伤的善男信女前来此处饮用水，以祈赐福免灾。

除了主景点外，这里还有四通八达的石板路，把你引向鸥鸟飞出的芦苇丛或历经风雨的茅草屋，那通向更远的木栈道，能把你带入更加开阔豁然的绿野湿地。

在我看来，宗郎最吸引人的地方，并非它出离现实的神话，而是幽闭静谧的环境。在风尘中奔走，当你厌腻了城市的嘈杂和俗世的纷争，疲惫的心跳和匆忙的脚步会在宗郎的山水田园间放慢节奏。绿茵如毯、马兰竞放、溪流跌宕、古柳参天的宗郎，能让你找到自己的心音；芦苇汹涌、灵泉滴翠、草屋禅静、鸟声空灵的宗郎，会让你再现久违的笑容……

核桃王：

七仙園里的时光愿景

相传华夏先民发祥地在昆仑山。这里气候恶劣、干旱少雨，大地寸草不生，百姓饥饿，瘟疫流行。玉皇大帝为解黎民之苦，特派“福、禄、寿、喜、和、安、康”七仙化身核桃树下凡，扎根叶城。仙树上的核桃采摘不竭，吃后神清气爽、百病除尽、益寿延年。

6月16日上午，在叶城饱和的阳光中，我们来到萨依巴格乡17村，走进了这片传说中树影斑驳的核桃园。

友人介绍说，叶城的核桃栽培历史悠久、古树资源丰富，“核桃七仙园”中的7株核桃树，就是喀什地区最古老的核桃树，因为树龄已有1580多年，因此享有“核桃王”的美称，叶城也被誉为“中国核桃之乡”。

说实话，当我看到园中那棵好几人才能合抱、旁边立有“中国核桃王”木牌的古树时，有些不敢相信它是1586年前栽下的，就像我总不相信自己已不再青春年少。岁月让人在这些神树面前，失去了对时间的判断力。除了巨大的树干和久经风沙磨砺的树皮外，蓬勃茂盛的枝叶和挤挤挨挨的挂果，丝毫看不出千年岁月带给它们的老迈和衰败。而这，也许正是这些古树的神奇、迷人之处。

为表达人们对仙树的敬意，寄托对幸福生活的美好祈愿，人们在这些古老的核桃树上系上了红绸。很多游客来到园中，在“福、禄、寿、喜、和、安、康”七仙树下长久膜拜，热烈拥抱，以期在它们身上获得发展壮大的能量。

园中还有很多个头较小的核桃树，与这些高大的树王错落呼应。人行园中，即便是艳阳高照的正午，也能够享受到核桃树荫带来的庇护。

叶城是一个农业和林果业大县，每年金秋，以核眺、石榴为主的特色林果逐渐成熟。皮薄如纸的核桃、汁多味美的石榴、香气扑鼻的瓜果，吸引着八方宾客。

热闹非凡的叶城石榴花节、核桃采摘节上，人们不但能吃到风味独特的叶城美食，收获品质绝佳的贡品瓜果，还能欣赏到民族风情和地域特色浓郁的歌舞表演、趣味运动，斗鸡、斗羊等活动。游石榴花海、摘千年核桃、赏迷人歌舞、猎昆仑美玉，多彩的不夜之城正以它古老而簇新的风韵，散发着丝绸之路重镇独有的魅力。

锡提亚：

迷失在岁月深处的城堡

它明亮，在连绵起伏的沙海里。这些时光收集起来的物证，堆成无人破解的迷。没有眼泪，只有歌声。阳光下，热风捉住了一只蝴蝶的影子。酒旗升起，如同星辰碎裂。深邃的门洞收回月亮，同时收走仅剩的黑暗……

这是我来到距叶城县洛克乡锡提亚迷城后，写下的诗句。

如同一个历经岁月磨难如今的老人，这座城池的冷峻与寂静，让我不寒而栗。黄沙和泥土筑起的城堡，明亮孤寂如阳光的雕塑。在现代人的想象中，他们一点一点地复原着对于岁月和历史的记忆。没有人知道1000多年前历史的真相，一座繁华的城市或村落，人来人往的街市，如何在马蹄和刀锋问谜一般消逝。在经历了千百年的风霜雨雪之后，历史，干净得没留下半点痕迹。

叶城为叶尔羌的简称，因叶尔羌河而得名，距今已有2100多年的历史，西汉时为西域三十六国之一的西夜国。自从张骞凿穿了这条丝路南道后，这里的商贾僧侣就往来不绝。

作为中西文化交汇融合之地，叶城是名副其实的历史文化名城，现存各类文化遗址35处。锡提亚古城疑为11世纪末喀喇汗王朝时建立，城中阿拉伯文无孔钱即当时所遗，后成为成吉思汗1218年西征屈曲律，由于阗进兵时所屠之可汗城。但真正的历史究竟是怎样一副面目，谁也无法说清。

走进正在修建的锡提亚迷城，我感觉它还没完全被复原，就已经孤寂成一处遗址。这，也许就是建筑师们的梦想和初衷。金黄的含有细沙的泥土，是最主要的建筑材料，再经过原始的堆垒和泥抹方法筑起墙体。圆拱形的门，或方或四角稍圆的木窗镶嵌在墙壁里，黏土装饰的墙面凹凸不平，像是一把把黄泥敷贴上去。

大体呈矩形的建筑似是街巷两边的店铺和居民区，但顶部却突出有欧式风格的尖顶。看得出，建筑内部有粗大的圆木支撑，墙体上不时有木头探出。门窗沿街对开，遥相呼应。街道上遗留着废弃的石磨盘，散架的马车木轮，还有架在木棒上的铁锅。街道两边，偶尔立有古时的街灯，店铺门头或窗户上，招展着破旧的酒旗。在街道的尽头，是～座类似古堡的立方体建筑，四角为子弹状的立塔所拥，方形的建筑顶部，中间是圆锥体包围的圆形穹顶，整个建筑气势恢宏，蔚为壮观。

古代，这里应该是城堡主人的宫殿，而现在则是景区承办大型演出的场馆……由于没有锡提亚城堡的建筑图纸和详尽史料，我猜想这座谜一样的城池的复原工程，除了民间传说和有限的考证资料外，不乏集体想象的成分。

是的，当我们无法用落花和流水倒叙时光，谁说想象不是历史的组成部分？锡提亚迷城，让我们在叶城迷离的光影里，触摸到1000多年前那段风沙与铁血掩埋的历史。

作者简介

堆雪，本名王国民，1974年生，甘肃榆中人，现居乌鲁木齐。首届全军中青年作家、评论家研修班学员，新疆作家协会会员。作品见于《诗刊》《星星》《诗选刊》《诗歌月刊》《中国诗歌》《人民日报》《文艺报》等报刊，入选《新中国60年文学大系》《中国散文诗九十年》《中国军事文学年选》《新疆文学作品大系》《星星50年诗选》等。著有诗集《灵魂北上》、散文诗集《风向北吹》《梦中跑过一匹马》。作品获第十一届全军文艺奖，第十一、十二届昆仑文艺奖等。