文化吃货

文化吃货

李逊

1982年开始发表小说，诗歌，散文，其主要中短篇小说见诸于《上海文学》《北京文学》《青年文学》等杂志，出版过小说集《坐在门槛上的巫女》《在黑暗中狂奔》、最新音乐随笔《戴着口罩听巴赫》由广西师大出版社出版。

曹雪芹把一个茄鲞说得那么复杂，又是切丁鸡油炸又是鸡汤煨的，最后香油一收存放在瓷罐子里，想吃的时候还得再拿鸡爪子来拌。这道菜听着悬乎，但我总觉得哪哪不对劲，估计真有人照此方做了也不会好吃，那个茄子这么折腾过肯定在嘴里稀巴烂，再糊在筋道的鸡爪子表面，吃起来既呼噜又吧唧的，涂出一脸黑泥似的茄鲞沫子，吃相雅不了。你让作得要死的林姑娘举着那样一只茄泥凤爪，根本都没法下口。

我一直觉得曹雪芹在吃的方面谈不上有大造诣，不过他挺能装的，至少明白一道菜得弄上十八个工序才与大观园里的生活相匹配，所以就借着贾母凤姐们海吹胡侃，后人真想复制一桌“红楼宴”，这书还真帮不上什么忙。

真正把美食当成信仰来写的，陆文夫算是第一人。当年读他的《美食家》，才知道嘴馋居然也可以成为文人头上的一顶高冠。

接下来是江湖传言：京城里最会做菜的文人是汪曾祺，绝活是烧小萝卜；王世襄素菜荤做，一道焖葱儿就秒杀了所有高手。甭管有多少真实性，至少文人圈子里认可了一个事实，玩玩文字之余，一定要会两个拿手菜，这样的生活才有品质。嗯，从八十年代开始，有文化的吃货的确是越来越多了。

我每次回桂林，都喜欢找一种当地美食茄子榨（茄子酢、茄子鲊、茄子渣），这玩意在广东吃不着，但是桂林或者西南一带还算寻常之物，简单说就是把茄子和辣椒混搭在一起做成类似酱菜的食品，做法比茄鲞简单多了，我也深信肯定比茄鲞好吃，总之用来炒菜或者直接送饭都很可口。这东西就是看着没什么文化，没心没肺地窝在玻璃瓶子里，筷子挑一点出来怎么看怎么像熬糊的中药，但就是美味啊。

吃货确实分很多种，有文化的没文化的，时有文化时无文化的。怎样装扮成一个有文化的吃货，显然是门大学问。一个光会炫耀吃了多少家米其林三星的，很容易被人视为暴发户，而像我这种吃两口茄子榨就忘乎所以的，文化吃货们也一定不屑为伍：好东西还是见得少哇！

文化吃货们的拿手菜，一般必须具备这几个特质：一是食材普通，以便出奇制胜。你很少见他们用鲍鱼澳洲龙虾来显摆，就是这个道理。二是忌油腻，一定要有素面朝天的卖相，清爽得让人连做人的道理都同时悟出来。像我做的“回骚鸭”是上不了这种席的，它由里及外地透着恶俗，还让人怀疑祖上八辈子就没吃过肉。三是原料必须新鲜讲究到常人无法理解的地步，还得给它立个说法。比如你今天准备露一手清炒竹笋，就要强调这笋是乡下专门让人快递来的，昨天还在竹林里躺着。大忽悠们还可以借鉴一下红楼笔法，通常瞎掰的套路是这样的：笋子一定得是立春的第一场雨后第二场雨前发出来的才好吃，第一场雨前的笋过于生涩麻嘴，还没被雨水滋润出清甜。第二场雨后的笋绵软且多纤维，又没有了那种脆嫩滑爽的口感……然后一桌的文化吃货们，都对那碗笋子有了写诗的冲动了。

面相也很重要。文化吃货以皮肤白皙，脸颊瘦削，手指细长为上品。胖子不容易混进来，除非你有沈宏非那样的文笔。拍《舌尖》的那个陈晓卿黑得像包公，这样的人味觉多数不发达，他说的好吃，连一半都不可信。