在格拉纳达遁入北非秘境

周琦

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在西班牙南部的安达卢西亚旅行，阿拉伯元素总是不期而至。在建筑的外观中，在内饰的花纹里，在某一处安静的街角，恍若遁入北非秘境。

塞维利亚主教堂的尖顶和圆拱错落，科尔多瓦大清真寺让人分不清到底是清真寺还是教堂，但只有在格拉纳达，阿拉伯血统才如此纯正，绝无混杂。

在格拉纳达机场提了车，我们开始了自驾行程。顺着导航一路行驶在无灯的公路上，脑海里正在勾画南部西班牙“破败落后”的形象，突然城市的灯光就出现在眼前。街道干净，建筑大气，宁静的街灯伴随着已歇业商场的橱窗灯光，贵族气息扑面而来。

所有造访格拉纳达的人似乎都是奔着阿尔罕布拉宫去的。阿尔罕布拉宫是阿拉伯人（摩尔人）在伊比利亚半岛统治了800年的精华所在，如今遗世独立于呼啸山风中，仿佛整个摩尔王朝最后的背影。

当阿尔罕布拉宫的主殿桃金娘映入眼帘的时候，不禁让人发出“啧啧”的赞叹：怎么可以这样美！这是一个很大的庭院，由大理石列柱围合而成，其间是一个浅而平的矩形反射水池，内有中央喷泉。水池旁排列着两行桃金娘树篱，这也是中庭名称的来源。那一刻，你不得不相信，阿尔罕布拉宫就是摩尔人留在西班牙的一道最美丽的印记。

阿尔罕布拉宫之所以能维持纯粹阿拉伯风，而不像安达卢西亚其他地区的建筑一样被其他文化侵蚀，源于费尔南多三世的一念之仁。

从9世纪的阿尔卡萨瓦城堡开始，经过14世纪宏伟的纳拉里埃斯宫和夏宫花园建设，阿尔罕布拉宫日益具备规模，外在大气磅礴，内里精致细腻。但建造过程中，摩尔人在整个伊比利亚半岛却日渐失去了统治地位，只剩下了一个格拉纳达王国。费尔南多三世光复了整个西班牙，却唯独留下了格拉纳达这个小小的摩尔人统治区，并完整保存了阿尔罕布拉宫，即便这些巨大繁复又精致美艳的建筑和花园曾属于“异教徒”。

从阿尔罕布拉宫的制高点俯瞰，格拉纳达散发出一种别样的冷峻。格拉纳达是内陆城市，周围都是山，冷空气下来通畅无阻，即便晴天，太阳一旦下山，所有热量全部挥散到空中，特别冷。

游历了阿尔罕布拉宫之后，我们又去了阿尔拜辛。这是格拉纳达的一个区，位于阿尔罕布拉宫对面的小山上，保留了狭窄而蜿蜒的中世纪摩尔街道。

阿尔拜辛拥有格拉纳达最古老的阿拉伯浴室HammamBanosArabes， 不过需要提前预约。阿拉伯浴室和我们认知中的澡堂不同，不是可以想泡多久就泡多久，而是两小时一场，有点像看电影。我们在工作人员的引领下，穿过一排排拱门进入浴室。或坐或躺，啜着阿拉伯茶，周围氤氲着阿拉伯香，墙上是各种花草纹饰，感觉置身于一座漂浮的清真寺中，又像是回到了阿尔罕布拉宫。

徜徉在阿尔拜辛的街巷中，可以近距离欣赏摩尔人的建筑和庭院。一路拾级而上，几乎每家每户都种着橘树，枝头探出院子。即便是在冬日，也有很多橘子成熟欲坠。

如果说有什么东西最能体现安达卢西亚的妙处，那就是橘子。在清真寺的庭院里，在寻常人家的巷口，在花开两径的街旁，总能看到一棵棵橘树，枝繁叶茂，果实累累。熟透的，就成为自由落体，掉在路边、车底。剥开那橘子，会有一种平时只有用“橘子味”护肤品才能感受到的香气扑面而来。安达卢西亚的阳 光就浓缩在那橘瓣中，留在指尖，渗入唇齿。

从阿尔拜辛的制高点回望阿尔罕布拉宫，白雪皑皑，红堡森然，山风呼啸。伊斯兰教与基督教之间的千年恩怨，所有的征服杀戮、爱恨情仇，到最后都败给了光阴，唯余夜色温柔。

说起格拉纳达，不能不提到古典吉他《阿尔罕布拉宫的回忆》。这是西班牙吉他大师弗朗西斯科·塔雷加1896年创作的世界级名作，副标题为《祈祷》。据传，某一个黄昏，塔雷加来到格拉纳达，夕阳下，昔日富丽堂皇的废旧宫殿引起了他无限的感慨。当天夜里，他就写成了一首吉他独奏曲。全曲运用了震音技巧，表现了迷蒙、回忆、幻想、憧憬以及感慨万千的复杂心绪。西班牙人在吉他方面的造诣世人皆知，且不说出了多少演奏大家，以及创造了独门吉他派别——弗拉明戈派，路边随便一个吉他手的演奏水准都可以在中国轻松过10级。可惜，造访格拉纳达的那两天，阴冷多雨，吉他手都没有出来摆摊。在最适合听《阿尔罕布拉宫的回忆》的格拉纳达，遗憾地与它失之交臂。

不过，在100多公里外的小镇龙达，却不经意间邂逅了《阿尔罕布拉宫的回忆》。美妙的音乐从路边吉他手的“轮指”中（一种高难度的吉他演奏技法）流淌出，让人心神俱醉。此后，每当这段音乐响起，总能将我带回格拉纳达的北非秘境。

小贴士：

阿尔罕布拉宫每天有入宫人数限制，建议提前网上预约。