从齐齐哈尔到昭苏

红岸

油菜花黄了。杏子熟了。我们要去乌孙山那边的昭苏了。是七月。一年中最好的时光。

平坦的原野像一片点缀着花束的斑斓之海，我们的车子是一条马力强劲的小船，从其上轻快地划过，撒下欢声笑语。

今年伊犁河谷雨水充足，阳光丰沛，植物们欣喜若狂，竞相展现各自的姣好容颜，路边掠过的一株株杨树，满身绿叶竟然从树底扩张开来，密密麻麻生至树冠顶端，冷不丁瞅上去，觉得这树好惊奇啊，像一株株巨型的大草醒目地戳在那儿，它们有的站在路边，组成护路林带；有的伸向远处，纵横交错着，把田野分割成黄绿相间的方块。微风吹来，麦浪起伏，大草摇动，宛如俄罗斯的早期油画。

丘陵路段把车子摆得像船一样起伏，忽而扎下凹谷，忽而窜上路坡，车身一阵抖动。沿途的树木消失了，深褐色荒原映入眼帘。远处，层层叠叠的钢蓝色山脉逐渐迫近。车子从凹谷爬高时，可以看见前面的公路上布满了甲壳虫一般的各式小轿车，时而快速飞驰，时而慢慢蠕动。昭苏国际天马节，就这样吸引了形形色色的游客。

心脏不在原来地方老实呆着而是“突突”地跑到嗓子眼的准确时刻是，车子进入盘山路的一个急转弯处。司机是昭苏县城人，把我们拉到地方后，他下午还要赶回伊宁拉另一伙客人。他很着急，把车开得飞快，不断地超车。我们不免有些提心吊胆，已经在海拔三千多米的高山上了，路边是深谷，隐约还能看到跌入下面的汽车残骸。朋友好声劝说司机慢点开，不要急。司机爽朗一笑说，没事的，我开了二十多年车了。司机又说，这个季节还好的，去年十月份我走这条路，也是去伊宁市接领导，车进山之后开始下雪，还没到山顶呢，路面就盖上了挺厚的积雪，车打滑，我说，不能再往前走了，我们必须撤回去，太危险了，领导还不太同意，我没管那些，掉转车头，小心翼翼顺原路下山了。司机说完，呵呵一乐。

盘山路愈加险峻了，不时可见暗绿色的云杉状若屏风，错落有致地分布在雪峰之下。大山的褶皱里隐约有一闪一闪的亮光涌现，那必是雪水融化后汇成的溪流了。车子终于越过白石峰。随后依然是盘山路，路况依然让人忐忑不安，但毕竟从此就一路下行了，我心里暗自长出一口气。缓过神来，展眼细瞅这条在绝壁中穿行的路，以及不断向后退却的群山万壑，心头先是生出一种敬意，不由得深深敬佩起当年的筑路者，在天山之上修筑一条天路，那该是有天空一般的胸怀和气魄吧！敬佩敬仰之余，随后一段古色古香的旋律又像叮叮当当的泉水浸透脑海，夹杂着驼铃的悠扬与激越之音。这段路程，是古代丝绸之路“弓月道”的其中一段，如此说来，先人骑着伊犁马奔赴远方，以及波斯商人眯着眼睛，懒洋洋跨着高头大骆驼，一路走来，想必是这一带的古老风景了。

盘山路消失不见。车子在山谷里向南部滑行。天山景物开始和想象成功对接：雪水河“哗啦哗啦”流淌着，绿色的山坡从河水那边起起伏伏。河这岸，不时冒出几座哈萨克牧民白色的毡房，绵羊在毡房周围低头吃草，黑狗把尾巴摇来摇去，不时朝车队吠个一两声……一座朴素、和善的小城优雅地候在山谷下方，昭苏草原近在咫尺了。

昭苏位于乌孙山南侧。《汉书· 西域传》曰：“乌孙国地莽平多雨，寒山多松樠，不田作种树，随畜逐水草，与匈奴同俗，国多马，富人至四五千匹。”

乌孙国的马，就是古书中所记载的“天马”。公元前119年，张骞第二次出使西域后返回长安，乌孙王猎骄靡派使者送张骞回还，并携良马数十匹献给汉朝。十多年后，乌孙王派使者献马，向汉朝求婚，以1000匹马为聘礼，汉武帝接受了乌孙王的请求，将江都王刘建的女儿细君公主出嫁乌孙。拥有大批的良马对于汉朝加强军事力量，同北方的匈奴作战具有重要意义。汉武帝见到乌孙马后，赐名“天马”，并即兴赋诗曰：“天马来兮从西极，经万里兮归有德。承灵威兮障外国，涉流沙兮四夷服。”这就是著名的《西极天马歌》。

昭苏草原，距离天空很近的地方，神灵的影子无处不在，漂浮于油菜花金黄的花瓣上，游离在芨芨草娇嫩的枝叶中，粘附于洁白的云朵里，散落在遥远神秘的雪山上。置身草原，我精神抖擞，浑身充满了力量，心头在内地积攒的灰烬被这里的小雨和微风冲刷殆尽。快乐之光照亮心底。忧郁不情愿地一丝丝飞离。灵魂找到安放它的居所，那是什么所在啊？当然是远处缥缈澄碧的天山了。不得不说，那白象似的群山，让我的眼神不再焦灼，内心沉入一片幽静的湖水。

我们穿过草原，来到天马节现场。这日阴天，草原铺陈着暗色的云影，温度稍低，却丝毫没有影响开幕式的进行。场内场外，人声鼎沸，车马喧腾；男女老少，服饰光鲜，喜气洋洋。观众看台后头有个热闹的小集市，维吾尔族、哈萨克族兄弟的摊铺前，摆满了琳琅满目的各色手工艺品和美味佳肴，他们不像汉语商人喜欢高声推销叫卖，弄出让人不忍卒听的噪音。他们或者安静地坐在那里，平静友好地看着你，或者慢条斯理地在烤炉上摆弄着又香又辣的羊肉串，动作从容而准确，甚至带有某种得意呢。

开幕式的主角儿当然是身形漂亮的伊犁马了。伊犁马是以哈萨克马为基础，与俄罗斯的顿河马、奥尔洛夫等杂交而成。而现在的伊犁马，在培育时主要以顿河马为主，其顿河马的血液达到了百分之五十以上，当地牧民称它“二转子马”。它们外貌俊秀，体格魁伟，力速兼备，挽乘皆宜。

编导有意推迟了主角儿亮相的时间。高原刮起强劲的阵风，厚厚的积云渐渐变淡了，热辣的阳光不时从云朵间照射下来，在草原上制造出五彩斑斓的效果。主持人报告了马队的出场时间和顺序。开幕式的高潮部分终于开始了。伊犁州各地的马术队在威风凛凛的前导骑手引领下，依次走过主席台。维吾尔族、哈萨克族、蒙古族、回族骑手身着红红绿绿的民族服装，头戴本民族特色的帽子，左手提着缰绳，右手握着马鞭，双足踏紧马镫，腰板笔直地骑在马鞍上，褐色的脸庞神情轻松。能在这盛大的节日里、在万众瞩目之下一展身手，让他们体验到一种狂欢式的喜悦。

扩音器播出旋律奔放有力的乐曲。伊犁马快速驰过跑道，马蹄溅起浅黄色的灰尘。骑手们在马背上时而站立，时而横躺，时而翻身，不断地辗转腾挪，做出各种让人眼花缭乱的高难度造型。观众席掌声四起，口哨声此起彼伏。

忽地，我的目光从马术表演移开，转向千米跑道尽头的栅栏之外。那里的草原上出现了成千上万匹伊犁马。

这些高贵的生灵啊。它们自由自在地奔跑着。铁蹄踏过草原，如同雷鸣，在我心头溅起波涛汹涌的回声，神思在某一瞬间竟然游离了，飞回到万里之遥的松嫩平原，我想起在嫩江两岸漫游的时光，清晨的寂静笼罩着清澈的江水，岸边草地新蒿浅绿，旧年的陈蒿依然火把般挺立，朝霞一片灿烂之下，我与一匹蒙古马的神奇交流，那是深藏在我记忆中的珍贵经历。我和那匹枣红色的蒙古马相隔几十米开外，我骑着自行车风尘仆仆，那匹马在江边低头吃草，我先看到它，于是我停下自行车，张开喉咙，远远朝它喊了一嗓子，我的声音在晨风中传出去很远，我的呼喊带有亲近的味道，那匹马听到了我的呼唤，也觉察了其中的友好，它转过身来，朝我走近了几步，随后它做出了让我感动永远的举动，它朝我嘶鸣一声后，前肢朝草地弯曲着，表示着问候，同时连续数次朝我低头行礼……马的信赖与友好，以极为潇洒的方式表达出来，我当时的心啊，醉得一塌糊涂。

天地不仁，以万物为刍狗。万物在天地之间渐次诞生时，原本都是平等的。人类在漫长的生存斗争中逐渐掌握主动，进而凌驾于其它种类之上，这只是人类在生存赛跑中暂时领先几个身位而已，没有触碰到未来的终点线，一切都未可知，而人类过分地感觉良好，过分地索取其它物种资源，某种程度上也会受到一定的惩罚。道法自然，尊重万物，像野草一样在深夜里时常凝望星空，感受生命永恒的律动，以友善的目光亲切地注视其它物种，这才是物种诞生的那个时段，自然所给予他们的品质吧。

自己都觉得这个观点是多么的幼稚啊，这种思考方式，在一个物质化的时代，必将会招致朋友们无情的不屑与嘲笑的。然而在实际生活中我就这么执拗地思考来着。我没有那个脑筋把事情搞得那么复杂。那匹蒙古马的好意我懂。它所表达出来的价值在我看来同样是不可估量的。展眼再瞅千米之外奔驰的马群，它们在草原上形成的优美图案，这个念头就更加坚定了。瞧，那些快乐的伊犁马啊，它们尽情展示着原始的活力。只有受到尊重的生命才能在雪山之下如此快活。我愿意把昭苏草原比喻成原始的童话世界。事实上，这里也确实带有童话色彩。这里是新疆唯一没有荒漠的地方。这里植物多达两千多种，栖息着二百多种动物，动、植物恣意生长，芦苇高达三米多，嫩江平原寻常的苍耳，在这里竟然有两米多高。生命在这里呈现出如此的高贵，也为我的幼稚观点增添了有力的注脚。

和伊犁马的再次相遇，是在蒙蒙细雨中。天马节开幕式后，昭苏的朋友带我们去特克斯河畔看湿地。驱车途中，天气尚好，沿路就看到了那些伊犁马，想必它们也才结束天马节的竞技表演，正在返回牧场的途中。车子开得很快，只匆匆看到它们前行的身影。车子很快就超过了它们。赶到湿地没多久，雨就来了。雨点很大，噼噼啪啪地落在特克斯河水里，溅起一个又一个水泡。朋友们急忙赶回路边的车子避雨。我用手机拍摄河流与草滩，落在了后头。雨更大了，我不得不转身往回疾走。刚一踏上公路下面的小广场，我就看到特克斯桥面上出现了那群伊犁马。我一边掏出手机，一边冲向公路边。车子旁避雨的朋友们惊诧地看着我，有人冲我喊，大朋，怎么了？我说，那些马来了。说话间，马群已近在眼前。我的手机屏幕湿了，不听使唤了。我眼睁睁看着这些优美的生灵从身前跑过去，消失在不远处拐弯的山口，只留下“嗒嗒”的马蹄声……

阿合特勒克是喀拉苏乡一个哈萨克族牧场。几十户人家。古朴的屋舍由浅色灰砖砌筑而成。屋顶起脊，彩钢板在阳光照射下一片深蓝，天山的颜色。

村东草原有个民俗村，一边挨着车辆川流不息的公路，另一边紧临无边无际的油菜花地，微风吹来，花香阵阵。民俗村是乡里按照县委提出的“全域旅游、全民兴旅”战略而修建的。十几座毡房按弧形排开，每座毡房的骨架均由几十根涂着红漆的木条编织而成，十分坚固。毡房门脸一律朝西。

走进毡房内部，眼睛被一片眩目的色彩所包围。高原的阳光从毡房天窗斜射进来，那精美的壁毯和地毯闪烁出五颜六色的光芒，仿佛是活生生的存在。毡房木壁上挂着的一具完整的狐狸标本，把初进来的小女孩吓了一跳，她“呀”地一声远远地躲避开。主人笑着安慰她说那只是狐狸皮子，不会咬人的。小女孩还是不肯靠近。众人都笑了。

茶炊立在毡房门口右侧地板上，位置非常醒目，它在哈萨克族兄弟心目中的重要性不言而喻。这个血性、浪漫民族所有的故事和传说大概都和这古铜色的器皿有关。在漫长的漂泊中，哈萨克人游牧到哪里，就把毡房建在哪里，也就把茶炊搬到哪里。茶炊煮出来的奶茶不仅可以解除日夜奔波之苦，也能打发寒冷、寂寞的漫漫长夜，还是与朋友畅说友谊、互诉衷肠时必不可少的饮品。哈萨克人辛劳时，离不开奶茶，它可以舒筋活血，增添力量；悲伤时，奶茶同样不可缺少，它能较好地缓解某种痛苦，让你再次树立跃上马背、奔向茫茫远方的信心。至于喜庆的节日，以及亲朋好友光顾毡房时，茶炊就更能派上用场了。载歌载舞的人们唱累了，跳乏了，会忙不迭地钻进毡房，端起茶碗，把满满的散发着淡淡清香的奶茶一饮而尽。

坐在蓝花图案的地毯上，接过女主人笑盈盈端上的奶茶，那扑鼻的清香简直都沁到骨髓里去了，我像个贪婪的动物，只三两口就把奶茶全部喝完了，之后傻呵呵地把碗递给人家，说还要一碗。我的血管中是流动着几分蒙古人的血液的。这洁白的毡房使我感受到一丝朦胧和恍惚的亲切，这浓稠的奶茶把一种神奇的魔力注入到我的胃里，我舒服地坐在那里，神思出现微醉一般的迷离。这是一种回归，抑或是一种再生呢？我说不出答案，只是痴迷地看着周围，顺手抓过一把烤熟的麦子，一粒一粒扔进嘴里，细细咀嚼着，后又从桌子中央的盘子里拿过两枚干透的奶疙瘩，细嚼慢咽起来，满口弥漫的浓郁的奶酸味，让我情不自禁地打了一个哆嗦。

没留意那个小女孩是什么时候来到毡房内的。直到她怀里的冬不拉鸣响时，我才看到她。她叫卡娜尔，12岁了，身材颀长，紧闭着嘴唇，眼睛很大，眼神里总是闪出几丝严肃之色，神情有点儿不像这个年龄段的孩子。卡娜尔弹奏了一首《哈萨克的裙子》。

我到毡房外面抽烟。夜色像其大无比的黑纱，笼罩了阿合特勒克。深蓝的夜空仿佛更近了，半块月亮好像刚刚被雪水洗过，干干净净地挂在天上，月亮周围有几颗星子若隐若现。远处的天山隐在夜色中，草原一片静谧。

毡房里的冬不拉愈发地欢快了，我回到里面一看，原来不是卡娜尔在弹奏，一位四十多岁的哈萨克族汉子取代了她的位置。他叫波尔木拉提，从他的严肃表情上看，我断定他应该是卡娜尔的父亲或是叔叔。他四肢发达，脸形孔武有力，头戴哈萨克族黑底绣花的小圆帽，细长的眼睛不无羞涩，又带有几丝傲慢，面色红里透黑，想必是长年在野外放牧时被过强的高原紫外线照射所致。他稍微有些拘束，眼神总在躲避着什么，不肯和我们做目光的交流。弹奏时，他把身子有意侧开，垂着头，眼睛紧盯着怀里的冬不拉。这是个手法娴熟的冬不拉乐手。他的指头很随意地拨动着琴弦，美妙的旋律就弥漫在毡房里了。我跟昭苏文联的哈萨克兄弟打听波尔木拉提弹奏的是什么曲子，兄弟一笑，说，都是一些民族小曲，没什么具体的名字，噢，原来是这样啊，不再问了，凝神倾听吧，于是渐渐沉入乐曲中，眼前仿佛出现一片花的草原，一些哈萨克男女在上面跳舞，舞姿欢快奔放，女人鲜艳的长裙不停地飞旋着，时而飘至近前，时而移向远处；男人上翘的八字胡夸张地抖着，阳光在上面弹跳不已；卡娜尔不再那么严肃了，她咧着小嘴笑了，羞涩的小脸笑成一朵花。乐曲有力地一转，进入呈现部分，我好像看到孤独的苍鹰在天山上振翅翱翔，黑色的影子在山地上飞掠而过，又好似融化的雪水汇集成河，从高高的山崖跌入幽深的峡谷，激起连绵不绝的回响……

有人向波尔木拉提敬酒，赞叹地说，你弹的太棒了！波尔木拉提笑了，他接过酒杯，爽快地把酒一口喝尽，抬头用漆黑的眼睛瞅瞅大家，他的拘束不见了，他把身子稍稍正过来，面向众人，他显得有些兴奋，抱紧冬不拉，专注于弹奏之中。一段舒缓的前奏之后，波尔木拉提亮开了自己的歌喉。浑厚的中音。在这样的夜里，似乎只有中音更合适，它与毡房外面的宁静草原很合拍，如果是高音，怕是会吓到那些草和花吧；如果是低音，月亮也会不高兴的。我听不懂他唱的是什么，又悄悄向哈萨克兄弟打听歌名，他悄悄跟我耳语道，开头那首深情的歌子叫《故乡》，随后那首凄凉的歌子叫《我的哥哥》，是一首爱情歌曲，他现在唱的是《你像草莓一样美丽》，也是一首爱情歌曲。

我再一次起身离开毡房。夜空浩瀚。星斗满天。波尔木拉提的歌声飞出毡房，飘向草原深处。