伦敦时装周，谁说前卫与实用不可兼得?

周丽

一直以来，伦敦都是时尚圈的创意心脏，长久以来为时尚产业输送如同鲜血般热辣的创新思潮。通常，在国际四大时装周中，伦敦是那个最大胆、最出位的头疼学生，明星日后出现的各种惊悚、透视，甚至全裸造型，都能在伦敦T台上找到原型，以至于一些时尚评论人一提起伦敦时装周来都是又爱又恨。爱的是伦敦的创新精神，恨的是这种创新的不实用。所幸的在于，人才辈出的这两三年，不乏好的新锐设计师出现，他们拥有强大的商业头脑，更不乏创意倍出的思维，完美平衡了“前卫”跟“实用”两者之间的天秤之外，给予人出乎意料的佳作，让人们再次将目光锁定伦敦。

像男孩一般着装，像女孩一般思考

近十年来，异军突起的boyish风格早就拿下了众多女孩的心，让任何女孩都可轻松驾驭，注定成为彰显个人独特魅力的制胜法宝。Boyish style并不是苛求你穿得跟真正男人一样，只是强调减少“甜美”在整体着装中的分量，打破以往对于男装该有的限定概念，追求服装的酷感流线型裁剪，而又丝毫不减优雅韵味的细节，轻而易举地塑造出卓尔不群的凛冽美。Eudon Choi作了最好的佐证，这位后起之秀从美国20年代最知名的艺术家Georgia OKeeffe那里获得灵感，将O‘keeffe日常生活中很阳刚的穿着融入到Choi自己的设计中，所以其中不乏Okeefee标志性的宽松、轻薄衬衫装扮。你以为Choi这点小伎俩就足以征服伦敦时装周成为后起之秀吗，没两把刷子怎行？于是乎，Choi又从O‘keeffe大多数很女性化的微观花卉作品中抽取出花卉的图案，在男士西装、夹克、马甲套装的裁剪基础上，融入其中。最有意思的在于，在花卉图案的处理上，Choi一改设计惯性中放大花卉面积能让服装显得更加硬挺的作法，而是让花卉尽可能的缩小，并且用嫩粉色跟鹅黄色的色泽来晕染，添加更多女性化元素，让人穿上的一瞬间灵魂立马游走在优雅与帅气之间，让人充满坏小子的邪气却不失性感女人味。当然，之所以会将男装的设计精髓放进女装成衣中并且发挥得如此淋漓尽致，这也跟Eudon Choi学习和从事了几年的男装设计脱不了关系，因为他太清楚明了怎样延续男装设计的传统精神却又大胆改革了！

Joseph的创意总监Louise Trotter从东方的安宁以及西方的活力得来无限灵感，让日式文化的木屐加袜子的搭配在T台上大放异彩的同时又不按牌理出牌的搭配上东伦敦街头小男孩的破洞毛衣、中裤结合的着装，这样极其丰富的层次跟酷感的黑白色泽，便给予观者boyish并非一定要西装上身的不一般想象力，也就成就了她这一季“对比”的主题。再来说到Joseph跟Louise之间的利益关系，自从09年加入到Joseph以来，Joseph的业绩一直上涨，就在2012年，Joseph被票选为伦敦最受欢迎品牌之一也跟Louise这些年的力挽狂澜脱不了关系，也正是如此，Joseph 14年2月首次登上时装周也引来一片叫好之声。只不过，你要明白，Joseph最大的股份由日本纺织品巨头Onward Kashiyama操控，这次Louise将整体风格定位为日式文化，其讨好高层的意味让人浮想联翩。

假设你始终无法抗拒粉色、薄纱、蕾丝这些女性化十足的元素，别担心，Temperley London同样为你排忧解难。浅粉色以及白色这些女性化的色泽，张弛有度的联手绉纱、棉毛、亚麻面料，来打造出正式的西装廓形，便可降低西装的死板性，再哪怕点缀雪纺、棉布或蕾丝面料衔接缝制于西装下摆处，形成一个“假燕尾”的分层形式出现，也丝毫不影响整体的简约硬朗，反而起到雅致点缀、画龙点睛之功效。这样易于模仿的流行趋势，也会让Temperley London这一季的独特设计名声大噪。

丹宁永不落幕

如你所猜，“丹宁”元素这季一如既往大行其道，从纽约时装周一直到伦敦时装周，随处都可瞥见丹宁的身影。既然如此，作为Burberry的CEO，Christopher Bailey当然不会错过其中的商机。这一季，Burberry顺理成章的在丹宁的夹克上大做文章，加入了剪羊毛镶边、收腰短夹克廓形、拼接亮色领等来代替原本略显沉闷的Burberry Prorsum标志性风衣，再度擦亮Burberry这块金字招牌，也释放了更多的可能性。话说，作为Burberry这样的老牌时装屋，以往来说，只要保持一贯在人们眼中的血统优良、精湛的剪裁艺术，便可瓜分天下，只是这些年来，源源不断涌出的新鲜血液跟大众消费者愈发追求年轻化的穿着后，只一个劲的追求品质不追求突破和创意，实在是很难在现行的商业体制下立足下来。Bailey之所以能在Burberry集团从设计师爬到CEO也跟他勇于突破脱不了关系。虽然前几季还是在原地踏步毫无长进跟突破，但是除了他，谁又能、又真敢去颠覆Burberry引以为豪的风衣制作技术，而用丹宁去替代呢？除了丹宁外，他更是摒弃了以往Burberry传统的涤纶连身裙，用透视性极强的薄纱、塑料圆片来撼动以往涤纶的地位， 更多设计重心放在了纱质裙装的褶皱、分层等细节上，无过多喧宾夺主繁华的点缀，只靠经典优雅的色泽跟透视感极强的薄纱，相得益彰地融合取胜。

而把运动元素用丹宁来幻化，今季除了Joseph就别无他人了。Louise Trotter痴迷于经典的布料，并且希望还原布料本身未经雕塑的面貌，而不是加工而形成的状态，在这些“原始形态”上，再采用了运动服的廓型设计，甚至将运动服绑在腰上的平时穿着搭配也融入设计之中，手工缝制成完整一件式的廓形，并保留在制作过程中的镶边工艺，也是正能表现丹宁布料硬朗中些许柔软的好方法，那种随着身体摇摆所衍生出的恰到好处的动感，透出难以言喻的性感。一如既往的并无过多修饰，毕竟身体本就是表达情感的方式，胜过万种铅华的装饰。也真的难怪，Joseph会一跃成功伦敦人心中“最代表英国“的品牌了。

丝丝牵动你的心

在这个世界上，再也没有任何面料能像风情蕾丝那般，穿上会将短处瞬间隐藏、将长处呼之欲出，打造最完美的妩媚体态，女人味也顺势透过那些细致纹理倾泻而出。不信你看看Marchesa那些美轮美奂的蕾丝裙，当裸露的肌理从蕾丝中若隐若现透出时，无拘无束的感性与拿捏到位的理性完美契合，让人无法抗拒，这也正是Georgina Chapman和Keren Craig为Marchesa 10周年呈上的最好答卷。要知道，前几年的伦敦时装周越来越没劲，大多数本土优秀设计师个个都赶场参与另外三大时装周，导致肥水不断流向外人田，而国内的新锐设计师，光想着叫好的前卫设计却不考虑实穿度，导致新锐设计的市场一片冷淡，这些局势近年来逐渐回暖。再来说到Chapman和Craig，也是喜欢做“外援”的设计师，今年也总算是衣锦还乡回到了伦敦主场地，从10年前默默无名在Archer街开自己的工作室到如今的商业大秀，其中的努力跟辛苦谁人能知，只是唯一庆幸一点是，Chapman和Craig选择的是在纽约发展，也为日后品牌愈发卖座打下了牢固的商业基础。

之所以上一季Matthew Williamson的秀格外好看，那是因为有Danielle Scutt作为艺术指导来加持这场秀，但是这次，Danielle Scutt却选择将Matthew这场春夏大秀置之不理，Matthew就只能亲自扛起大旗来包办整场秀大大小小设计层面的事务。不知道是不是出于些许的赌气，他在后台一直强调，“这场秀是一次全新突破”，会加入许多新鲜血液和章法，“不会让你感到重复或者枯燥”。可是，Matthew此次的“颠覆自我”却没有得到太多大众的好评，大家始终还是觉得他在“创造风情万种飘逸长裙”的境地中原地打转。直到后面Matthew Williamson把热情倾注于蕾丝时，才让人找到别出心裁的地方。强调穿着的简洁性，没有过多的繁复层次，只是选择一件高级面料的绸缎衬衫，以倒三角形的裁剪来搭配蕾丝开叉裙便可装点你的闪耀，这样高段位的搭配合适任何女性。看来，在没有艺术指导帮忙下的Matthew决定摒弃那些以往叫好不叫座的设计方式，以一种更加贴合消费群体的方式来设计，摆脱这几年江河日下的境况，这样对于市场的妥协，未必不是一件好事，没准接下来几季能稳操胜券成为自己的主人，而不是寻求一些参与者来帮忙一把。

Loli情怀总是诗

平心而论，女性外在的美，总是能无形中转变成在社会上立足的潜动力、软实力。所以也就衍生出一派一直与容貌、装扮较劲的“Loli控”。她们追求的不全是外表的稚嫩，更是为了赢回那一年半载的青春年华，好让心中那一丝少女情怀得到无限扩张和释放。既然如此，有客户，必然会有极大的市场，也就不难解释，总会有不少设计师前继后赴、扎堆地要设计少女的服装了。

同样的，Loli装扮并非少女的专利，并且还得摆脱“Loli”装扮就非得是五彩缤纷稚嫩穿着的惯性思维，要知道，现今女孩不单单引以为豪那些青春的面孔，更是骄傲于强大的内心，与年龄无关，这种矛盾的存在宛若一件优美的极简成衣，看似简单至极，实则内含复杂的设计概念和剪裁。也正是这些女孩所带来的震撼的视觉效果，给予了设计师无限灵感和品牌的无限商机。

那么就来说说，celebrity眼前的大红人Henry Holland吧。这一季House of Holland向我们展示了一个他一直心驰神往的年代——1970s，毫无疑问选择了跟时尚关系默契已久的“rock n roll”为出发点，场景内随处可见的音箱、闪烁灯光的跑道，模特大颗粒珠光亮片的眼影，无时无刻不在向我们展示那个年代的美好。你可以看到Henry童心掩埋在那些“太阳花”图案之下，模特并没有为了加深大家对主题的理解蹦蹦跳跳走秀，而是一本正经地表达出Henry的主题，只是在一举一动、眼角的余光中透露出无尽的天真以及暧昧，交缠衍生塑造出一个个迷醉的姿态，停驻于镜头前，此刻是如此诱人！再来看看那件金属蓝色波尔卡点的风衣，更是推波助澜将Henry的童趣推到了极点。

同样也是celebrit y跟前大红人的A shley Williams，这是第一场她从Fashion East出来的首秀，注意，是“首秀”并不是新锐设计师大多数都经历过的“静态展”。前排便招来了有钱也请不到的Colette创意总监Sarah Andelman、英国杂志senior以上的顶级编辑、名媛Alexa Chung 和Pixie Geldof等等，由此可见她的号召力和前途无量。她的灵感来自于60年代越南女孩在美式文化影响下所产生的时尚价值观，“她们跟随美国流行服饰，并作出仿制品”，再由此，她再故意颠倒原本服装本该有的面貌，加入更多水晶（Swarovski赞助）、手工钉珠、中国旗袍环扣，来装饰胸衣、裙身上，再融入许多少女喜欢的粉色、黄色等色泽，不再过多佩戴上夺人眼球绚烂珠宝来烘托模特的童颜，这样脱俗的伦敦风格近年来少有，这也正是秀结束，Ashley收到Colette， VFiles， Selfridges， Joseph， 和众所能详的Joyce Hong Kong订单的原因吧。（编辑：九月）