萨摩亚的中国建造

柏代华

尼洛，黝黑、健壮、憨厚，充任萨摩亚形象大使堪称神形兼备。该做爷爷了，可还得做导游司机为养家糊口奔波。

尼洛驾着车先带我们游览首府阿皮亚的市容，指指点点，如数家珍，看，这是新建的政府大厦，中国人造的；这是刚完工的医院，也是中国人造的，比旁边那座日本人建的大了好几倍呢；这是法院，同样是中国人造的。接着是学校、工厂、商厦、体育场……所有当代建筑都是中国援建的，仅一座大教堂属本地自建。中国一向仗义疏财，但在一个蕞尔小国这般大笔砸钱我还是难以置信，问道，萨摩亚政府一个子儿不掏？尼洛说，一毛不拔，资金、工程技术人员都来自中国，雇佣当地劳工也是他们掏钱。当然尼洛一介草民，哪晓内情？大国谋略也无需我等布衣妄自置喙。

萨摩亚除了金枪鱼没什么像样的出口产品，多年来澳新、欧美和日本等发达国家一直提供援助，投的钱多半花于教育、环保等项目，属慢工。我们砸下的银子却立马化为一栋栋亮丽高楼，是速成。一万年太久，只争朝夕！岛民们先是目瞪口呆，继而手舞足蹈，中国人成了大救星。尼洛自豪的语气洋溢着感激。他说，当地人对中国人普遍怀有好感，常把中国的工程人员拉到家里敬茶递烟。

首府仅四万居民，没几条像样的街，除了几栋建于德国殖民时期的带长廊的老房子，整个小城貌似中国西南边陲的乏味小镇。把中国援建的现代建筑统统抹去，阿皮亚恐怕就只剩皮了，一张破旧掉毛的皮。

出了市区反倒令人精神一振，公路平整光亮，沿途两侧花丛绿林中不时闪现一栋栋新楼，楼旁还配有四周无墙的宽大长亭，尼洛说这是家族欢庆或朋友聚会的场所。岛上70%的家庭拥有汽车，尽管多是进口的二手货。岛国至今仍是部落制，欠发达，但国民衣食无忧，夜不闭户，幸福指数远超北上广。脑子快的，钱也来得快。

按图索骥来到一处海滨奇景，临海的草地上突现一巨大圆形水坑，深达十几米，峭壁环绕，绿波粼粼，宛如野外泳池。一道木梯垂直抵达稍高水面的跳水木台，供游客下水。池水与大海有暗渠相通，池水之静和瀚海气息兼得，畅游其中，其妙难言。

门票不便宜，10美元一人。守在门口收费的小伙子告诉我，水坑是上帝给的，主意却是父亲拿的。门票收入存入共同账户，兄弟姐妹七个定期分享收益。以前游客不多，他妹妹在互联网上做了推广后便一传十，十传百，现在无需操心只管数钱。这不就是“互联网+”么，放在中国他妹妹当属时代英豪！

世界名著《金银岛》的作者史蒂文森在萨摩亚度过了最后四年，他的故居大概是萨摩亚唯一能吸引游客的观光景点。高大宽敞的二层豪宅，典型的殖民风格，全木建成。环山面海，宁静怡人。四周多为强国大使官邸，可见选址上也是英雄所见略同。屋前绿草如茵，宽如球场，四周奇花异草环绕。底层的大厅中央铺着一张完整的狮皮，四周立柜、桌椅、钢琴各为其主形成两三个功能空间，大厅一侧是配有十张座椅的硬木长方餐桌。据说，史蒂文森晚餐时总是西装革履正襟危坐，享用仆人端上的一道道美食，细嚼慢咽，低斟浅饮。一百多年前就在这张餐桌旁，史蒂文森屏息憋气正在费力地打开一瓶新酒，突然大叫，随即倒地，数小时后在太太怀中魂归苏格兰。虽是英年早逝，手持美酒死在美人怀中，不算太憋屈。

两三个讲解员分别领着一拨拨各国涌来的游客，穿堂入室娓娓道来。有的竖着耳朵聆听，思古怀旧，回眸大英帝国的落日余晖；有的伸着脖子探看，窥测作古名人的衣食起居，雅俗共赏，各得其所。

同狄更斯、托尔斯泰等大文豪同列，史蒂文森顿时矮了半截。但他跻身作品译成外文最多的世界作家之列，影响至今未衰。风云激荡，沧海桑田，再过百年，中国援建的新楼也许已雄姿难觅，但史蒂文森的旧居大概还会屹立此处，他的传世名著如同一根隐形的绳牵着众人的心。