沙漠世界的灵与肉

贾亦琦

安息日的夕阳

地中海畔的雅法老城是一个具有4000多年历史的港口城市，是世界上最古老的城市之一。夕阳西下，经过千年风化的石灰岩呈现出淡黄色的宁静与质朴，在碧海蓝天的环抱之下搭配出最完美的蔚蓝与金黄。

沿着特拉维夫海边散步，老城里的私人艺术博物馆Ilana Goor Museum用艺术的表现力为古城增添了新的生机。这栋屹立在山顶的淡黄色岩石房子是一栋历史遗迹，它曾是朝圣者前往耶路撒冷路上的第一家犹太人旅馆，十九世纪时，这里是一家香水香皂工厂。石屋里藏着以色列艺术家Ilana Goor包罗万象的设计作品，以及来自世界各地的500多件藏品，从雕塑到灯具、家具、锅碗瓢盆，风格迥异，妙趣横生。历史与摩登可以融合，传统与新思在这里交集这便是特拉维夫给人的第一印象。

到达特拉维夫的那天正值周五（安息日前夕）。恪守传统的犹太人会在安息日前夕太阳落山后严格遵循教义，熄火断电，足不出户，休养生息。商铺餐馆市场也都纷纷关闭，甚至有的公共场合还会关闭电梯。

安息日前夕的傍晚，一阵警鸣拉开了安息日的序幕。我们所住的丹酒店（Dan Hotel）送来安息日蛋糕，并且告知客人，第二日的早餐将在统一区域提供，食物也以生冷沙拉和面包等轻食为主。而当晚，如果想要外出用餐，也只能去一些外国人开的西餐厅填饱肚子。

严格遵循教义的犹太人会做出一些在我们看来不可思议的举动：断电断网，手机关机。安息日倒是治疗“手机病”的好方法。在安息日来临前，如果没有及时将家中的电灯或电扇关闭，他们会向街边的路人求助，请他们帮忙把家里的电源关闭。

在现代化的海港城市特拉维夫，人们对传统的遵守已经出现了多元的理解。安息日前夜的街道的确相比平日冷清了许多，而特拉维夫的夜生活依然意兴阑珊。夜幕下的罗斯柴尔德大街附近，一些个性独特的live House和潮流酒吧依然向游客和年轻人开放，忙碌了一周，新派的年轻人会三五成群，在午夜的白城尽享音乐与啤酒带来的释放与欢愉。

沙漠的底色

相比神圣的耶路撒冷和都会感十足的特拉维夫，内盖夫沙漠似乎并不为中国游客所熟识。穿越壮阔的沙漠，在拥抱自然中访古寻幽，你会发现宗教魅力以外的另一番自然魅力。

从特拉维夫出发，驱车一小时进入内盖夫沙漠地带，烈日当空的天气变了卦，天空忽地暗下来，落下黄豆大的雨点。原本热辣的空气中，弥漫着一股湿润的土腥味。

“哈哈，你们可真是神灵眷顾的幸运儿！”望着突如其来的雨点，向导跑到雨中兴奋地大笑。

突如其来的大雨是沙漠带给我们的见面礼。久旱逢甘霖，在沙漠的语境里，雨是吉兆。而在犹太人的解读中，雨被视作神赐予人类的智慧。在沙漠中淋淋雨，被视为智慧的眷顾。

内盖夫沙漠中埋藏着目前已知的最古老地表。耶路撒冷希伯来大学的研究人员通过测定地表中铍的同位素含量发现，内盖夫沙漠的沙漠地表在180万年以来几乎没有变化。先前已知最古老的地表位于美国内华达州沙漠，而它的年龄只及内盖夫沙漠这片“沙漠地表”的四分之一。

想领略以色列的地质奇观，不能错过震撼人心的“雷蒙天坑”（Makhtesh Ramon）， 这是世界最大的石灰岩侵蚀河谷，长40公里，最宽处9公里，像一只静置于沙漠中的大碗。全世界一共有7处这样的地质奇观，5处在以色列。搭乘本地大叔的越野吉普在天坑中穿越，是观赏天坑的最佳游览方式。

内盖夫沙漠中的阿伏达特国家公园（Ein avdat）是一座天然的地质博物馆。石灰岩组成的地质奇观是以色列户外爱好者的最佳徒步路线。沿着砂岩小路前行片刻，便会发现沙漠中的一处潭渊。正如《圣经》中所说，沙漠的高山是野山羊的庇护所。行走其间，还会偶遇藏在树枝上饱餐的野山羊。

历史上的阿伏达特（Avdat）是香料之路中最主要的要塞之一，香料之路的商贸意义堪比中国历史上的丝绸之路，驼队驮着也门出产的香料、香水和食盐，穿越沙漠来到港口城市加沙再转运至欧洲，由此衍生出香料之路沿途的城郭驿站和生产生活场所。阿伏达特原是纳巴泰人的定居点，今天的断壁残垣依然可以找寻到剧院、教堂、仓库，作坊、蓄水工事等遗迹。望着静谧荒凉的阿伏达特遗址中矗立着骆驼商队的铁艺塑像，不难想象曾经香料之路上的市井繁华。

马萨达精神与死海不死

传说大约两千年前，罗马统帅狄杜进兵耶路撒冷，攻到死海岸边，下令处决俘虏来的奴隶。奴隶们被投入死海，并没有沉到水里淹死，却被波浪送回岸边。狄杜勃然大怒，再次下令将俘虏扔进海里，但是奴隶们依旧安然无恙。狄杜大惊失色，以为奴隶们受神灵保佑，屡淹不死，只好下令将他们全部释放。

这是中学课本中对于“死海不死”传说的记载，死海不仅是世界最深的咸水湖，也是世界上最低的湖泊。湖水中的高盐分和矿物质能够治疗慢性病和清洁皮肤，即使不会游泳，也可以漂浮其中。死海是令人放松舒适的天然床榻，向导告诉我们，有天夜晚，她在死海漂浮，不知不觉竟睡着了，醒来之后发现自己已经快漂到对岸的约旦。

在犹地亚沙漠与死海谷底交界处的岩石山顶，是希律王昔日的宫殿堡垒遗址，这里固若金汤、易守难攻，从今天的考古遗址依然能找到昔日坚固的屋舍，宽敞的粮仓，因地制宜的储水系统以及马赛克图案拼接的奢华浴室，可见当时修建工程之艰巨，装潢工艺之繁杂。

作家毕淑敏曾经在游记中写到： “马萨达是以色列死海边高昂的头颅。”公元73年，犹太人反抗罗马人侵略的最后战役就发生在马萨达。逃离罗马人追杀的近千名犹太男女占领了死海附近的马萨达希律王山顶宫殿并构筑防御工事。当最后的自由之地无法保全，城堡中的967名犹太人选择了集体自杀的悲壮结局。马萨达战役之后，犹太遗民开始了在世界各地长达19个世纪的流浪。遗存至今的马萨达是犹太人心中的悲情圣地，这里也是每年犹太成年礼仪和新军誓师大典的举行之地。

告别马萨达继续追溯犹太人的故都旧梦，不可错过的是宗教人士高山仰止的圣城耶路撒冷。圣经中所描绘的传奇史迹，哭墙下坦诚的倾诉祈祷，犹太人依恋故土的民族情结，让旅行中的每一步脚印都会留下一份感动。而感动背后，是信仰的纯粹及信念的坚不可摧。

在耶路撒冷，流传着一首名为《金色的耶路撒冷》的民歌。而在这座充满灵动与光彩的沙漠之国，耶路撒冷金就像是这片土壤的神圣底色。

“以色列是一个值得一去再去的国度。”旅行结束时，我们的向导这样说，“每一次到访，这里的自然环境、历史遗迹和城市文化都会呈现出新的面貌，而这些所见所闻必将触发你的所思所想”。

一场以色列之旅，值得付出更多时间。