花之自由风

孙震雨

花朵一向是早春系列里备受欢迎的元素，几乎每一年的早春系列中都能看到一些关于“花朵”的时装趋势，今年在70年代风的影响下，花朵元素相比以往有了更多新意，用色大胆，形式随性，轮廓夸张。

在摩纳哥举行的Louis Vuitton早春秀场开始的时候，几个造型令人觉得大为亮眼，呈现出强烈的70年代气息：束腰的外套、修长的微喇裤，展现强势而自信的风范，这是Nicolas Ghesquiere成为Louis Vuitton掌门人之后献上的第二季，这个系列延续了上一季的实穿性，并且在细节上拥有更多点缀，也更好玩。设计师在解说这个系列廓形的特点时表示，像上一季平而短的60年代造型就很引人注目，这一季廓形可能会更加纤长一点，搭配这种廓形的是浓墨重彩的手绘花朵，这些趣味十足的印花也是这个系列“更好玩”的精髓所在。设计师Nicolas Ghesquiere称这个系列的设计为“色彩的游戏”，的确，亮橘、黄色与海蓝色的印花组合也确实足够亮眼。此后，另外几个品牌的设计师也纷纷推出这样的搭配，其中以Mary Katrantzou和Dsauared²的廓形最为突出。同样是上身束腰搭配微喇裤，MaryKatrantzou纹路细致的印花灵感来自维多利亚时期的图画书，而Dsquared²却采用了绛紫色搭配墨绿色的抽象花朵印花，堆叠成荷叶边的上衣衣摆使整体比例更显优雅。

70年代曾流行的嬉皮风在这一季备受重视。在迪拜的Chanel早春秀场上，几套充满嬉皮风的拼接印花连身裙延续了其秋冬系列中的街头感和拼接美，格外引人注意。这个系列的灵感主要来自70年代的美国丽人Marisa Berenson和超模Veruschka。前者是上世纪美国的It girl鼻祖，后者则一直是舒适且多彩嬉皮风的拥护者，以她们为灵感，每个模特都描着浓重的黑眼线，梳着高高的蓬松发式。Karl Lagerfeld的这几个花朵印花造型有着浓烈的波希米亚色彩，朱红、天蓝、草绿以及金银两色搭配在一起，做工复杂，拼接印花连身裙上的每一個印花都是通过刺绣手法完成，属于奢华嬉皮风的典范，具有很高的实穿性。

以70年代的音乐和艺术为灵感的设计也同样精彩，有许多设计师都对70年代的文化和艺术情有独钟，很多70、80年代的歌手都是当代设计师的灵感缪斯，比如SexPistols之于Vivienne Westwood，或是David Bowie之于Jean Paul Gaultier，而这一季比较少见的，风格唯美的意大利设计师Giambattista Valli选择了70年代的摇滚乐手作为灵感，虽然他一如既往地在作品中使用了很多他喜欢的花朵元素，但轻盈的雪纺面料与粉色印花的结合并不显得温软，相反这样廓形超大的粉色雪纺衬衫搭配紧身长喇叭裤，让人感受到一种内在的坚韧，Valli称之为“花之力量”，他解释说这是一种带有幻觉色彩的呈现形式，花朵到处都是。在这个系列的创作过程中，他受到Jimi Hendrix这个70年代“吉他之神”的影响，因而带有浓厚的嬉皮感；Alexander McQueen也用了花朵印花，乍看之下仿佛数码喷绘的排列得整整齐齐的蓝红色印花竟然是拼贴而来，设计师Sarah Burton这次的设计灵感来自于法国画家马蒂斯的剪纸拼贴作品，其强烈的视觉效果堪比70年代流行的波普艺术。

Christian Dior也在这一季早春系列中推出了不一样的花朵印花，相比起Dior以往的浪漫与精致，Raf Simons此次想要寻找的是“相比起来不那么浪漫的印花”，在女性化的廓形之下，我们看到了如同抽象画般巨大的花朵，强势、有力，是Raf Simons做出的新尝试。