国采朝章 锦绣无双

于明霞　邓庆

服饰，从最初的御寒蔽体到对美学的追求，再到对文化的承载，发展到清代，已经具备了丰富的内容，成为一个庞杂的体系。清代服饰，源于满族服饰，以满族便于骑射的独有样式为蓝本，不断借鉴吸收中华传统文化精髓，形成了自身的鲜明特点。从概念上讲，清官服饰是指清代生活和服务于宫廷的人士的衣冠鞋帽、服饰佩饰等，属于清代服饰的宫廷部分。沈阳故宫作为清初开国宫殿和入关后的陪都宫殿，辟为博物馆后以收藏清代宫廷遗物、明清艺术品为主要特色。数量巨大的清官服饰是其中一个重要类别。院藏清官服饰，种类繁多，有各式袍、褂、袄、裙、补子、坎肩、都什希（满语：行裳），也有旗鞋、朝靴、帽、袜、绦带，还有荷包、扇套、朝珠等佩戴之物。内涵丰富，既包括帝、后、妃、嫔、皇子、公主所穿所戴，也有官员、侍卫、宫女、太监所穿所戴。与汉族传统服饰相比，具有鲜明的民族特色；与民间服饰相比，带有强烈的等级色彩。尤其清代帝后服饰，是清官服饰的精华与集大成者，式样种类繁多，用料工艺考究，用色纹饰独一无二，是封建礼制与等级观念、满汉文化融合、手工业技艺发展的最集中体现。

清宫服饰的发展

满族是一个骁勇尚武、精于骑射的民族。其早期服饰完全以服从骑射为主要追求，上下同服，随着政权的逐步确立，对服饰的等级地位开始有了越来越明确的要求。清崇德时期，清太宗皇太极认为，保持满族服饰制度，关乎民族的盛衰兴亡，并以此作为固国之本。于是“厘定上下冠服诸制”，以“明礼仪，辨尊卑”。他曾三令五申，不许亲王大臣学汉人穿宽袍大袖的服饰。入关后，其服饰仍不断发展完善，清圣祖玄烨、清高宗弘历都强调本民族特色的保持，不仅保留满民族的服装式样，而且法式加详，增改厘定，到乾隆朝，终成一代之制。成书于清乾隆三十一年（1766）的《钦定皇朝礼器图式》，对冠服以图谱及文字形式详加说明，成为清中后期宫廷服饰的范本。清官服饰体现了满族的生活习俗和审美需求，以便于骑射为主要形式，如薤发结辫，适用北方之冠帽，便于骑射之袍褂，配挂朝珠等。同时，清承明制，对明代政治、手工业技术、文化的继承与吸收，也体现在服饰制度的渐进改革演变之中。清朝统治者参照融合汉族文化的传统，在服饰上加入了代表皇权和封建礼制的内容，也融入了寓意美好的各种吉祥纹样，形成了蕴含汉文化因素，又不同于汉族服饰的鲜明特色。如宫廷服饰中，采用了龙、蟒、十二章纹等纹饰，海水、江崖、福、寿、喜字、祥云、八宝等吉祥纹饰，大臣着补服以示品级等等。但对质地、纹样、颜色的穿用人物和场合、佩饰的搭配等均规制严格，不得僭越，否则获罪。服饰制度成为封建等级制度最直观的外在表征。

清宫服饰的特点

沈阳故宫博物院藏有逾千件清代宫廷服饰品，主要包括服装、冠帽、鞋靴、佩饰、衣料等，其中服饰类绣品大多数是绣工华丽的成衣，也有半成品的衣料、袍料，精制华贵，非民间衣物可比，富有宫廷特色。这些服饰，是满族服饰的最优秀代表，具有强烈的满族特色，为中华服饰中迥异于其他民族的一朵奇葩。

披肩领、马蹄袖

“披肩领”形如披肩，俗称“大领”，是附加在朝服领口上的一种衣领，这种穿戴用于隆重典礼。早在后金政权建立之前，清太祖努尔哈赤就曾穿用貂皮护领，这种另加领子的习俗，后演变成官服上的一种装饰。天命年间就规定诸贝勒等一律穿有大领子的服饰，以示同平民之别。初定时，称为“扇肩”，天聪年间改称“披领”，并且规定上朝时必须穿带披领的朝服。入关后，再次定为“披肩领”。清制规定，皇帝、后妃、文武百官及命妇穿朝服加饰“披肩领”，这种制度一直实行到清末。马蹄袖，满语称“挖憨”，在窄袖口上加一块半圆形袖头，形似马蹄，出猎作战时放下覆与手背，冬季可御寒，平日可绾起，这是其最初的实际用途，后来成为清代礼服必备的式样，帝后、官员、命妇皆服。早期为一体，清中后期开始出现了分体式，即另做一单体袖，用纽扣连于袖口，行礼时放下，礼毕解去。院藏后妃常服袍与便服袍（平袖）的区别之一即为马蹄袖。

顶戴花翎与补子

清代帽子一改历代式样装束，注重帽子上顶戴花翎的装饰，以花翎的不同反映不同的官职。文武臣僚，冠顶以红、蓝宝石、珊瑚、水晶等为饰，称顶戴。同时，按规制缀孔雀翎与冠后，称花翎，有单眼、双眼及三眼之分。官员袍服用蓝、石青色。前后缀以方形或圆形“补子”，也叫“背胸”，其上或织或绣或缂丝以固定鸟兽纹样，作为文、武官员职别和品级的徽识。文臣以仙鹤、锦鸡、孔雀等，武臣以麒麟、狮、豹等标志品级。院藏“补子”有50余件，展现了清代官员补服的基本式样。文禽武兽，或圆或方，圆补为贵，皇帝、皇子、亲王、郡王、贝勒、贝子皆用，是对明代补服制度的继承与发展（图一、图二）。

马褂

满族骑射时穿的一种褂子，后成为日常罩于长袍外面的服装，有大襟、对襟、琵琶襟等多种形式。院藏马褂均为明黄色，高领对襟，盘扣，四面开裾，身长及腰，当为常服马褂（图三、图四）。清初，穿马褂仅限于八旗士兵，至康雍年间满族男子穿用马褂的习俗已盛行，青年喜着马褂以示勇武。以后，由于清帝提倡骑射，经常以马褂赏赐臣下，受赏“黄马褂”成为臣子极高的荣誉。

皮毛制品

满族是游牧民族，有着悠久的狩猎传统，形成了以兽皮为主要面料或辅助材料的穿衣习俗和审美情趣。在冬天，满族贵族常以貂皮、狐皮、猞猁皮等做袍服衬里或边缘镶嵌，保暖舒适又高贵。后金时期，清太祖努尔哈赤即“头戴貂皮”，所穿袍服也以“裁剪貂皮，以为缘饰”。入关后，皇室贵胄对皮毛制品的追求有增无减，如院藏有清中期的“明黄绸貂皮褂”、“熏貂皮女朝冠”、“玫瑰紫金钱丝八宝银狐皮马褂”（图四）、“鹿皮都什希”（图五）、“明黄缂丝五彩云蝠金龙皮边袷朝袍”等等。

清宫服饰精华——帝后御用服饰

清官服饰中，最为华贵绚烂的当属清代帝王后妃服饰，不仅材质工艺考究，穿着佩戴也是循礼而为，体现着清代服饰制度的核心内容。质地精良、制作严谨

帝后袍服用料极为贵重，裁制、绣饰皆极精美。江南各地纺织、印染、刺绣工艺历史悠久，到清朝顺治初年，三织造即江宁织造局、苏州织造局和杭州织造局在明代官营丝织机构的基础上恢复发展，盛极一时，主要承担御用丝织品的生产和采办。各种织物品种繁多，花色翻新。云锦、缂丝尤为著名。其中，妆花缎（缎地为妆花缎、绢地为妆花织）以各种彩丝织成，配色繁复艳丽。库锦以各色缎地织金线、银线花纹，光耀灿烂。金宝地锦则以金线满织为地，以彩丝织花，富丽华贵。库缎则以不同梭法，织出暗花、亮花等花纹，反侧视之，变化无穷。以上各种云锦皆入内府大库为皇家之用。缂丝是中国传统织物，以小梭用通经断纬之法织出各种凸起花纹，极为高贵，有“一寸缂丝一寸金”之谓。刺绣是宫廷服饰上最常用的手段。苏绣、京绣针法齐备，最为有名。清官档案之“敕谕”记载，要求官局所织缎匹“务要经纬均匀，阔长合适，花样精巧，着色鲜明”，对于质量不合格者，需罚奉补赔或受鞭责。内务府画师依礼部定式精心画样，皇帝钦定后，发往江宁、苏州、杭州三处织造司分织。一般江宁织造负责御用彩织锦缎，苏州织造负责绫、绸、锦缎、纱、罗、缂丝、刺绣，杭州织造负责织造御用袍服、丝绫、杭绸等。刺绣由如意馆画工设计彩色小样，经审后，按成品尺寸放大着色，发交内务府和江南织造衙门所属的绣作进行生产。经过这样的程序，一件件精美的帝后服饰方才制作完成，再经过运输后，送入清官。

种类多样

帝后服饰，品类繁多，按照清朝规制，皇帝、后妃等在不同的场合要穿戴不同的冠服。皇帝有礼服、吉服、行服、常服、雨服、戎服等不同场合的冠服。同种冠服又分四季节令而用不同的衣料，所谓“缎纱单夹各惟其时”。皇后、妃、嫔等女式冠服，亦有礼服、吉服、常服之分。礼服肃穆庄严，吉服喜庆热烈，行服方便实用，常服缤纷竞妍，最为华美。

（1）礼服

礼服为清代帝后参加重大典礼所用。凡宫廷朝会、内外祭祀等重要场合，如皇帝登基，祭拜天、地、日、月，皇后亲蚕，以及在元旦、万寿、冬至三大节日时，皇帝、后妃均要身着礼服亲自参与。其礼服如朝袍（朝服）、朝裙、朝褂、衮服、端罩等，其他如朝靴、朝带、朝珠等亦要相应佩戴使用。

朝服用于登基、万寿节、元旦、冬至、祭天地等重大典礼。院藏朝服近10件，其中一件明黄纳纱五彩金龙夏朝服（图六），为清德宗载滞夏季御用朝服。上衣连裳式服装，圆领，右衽大襟式，披领及袖皆石青，片金缘。上衣前后及两肩各绣正龙l条，腰帷绣行龙5条，衽正龙1条，襞积前后各绣团龙9条，下裳彩绣正龙2条、行龙4条，披领上绣行龙2条，袖端饰正龙各一。间以五色云，列十二章，下幅八宝平水。图纹均以赤缘金线勾边，绣工精妙，针法多变，用色和谐。这种礼服的形式纹样乾隆朝始为定制，《皇朝礼器图式》中明确绘制，是清代皇帝朝服的标准样式。

衮服为清代皇帝礼服之一，祭圜丘祈谷、祈雨等大礼时服于龙袍外面。院藏清石青缎彩绣平金团龙衮服（图七），为清圣祖玄烨御用衮服，石青缎面，月白缠枝暗花软缎里，蓝绿素缎绣平金云龙纹，其形式为无领对襟，身长至膝，平袖，袖与肘齐，绣有五爪金团龙四条，前胸、后背、两肩各绣五爪金龙一条，肩龙各抱日、月，前后万寿字篆纹，间以五色云，极为精彩。

端罩是清代皇帝和等级较高的官吏穿的礼服褂，类似普通外褂。在冬季举行大典时，将端罩穿在朝服、吉服外面以御寒冷。端罩的使用有严格的等级制度，以材质及褂里的颜色分辨等级。皇帝的端罩，按照《皇朝礼器图式》规定：十一月朔至上元，皇帝御端罩，黑狐（紫貂）为之，明黄缎里，左右垂带各二，色与里同。院藏端罩多件，其中一件清明黄绸貂皮端罩（图八），为清宣宗曼宁御用，圆领、对襟、平袖，袖部宽大，衣长至膝。此褂全部为貂皮制成，皮毛朝外，在褂面镶有十余个三角形白色饰物，褂里儿为明黄色江绸暗“江山万代”花纹及云纹，对襟有铜扣5枚。等级高、制作精，庄重而华贵。

（2）吉服

清代帝后吉服主要用于宫中喜庆场合，如重大吉庆节日、筵宴，皇帝、皇太后万寿节和元旦前后三日，以及祭祀主体活动前后的“序幕”与“尾声”阶段。皇帝吉服为龙袍，皇后吉服为龙袍与龙褂。龙袍为上下连属通身袍，右衽、箭袖、四开裾；石青色领、袖。院藏帝后龙袍20余件，其中有清高宗弘历、清仁宗颐琰、清德宗载湉等皇帝所穿龙袍，也有隆裕皇后等所穿龙袍龙褂等女式龙袍。《皇朝礼器图式》卷四规定：“皇帝龙袍色用明黄，领袖俱石青，片金缘，绣文金龙九，列十二章，间以五色云，领前后正龙各一，左右及交襟处行龙各一，袖端正龙各一，下幅八宝立水，裾左右开，棉夹纱裘各惟其时。”其中一件清明黄芝麻纱彩绣平金龙袍（图九）为清高宗弘历御用，质地精良，纹饰典型，绣工精湛，整体右衽大襟式，圆领，马蹄袖，四开裾。领口、开襟、马蹄袖俱为石青缎地，金线、彩线绣制金龙、海水、朵云。袍前胸、后背各有1条金线绣正龙，下面前后各有2条升龙，左右肩部分别有1条升龙，右面内襟里面有1条行龙，其正面或背面均可见5条金龙。袍面在龙纹之外满饰图案，十二章纹样间以五色云纹、蝠纹和团寿文字等。袍下部为海水江崖，下幅八宝立水，下摆斜向成弯曲的水脚。此为典型的乾隆时期龙袍式样，也成为后朝遵循的典范，具有极高的历史价值和艺术价值，为国家一级藏品。

（3）常服及其他

常服袍是日常所穿的服装，帝后在宫中穿常服的时间最多，有常服袍和常服褂两种。前后左右开裾，为方便使用，其颜色、纹饰没有特殊规定。院藏帝后常服袍多件，如黄色团龙常服袍，为清太宗皇太极所穿常服袍，锦缎团龙，为早期遗物，极为珍贵。此外，院藏有数量众多的皇帝后妃便装，如坎肩、袄裤、氅衣、衬衣等，色泽鲜艳、纹饰多样，有传统的龙凤纹、花蝶纹、八宝纹、葫芦绶带纹等，含有吉祥寓意。这些服饰，数量广，式样多，更能展现帝后的日常生活场景，如《康熙读书像》中，清圣祖玄烨即身着便服。此外，还有出巡、骑马时的行装，检阅时的戎装等。专用纹饰、唯我独尊

（1）龙凤、十二章纹

清代宫廷纹饰，延续明朝传统，尤其是龙凤纹，成为帝后专属，是其最基本的服装纹饰内容，尤其是礼服、吉服之类等级较高的服饰中必不可少的。此外，象征帝王无上美德的十二章纹（图十）被广泛用于朝袍、龙袍之中，并且位置固定，左肩为日，右肩为月，前身上有黼、黻，下有宗彝、藻，后身上有星辰、山、龙、华虫，下有火、粉米，成为有清一代定式。这十二章，象征皇帝是大地的主宰，其权力“如天地之大，万物涵复载之中，如日月之明，八方照临之内”。这是中国封建社会历代君王的至高追求在冠服上的一种体现，清承明制，概莫能外。

（2）黄色的限制使用

黄色，自唐宋以来就为帝王所专用，清代不但加以继承，更是向前推进，将其分为明黄、杏黄等色，为皇家专用。明黄色为皇帝、皇太后、皇后、皇贵妃等少数几人的专用色，皇太子、太子妃等使用杏黄色。宫中遇三大节，皇帝穿吉服，为明黄色。清代皇帝的冬夏二式，都用明黄色。只有在祭天时用蓝色，朝日时用红色，夕月时用白色。亲王、郡王则用蓝色及石青色，此下官吏不能用黄色，都用蓝色及石青色或其他颜色。至于帝后的便服，颜色随所欲。包括披肩、朝靴、朝带等。

独有配饰

清代帝后穿朝服时，要戴朝珠。朝珠由一百零八颗东珠串成，有结珠四颗、佛头、背云、纪念。皇帝穿朝服时戴一盘东珠朝珠。所佩戴朝珠，根据不同场合选择不同质地、颜色。祭天，戴青金石朝珠；祭地，带琥珀或蜜蜡朝珠；祭日，戴红珊瑚朝珠；祭月，戴绿松石朝珠。不同质地不同颜色的朝珠寓意天、地、日、月。皇后、皇太后穿朝服时戴一盘东珠外，还在两肩斜挂两盘红珊瑚朝珠。院藏朝珠几十挂，东珠（图十一）、玛瑙、珊瑚、松石等质地多样，分别代表了不同场合所需。

皇帝在穿戴服饰中，腰间都要系相应的腰带，穿朝服系朝服带，穿吉服时系吉服带。朝带有两种，一种用于大典，为明黄丝织带，带上有龙纹金圆版四块，中间嵌蜜石、东珠；一种用于祭祀，带上用四块金方块，嵌以东珠及各色玉、石。吉服带与朝带颜色相同，形制相似，带上的四块金版嵌珠宝随意。带上所挂荷包（图十二），小巧精美，在绸缎上绣各种吉祥图案，绣工严谨，一丝不苟。

综上所述，沈阳故宫博物院庋藏的清官服饰，主要是以皇帝后妃服饰为代表，具有鲜明的民族特色和庄重典雅的宫廷性特征，不仅是清代织绣工艺技术高度发展和清代审美观的集中体现，更是封建礼制、皇权独尊的反映。通过对服饰质地、式样、纹饰、颜色、佩饰的梳理，可以窥见清代宫廷服饰制度的基本面貌。服饰制度始终与礼制思想紧密相连，礼在清代是法权体系的一个重要支撑，而服饰在这一过程中则体现了相当重要的补充作用。中国服饰在清代发展到了顶峰，服饰纹样在此时的装饰作用也达到了登峰造极的程度。

（责任编辑：李珍萍）