中华服饰的演变

侯殿楠

在历史长河中，服装始终伴随着人类文明的进步而不断发展，同时也折射出各个时期的文化和经济情况。

服饰的起源出于实用。根据民族学调查资料来看，衣服的式样是逐渐发展的。最初人们利用野草、树皮乃至兽皮，经过简单的制作，用以御寒护身。石器时代后期，人们逐渐发明了骨锥和骨针，从而创造了原始服装。

夏朝

夏朝建立了以帝王祭服——冕服为中心的服饰制度。它的形式、色彩、纹样，均是表达一种对天地的尊崇和对乾坤秩序的追求，具有鲜明的宗教信仰色彩，并且确立了上衣下裳的形制和玄衣黄裳的服色。其中上衣代表天，多以深色为主，因为天在未明时呈黑色。

商周

商朝的服饰具有严格的等级制度，比较高级的染织品、刺绣品及装饰品，都由奴隶主阶级享用，而底层的民众只能穿麻布以及与麻布同类的葛布制成的编织物。研究表明，商代高级权贵的服饰通常是上身穿短衣，衣长及臀，袖长及腕，袖口窄小；下身穿带褶短裙，腰间束有宽带，裹腿；脚上穿翘尖鞋。贵族妇女则上身穿长及足踝的大衣，长袖，腰间束宽带和蔽膝。蔽膝是围于衣服前面的大巾，用以蔽护膝盖，蔽膝呈上窄下宽状。脚上穿履，头戴圆箍形冠卷。

除形制以外，商朝服饰严格的等级制度还体现在颜色的使用上。贵族的礼服，上衣多采用青、赤、黄等纯正之色，下裳多用间色，如缁、赭、绿等经过数次浸染的颜色，并且衣领、衣袖处还有镶边，日常家居则常穿缟衣、绿衣和缁衣。平民百姓的衣服就没有这么丰富多彩了。

周代的服装在商朝服装上略有变化，比商朝的更为宽松。衣领多呈“Y”型，腰间系有腰带。从这个时期开始，人们在腰间佩戴玉质饰物，衣服的长度也开始多样化，短的及膝，长的及地。

秦汉时期

秦朝是中国服装发展的重要阶段，把阴阳五行的思想渗透到服装当中。因为秦朝很短，除了秦始皇规定的服饰外，一般的服装就沿用战国时代的习惯，仍以袍为主要的服装形式。但由于纺织技术改进，战国以后的服装由上衣下裳的形式，演变为连身的长衣（深衣）。

这种衣着在秦代非常普遍，它的样式通常是把左边的衣襟加长，向右绕到背后，再绕回前面来，腰间以带子系住，并且往往用相间的颜色缝制，增加装饰和美感的效果。

汉代流行的服装则是以连身的袍为主，样式以大袖为多，袖身宽大部分为“袂”，袖口紧小部分为“祛”。从肩部直筒下垂到脚踝的长袍，是贵族典型的穿着。至于民间百姓，有的会穿着比较短的袍子，长度大约是遮住小腿，便于劳作。

汉服中左侧的衣襟与右侧的衣襟交叉于胸前的时候，就自然形成了领口的交叉，所以形象地叫做“交领”。交领的两直线相交于衣中线左右，代表传统文化的对称学，显出独特的中正气韵，意为做人要不偏不倚。

如果说汉服表现天人合一的话，交领即代表天圆地方中的地，地即人道，即方与正。而袖子，则是圆袂，即代表天圆地方中的天。这是中国古代文化在服装上的具体体现。

汉服的领型最典型的是“交领右衽”，就是衣领直接与衣襟相连，衣襟在胸前相交叉，左侧的衣襟压住右侧的衣襟，在外观上表现为“Y”字形，形成整体服装向右倾斜的效果。衽，本义衣襟。左前襟掩向右腋系带，将右襟掩覆于内，称右衽，反之称左衽。这就是汉服在历代变革款式上一直保持不变的“交领右衽”传统，也和中国历来的“以右为尊”的思想密不可分，这些特点都明显有别于其他民族的服饰。

汉服包括衣裳、首服、发式、面饰、鞋履、配饰等共同组合的整体衣冠系统，浓缩了华夏文化的纺织、蜡染、夹缬、锦绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产，体现了锦绣中华、衣冠上国、礼仪之邦的美誉。

汉服的纹章极其丰富，周礼“以纹为贵”代表了汉文化的信仰和习俗。汉服中的纹章与汉人意识、认识中的天形地象、阴阳八卦、吉祥图案等各类文化符号紧密联系。汉服的纹饰上喜欢采用带有吉祥寓意的图纹，如“六合同春”“五谷丰登”“锦上添花”等图案。同时，依据不同的场合，也会选择不同的纹饰，如新婚婚服和恋人互赠的信物上往往采用鸳鸯为主的图样，如“鸳鸯同心”“鸳鸯戏水”等；寿诞则往往采用“松鹤长寿”“鹤献蟠桃”“龟鹤齐龄”等意味着长寿的图案。总之，汉代服饰总体风格是以清淡平易为主，讲究天人合一。

魏晋南北朝

魏晋南北朝时期的整体服饰风格可以用“丰富多彩，南北交融”来进行概括。由于战乱不断，王朝更迭频繁，社会生活的各个方面都受到了严重影响，人们的礼法观念变得淡薄，衣冠服饰也发生了显著变化，是我国古代服饰的大变动时期。这个时期的服饰，基本上承袭秦汉旧制，虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到的地方。

由于朝代更替，战乱不断，民族错居杂处的状况很普遍，在当时形成了一种民族间相互影响，生活习俗日渐融合的趋势。一些少数民族政权的执政者，受到汉族传统文化的熏染，热心提倡穿着汉族服装，以致形成“群臣皆服汉魏衣冠”的状况。

唐朝

唐代是中国封建社会的鼎盛时期。唐朝的京师长安，是当时政治、经济、文化的中心，同时也是东西文化交流的中心。时至今日，日本、韩国等东亚地区国家，仍把唐朝时期的服饰作为正式的礼服，可见影响之久。

唐代服饰，特别是女子装束，不光为当时人们所崇尚，甚至于今日为人们观赏，仍然觉得美不胜收，叹为观止，反映出中华文化处于历史巅峰与极盛状态时，呈现出千姿百态、横贯中天的雄浑与大气。

宋元明时期

宋代服装大体沿袭唐制。宋代妇女也穿衫和裙，衫多为对襟，盖在裙外；裙较窄，多施细褶。宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫“私服”。宋官与平民百姓的燕居服在形式上没有太大区别，只是在用色上有较为明显的规定和限制。

元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。这个时期民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏，元代的宫中服制长期延用宋式，直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的“质孙服”制——上衣连下裳，上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。

明朝立国不久，就下令禁穿胡服，恢复了唐朝衣冠制度，法服与常服又得以并行了。法服大体和唐朝服装相仿，都是进贤冠改成了梁冠，并增加了忠静冠、保和冠等冠式。

清朝

清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。

清朝服饰有很多种类和讲究。清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。这些衣服就是我们现代人所说的正装，即在登基、大婚、万寿盛节、元旦、冬至、祭天、祭地等重大典礼和祭祀活动时所穿的礼服。

皇帝的龙袍属于吉服范畴，穿着时必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主，也可用金黄杏黄等色。从实物来看，清朝的龙袍前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。于是有人认为，还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。

清代女子服装，也有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制；礼服在民间指的是吉服或丧服，在婚丧嫁娶及寿日时穿着；常服形式多，穿用上也非常自由。

近现代

新中国成立后，全国上下都投入到社会主义经济建设的大潮中，工人和农民的地位有了很大提高。全国都流行朴素美，服装趋于实用性，蓝黑灰成为当时的主色调。

由于当时是计划经济，用布需要定量供应，所以用料较多的长衫和袍子就慢慢没落，取而代之的是一些更为实用和节约的着衣方式。同时革命的热情，使得青年学生们穿起了象征革命的服装，进驻城市的干部都穿起了灰色的中山装，青年们也争相效仿。随后社会各行各业都掀起了穿着中山装和军装的热潮。

这个时期的西装和旗袍，多为中老年人的正装。但是到了文革时期，西装和旗袍被列为“四旧”，不再受到欢迎。没有人愿意用服装来表达自己的个性。当时最典型的服饰，就是在“红卫兵运动”风靡全国的时候，不论男女，头戴草绿色的军帽，穿着草绿色的军装，扎宽皮带，佩戴毛主席像章，还得挎上草绿色帆布包。

改革开放以后，中国人的服装穿着逐渐恢复了常态。国家领导人也多次发表讲话，提倡美化人们的服装。思想开放的年轻人率先穿起了款式新颖的服装，服装潮流的周期也大大缩短。男子的西装又再次流行，并且普及到了农村。上世纪八十年代开始，健美裤和高跟鞋开始流行，款式和颜色也五花八门，同时西方的运动鞋也引入国内。此时的各种配饰也出现了，夏天开始流行墨镜，还出现了各种服装模特。

时至今日，中国服装业和国际时尚接轨，人们的服装更加多样化，甚至开始引领国际潮流！