永城：汉兴之地诗韵扬

孟凡 常炳章 张辉

平坦富庶的河南永城，古时便是文人雅士聚集的圣地。李白、杜甫、祝枝山等名家都在此游历，并留下过不朽诗篇。

永城人是可以骄傲的，但他们敛着气，并不多说什么，只待你游过他们的历史，才会微微一笑。你见过他们的梁王墓、造律台、文石塘，自然会知晓永城的厚重。又或者你可以看看这里生态创城、陈官庄战役遗址，近代历史的风云也动人心神。

沉睡千年的地下宫殿

——梁王墓群

驱车至永城，天气极好。透过车窗玻璃向外看，天蓝得通透，心也跟着亮堂起来。永城三国时曾被称作临睢、太丘，再朝前的时候还叫过芒县、酂县。隋大业六年（公元610年），隋炀帝割彭城、睢阳二郡之地置永城县。眼前隐约能浮现出临山面水的一处小城，水上有撑船的男人，岸边摆摊的老妪，车碾云集，繁盛如往昔。

从车上下来，最先去看的自然是最富盛名的梁王墓群。李白、杜甫、高适三人曾结伴到过这里，杜甫感叹写道：“昔我游宋中，惟梁孝王都。”正如许多人知道的，梁孝王也是个气质品位都不错的“贵族知识分子”，汉朝历史上曾因平定叛乱，与名将周亚夫齐名，可见功业不小。

我们由东墓道进入前庭，前庭北向有两侧室，东是车库，西为马房，高大魁梧的车马俑立在两旁。显示着这里主人的尊贵和荣宠。再向里走，可以看见出土的铜带扣、弩机构件、铜镞等小件器具，应该是放置兵器的武库。

墓室里涂了朱砂，也不知是什么作用。不远处玻璃隔离出一个展台，一套金缕玉衣被搁在中央。据介绍，现在摆放在这里的是仿制品。真正的金缕玉衣已经被收藏起来。靠北一室为厕所，内有粪坑、盖板和石便座，原来两千多年前的厕所已经有这些物件。

陵墓把一座山头掏空，容积达6000多立方米，有2000多年前的“冰柜”、壁橱、酒窖，有兵器室、车马室等40多个侧室，有长长的回廊、盖板式下水道，还能看到在这里出土的琳琅满目的金银玉器，整整两个小时，我都沉浸在历史的时光隧道里不愿离去。

信步漫走，南回廊中段南侧有一隧道，长50多米，向南通向梁孝王墓，但未凿通。讲解员称之为“相思道”，以为是王妃与梁孝王幽会之路。这其实有些怪力乱神。平时很少接触这类故事，不过这也是古人对另一个世界重聚的愿景，也不便多说什么。

从墓室出来，在外面看梁王妃墓与梁孝王墓，墓东侧有一片开阔的平地。现在地面上的建筑已经荡然无存，只有裸露在外面的石基保存完好。也见过许多历史名人的墓，只是这样成片的墓群，还是令人感到吃惊。

梁王古墓的浩大，让人忍不住去敬畏历史。偏偏历史深刻又无情，对过去不曾偏爱，唯有永远不曾弥散的包容，一直让人惦念。

李白笔下的临睢旧事

——造律台、文石塘

造律台位于酂城镇政府南面，古代亦称酂台，酂台晓晴是永城古代八景之一。到了造律台，不禁有些失望。萧何祠堂外的墓碑倒在地上，祠堂也有些破旧。瘫倒在地上的石碑已经非常陈旧。石刻的字迹也看不清晰，但轮廓里，却依然散发出一种勾魂摄魄的魅力，引得你不愿离去。作为古代文化遗址，造律台曾挖掘出石斧、骨箭头、骨锥等文化遗物。那些千年之前的物件，穿透漫长的等待，没有丝毫的黯淡。它们是打磨出律令的工具，也是如今用来印证历史的证据。

读李白的诗，知晓他曾在永城两处地方留有诗作。一处是刚才提过的造律台，他和朋友到这里，有诗云：“渭桥南头一遇君，酂台之北又离群。”另一处是文石塘。

文石塘是个让人轻易引发感触的地方。石塘不深，走下去细细看，石质细腻，纹理分明。也无怪这里出产的文石，自古就被作为贡品上缴官府。再朝前走，遇见一位白发苍苍的老砚工。他声音沙哑而悠缓，对我说：“文石作砚台，磨墨如锉，蘸笔如油，滴水三日不散，蓄墨，十日不耗，是历代文人的文房珍品。”文石品相好，质地胜玉，炎夏也有好些人需要做工。李白见他们负担如此之重，不由难过。此刻，我已望不见炎日下采石的匠人，眼前只剩秀丽的风景。

这里四周的景色也极好。塘水清碧，临塘的岸上植了树，郁郁葱葱。并不是浩荡或宽阔的气象，但有一种收容天地、安守一方的宁静。文石塘对李白而言，是刺痛，是提醒。他将这些用诗句留在纸上，将采石工匠的辛苦，用这些句子呼喊出来。

我站在塘边，看着文石开采的痕迹，这种疼痛的感觉依然在心中涌动。在永不停歇的历史中，永远都是物是人非。

寻找汉高祖的帝王之气

——斩蛇碑、紫气岩、歌风台

若问芒砀山最令诗人记挂的人物，答案自然是汉高祖——刘邦，早先读《史记》最不喜欢的帝王就是刘邦。总觉得如此奸猾的一个人，怎么能成为汉朝的开国皇帝？后来才懂，刘邦比项羽更适合那时候的天下。

刘邦斩蛇的地方，遗址只剩了个小亭子。斩蛇碑倒是值得一看。晚上拿灯照着，可以看到刘邦影像，很是神奇。我本不信，晚上真去验证了一番。用灯一照，远处真出现了个人像，一人坐着，一手捋顺着胡须，另一手按着长剑。其实看得并不清晰，但实在令人惊奇。兴许，这就是遗留的帝王之气。

芒砀山镇距离紫气岩很近，去紫气岩也就成了日程上的事。紫气岩并不高，这高度实在不值得称道，但你登上山顶，亲眼见一见高祖曾藏身的岩石，便会觉得不同。正如《史记》记载“始皇帝常曰，东南有天子气”，秦始皇自然是不喜欢的，而高祖在这里却开始了一段浮沉岁月。

黄昏的时候，从紫气岩下来。看到橘黄色的天空中飘散的云朵，在岩石的缝隙中，隐隐地穿过，心被“王气”抬高。观望风景的时候，总不能如在文石塘时宁静，会忍不住去想，芒砀山是厚重与包容的，这样盛大的气魄，也许只有那位曾经的王者才能震慑。他与这里的地气相接，在孤命天涯的荒凉里，拾起宿命的安排，登上九五之尊的宝座。

去高祖歌风台的路上，我还在想，永城并不大，却有这么多古迹，尤其像《后汉书》王莽所说的“王气”也隐匿山间，刘邦在这里高呼的《大风歌》自然也被记录了。其实知道歌风台，并不是因为刘邦，而是因为祝枝山。“因过芒砀下，步上歌风台。”歌风台并没有云遮雾障的仙气，没有松石笔立的风骨，只有开阔和实在的高台，沛公的故事已经远去，我只能通过史料和记载，去想象他们当时在这里高唱的模样，站在歌风台上，风鼓起薄衫，划过脸颊和耳廓，风景在眼前晃过，让你看看这世界另一番洒脱的模样。离开的时候，我似乎有些明白，帝王之气是玄虚的东西，王者的性格和气质，才是刘邦最值得称道的王牌，斩蛇碑处的决断，紫气岩后的隐忍，歌风台上的意气风发，这些都是他留在这里的帝王气韵。

抬眼回望这里的时候，不禁感叹，依然是盛大的历史容易惹人缅怀，心生遗憾，芒砀山的过往里，留有历史兴衰的荣辱，若要让我写下来，我一定摇头，因为它博大得让人退避，让人不安。唯有亲眼看一看，才能讲得出它三分厚重。