前往伊斯法罕，追寻古波斯艺术之魅

李姜苒

假设你是搭乘飞机从高空上降临到伊斯法罕，那一定是你的损失，因为无论如何你也不会感受得到，古波斯与波斯本土的差异。也不会感受到，奔驰在谷地与沙漠之间的巨大落差，是如何在这片古老的土地上生生不息。

在宣礼声的震撼中踏入伊斯法罕

我们抵达的时候，时值7月流火，我们无法在这个国家租到一辆车来自驾，所以只能租上一辆私家车和司机一路开往伊斯法罕。

在开往伊斯法罕的数百公里路上，充满了空旷、无尽、荒芜。当司机扭出他的收音机里的那些波斯音乐的时候，我才逐渐意识到，我正在前往一片极为古老的土地。这片土地向历史的长河伸展着，带着空茫无际，仿佛我是这空茫的一部分。带着属于外国旅人的盲目自大来到曾经属于波斯古国的土地，对着这片土地上几千年的历史完全不着要领。我开始责问自己，你对波斯历史了解多少呢？你能说得上也就是斯巴达和薛西斯，那么之后的诸多个朝代呢？阿契美尼德王朝、塞琉古王朝、安息国、萨珊王朝等它们谁比罗马和拜占庭更为强大？而又是从什么时候起，古波斯这片土地开始信仰伊斯兰呢？

带着这些似解非解的疑问，我的脑海中开始浮现孔雀帝国、居鲁土大帝、色诺芬、希罗多德、拜火教、查拉图斯特拉、哈菲茨、鲁米等古波斯遗留给外界的名词。此时此刻，行人越来越多，空气中传来尖锐而冗长的穆斯林叫拜声，这是伊斯兰礼拜前的宣礼声，响彻全城，震耳欲聋，延绵不绝萦绕在人的耳边。瞬间，我感觉到我的全身毛孔张开了，精神振奋，我感觉自己被这难以形容的叫拜声，一时震撼到了，但又无法言喻这种盲目的震撼。我仰头望过去，远处的某个清真寺的塔尖带着璀璨刺目的蓝色在夕阳的光辉下，孤傲地指向天空。这片风景，正是伊斯法罕的前奏。漫游伊玛目广场，寻找古老的波斯手工艺

当清晨的第一缕阳光落在蓝色清真寺的尖顶的时候，宣礼的叫拜声便再度响彻全城，这一切就如同一百年前，五百年前，甚至一千年前的情景并无二致，只要晨曦初露，叫拜声就必然响起。我一边吃着典型的伊朗人早餐——红茶、奶酪、煮鸡蛋、烤饼面包和各种果酱，一边翻阅着一本有关于波斯城市地名来源的书。原来，“伊斯法罕”在古波斯语的发音是“斯帕罕”，其直译的意思是“军队”。在古代，这里曾是军队与商旅的集结的地方，由此而得名。

伊斯法罕地处伊朗的中部，位于举世闻名的扎格罗斯山脉和库赫鲁山脉之下，是伊朗南北来往的必经之路，交通地位显著。同时，它是伊朗的第三大城市，属伊斯法罕省的省会。作为伊朗最古老的城市之一，它建于公元前4、5世纪的阿契门尼德王朝时期，后来多次成为历史上王朝首都。作为沙漠谷地城市的伊斯法罕，它的风景相对优美。在历史上的全盛时期，它曾拥有过一千多座宫殿，来往于此的欧洲各国君王、达官显贵显然是络绎不绝；交通上的便利，让这里成为东西方商贸，乃至丝绸之路的集中地。历史上著名的“波斯商人”在这里建造过无数丝绸之路客栈，因此，又被称为“丝路之都”。我们可以想象，在当时的伊斯法罕，街道两旁商铺遍布，各种商品琳琅满目，人来人往的伊斯法罕在历史的车轮中富甲一方。难怪，16世纪法国诗人雷尼尔来到这里时，曾给予它“伊斯法罕半天下”的美誉。

回味着它的历史，我们开始走入伊斯法罕市中心，来到了伊斯法罕人为之骄傲的伊玛目广场（imomsquore）。1979年，伊玛目广场被列入世界文化遗产之后，慕名而来的旅客并开始密集地散落在广场上。和大多数广场相似，伊玛目广场呈长方形，和波斯建筑相似；它的设计平行对称，长度为560米，宽度为165米，是仅次于中国天安门广场的世界第二大广场。整个广场在恰当的比例下，显得异常庄严与壮观，仿佛象征着波斯民族辉煌昔日的璀璨文明。

它由萨法维王朝国王阿拔斯一世（Abbos Ⅰ），于1598年开始修建，最初只是一座皇家用途的广场，主要用于阅兵、庆典、观赏马球、行刑等。如今这里新建了大型喷泉水池和绿地，成了当地市民休憩的好场所，夜晚时分，人们聚集在此或喝茶或聊天或野餐，打发闲暇时间。广场的周围，坐落排列着宏伟精美的古伊斯兰风格的建筑，这些古代建筑群，有伊玛目清真寺（Imom Mosque）又称国王清真寺、伊斯法罕大巴扎、谢赫·鲁特福拉清真寺、阿里普卡宫殿（Ali QopuPdoce）、星期五清真寺等。

值得一提的是，广场的四周都是回廊，回廊内遍布排列着各式各样的店铺，香料店、地毯店、水烟店、手工艺店铺等，它们像士兵一样，无比整齐地排列在建筑的边缘。和这些店铺相连接的，是属于伊斯法罕的大巴扎（The Oeot Bozor），巴扎是集市的意思。假设跟着线路走上一圈，你可以看到尚存的古代皇家集市的各色店铺，古波斯的传统手工艺得到很好的保留。走在其中，你会听到丁丁当当打铁的声音，你以為历史辗转，你回到那个你想象中的古波斯朝代。循声望去，那是一家传说延续了千年的铺子，上了年纪的手工艺匠人穿着当代的服饰，用着现代繁复的工具，将一张铁皮或者是铜皮反复敲打，一幅幅图案精美的古波斯手工艺品出现在眼前。铁器、铜器、漆器、瓷器等都在这里诞生，它们有的是现场制作，有的来自于伊朗的其他城市，从早到晚，喧闹声永不止息，精力无限。阿拔斯～大帝的殿宇，繁复而奢华的美

该如何去对你描述和解释座无与伦比的清真寺？在清真寺空无一物的硕大穹项下，将力学原理诠释到极致如同真空的景象中，失去了力量。这样一种将自然发挥到顶点的建筑；这样一种将物理力学体现到完美的建筑；这样一种朴素又无比繁复的建筑；除了惊叹，应该用哪一个词汇来形容它呢？

我在这样的诘问中，不知不觉地走到伊斯法罕最大的清真寺门口——伊玛目清真寺（Imom Mosque）；又名国王清真寺（Shoh Mosque），1979年著名的伊朗伊斯兰革命后，它被重新命名改成今天的伊玛目清真寺。这的确是一座人类文明的结晶，非常令人惊叹，作为波斯建筑的典范和世界最美的清真寺之一，它早已被录入世界遗产。站在清真寺的门口，两侧的叫拜塔高高地耸立，指向天空，像两只富有力量和权力的铁拳，让人一瞬间就被其宏伟的气质给征服。

它始建于1612年，直到1638年竣工，建筑外墙大量地运用了七色马赛克蓝色瓷砖，镶嵌工艺精湛，图案精美，其高高的穹顶在阿拔斯一世统治的最后年才得以完工。清真寺的正门为传统的伊斯兰建筑的壁竞式，蜂窝状门廊巧妙的拱顶。大门是镀银的，正门高达30米，门上写有许多古波斯诗文，由当时著名书法家用美丽的波斯文纳斯塔利克体书写的。门的外墙上用七彩蓝瓷砖镶嵌出精美的阿拉伯图案和各种几何图形。读到一个故事，说的是在建筑该清真寺的初期，为了满足阿拔斯大帝对伊玛目广场长方形的布局构造，而又不和清真寺的礼拜大殿朝向问题相冲突。伊玛目清真寺的建筑师们可以说是费尽了心思，最后得出的解决方案是清真寺大门和两旁的宣禮塔朝向正北，清真寺的正殿和另外两座宣礼塔朝向西南伊斯兰圣地麦加，于是，大门与正殿形成了一个独特的45°角，世界上仅此一座清真寺是如此特别的格局。繁复而悦目的蓝色穹顶带出华丽之气，精致的七彩蓝色瓷片呈放射状排列错落有致地镶嵌在圆顶，看似简洁的线条，呈完美的弧度伸展在建筑的顶端。一种富丽堂皇、飘然欲飞的气质在蓝色穹顶上徜徉。中心位置上排列的几块黑石，正是建筑师设计的巧妙之处，半圆的设计就像天然的喇叭，声音从这里传出去，可以驰骋千里。

圆顶穹顶和方形庭院，结合成一片和谐。在伊斯兰宗教信仰中，方形则代表着世俗，圆形则代表着完美，象征着完美的真主。清真寺的门口和穹项四周的墙面均成向上尖起的拱形，是代表着信徒对真主的敬仰和对完美的追求。仿佛一切都和信仰相关，连形状也不例外。迷宫般的几何图形，以及其绚丽的色彩将我弄得头晕目眩。这些繁冗的阿拉伯式花纹，通过对几何图案的重复形成了精美的图案，这些图案大多是植物和各种图形。对穆斯林而言，这些图案放在起组成了无限的风格并超越了肉眼见到的物质世界。他们将无限进行了符号化，将唯一的真神所创造的大自然上升至中心。阿拉伯式花纹艺术，在此地更准确传递着精神性，而非其他宗教艺术的象征化。

总而言之，和所有的阿拉伯艺术一样，它最大的特点就是不表现人性，这里没有古老的壁画对你诉说上帝的各种故事，也没有庞然的大佛雕像或坐或卧倒的各种姿态。存在这里的只有实实在在的由石头、土壤、颜料等物质建筑的穹项、拱门、柱子和墙壁。

我带着自己对伊斯兰教的一知半解，来到了位于伊玛目广场东侧的谢赫·卢特夫劳清真寺（SheikhLoffolah Mosque）。这是一座原先仅限皇室家眷专用的祷告场所，外观依旧是典型的波斯伊万式风格，即三面墙，另外一面完全开放。设计在这个清真寺毫无特殊而言，简简单单倒是显得像个特别的存在，它既无宣礼塔，也没有方形的庭院。但它的内部却极尽奢华，不同于传统的清真寺以蓝色基调，这座清真寺是柠檬黄色，建筑用料和装潢艺术皆属上乘。最妙的是内部瓷砖从墙角到上方的穹顶，由蓝色逐渐过度成金黄色连同粉红色的窗格；透出的光线使得室内像是被施于了魔法般，会随着一天内日照的时间，光线的折射变化而变化；呈现出不同的瑰丽色彩，牵引着人的视线，让人迷惑是否置身于一座美轮美奂的海市蜃楼。

位于伊玛目广场西侧的阿里卡普宫，是阿拔斯大帝和后妃们居住的地方，也是接见、招待外国使节的地方。我登上宫殿，总共有六层；二楼的庭台非常开阔，高如桅杆的柱子支撑着屋顶，高台后方是拥挤的楼房和狭小的台阶；庭台上，曾经是阅兵、观看马球的场所；我想我每走过的一处，都有可能会是阿拔斯大帝曾经走过、坐过、躺过之处。说到阿里卡普宫内部，同样又是繁复到无以复加的精美装饰，唯一不同的是，它的风格是镂空的，带着点神秘主义，象征着无限无穷。拱窗支撑起来的天台，仿佛凌空而飘的魔毯，无数疑似长颈花瓶、古琴长箫的浮雕壁画，体现了阿拔斯这一代盛世君王奇异不俗的审美情趣。

我踌躇地走进了广场南部的最后一座清真寺，这是一座大小仅次于伊玛目清真寺的星期五清真寺。我带着被华丽繁冗的色彩弄得有些疲倦的双眼，缓慢地在星期五清真寺的拱门之下迈开步子，打算作最后的告别。可是，我惊讶地发现，这里才是我最为喜爱的地方，每一处都散发着古朴原始之美，狂野粗糙的砖石，递增或递减地做着几何线条交织游戏，带着种调皮的生动，将我的倦意一扫而去。一瞬间，这里变成了一片净土，没有蓝色主调，没有七彩的瓷砖，更没有瑰丽的花朵枝叶重叠反复。只有石砖，在奇数偶数中反复堆砌，一根根的石柱宛若士兵一般，有规律地散落成片森林；头顶则是石砖制成的天幕，跟着石砖的纹路细细看过去，极简主义在这里化作完美，井然有序的线条，编织成一抹无视物理力学的美景。更为美妙的是，这一切是如此沉默，寂静在此似乎成为种语言，我伸出手指拂过这些石砖砌成的立柱，仔细端详，一千年前形成了凹槽，带着一种永恒的痕迹依然存留在此。我默默地走过一根又一根石柱，朝着清真寺内部庭院走去；只见鸽子们从天空飞入，又在光线和阴影中飞进飞出，它们定想在这片古老中捕捉点什么。此时，我的脑海中跳出古波斯诗人哈菲茨的首诗：当我今天/穿过这世界的集市/我不想这么快就跨过/神手掌上这一条美丽的掌纹……

（编辑/雷焕昂）