看巴黎裁缝们摆的龙门阵

yogi

高定的穷途末路

对明星到访秀场大呼小叫的时装评论人，未免也太作了。高级定制这个源于“旧世界”的概念，如今在数字化媒体时代，它的存活不是那么理所当然，要知道，它最开始设置对应的客户，现在已经做了古，连带着他们高傲的生活方式，都入了土。即使高级定制还有什么文化精神可言，它也已经在战火中灰飞烟灭了。而今，高级定制要想方设法地活下去，就得在这鱼龙混杂的世界，耐心地寻找新的客户。

无疑，新的客户与老裁缝相互并不认识。但这个问题的解决方案已经出现了，那就是找一个大家都认识的人做中介，这个人就是：娱乐明星。虽然无从考查，娱乐明星成为秀场的不二主角的时间是从什么时候开始的，目前各位虔诚的时装人却是要调好时差，以面对这个“不幸”的事实，因为按照时尚-明星势同一家的走向，在未来的时装秀场上，还要运来大批量的明星。而且这些明星都不一定真的像时装人一样懂时装，甚至，他们的到来也不是为了时装设计师的作品，很多情况下，作为一种必要的、个人增值的社交亮相。他们的出现，也不一定担负着要表现好品位的责任，仅仅是作为一个媒介，一个中间人，他们就可以将时装人心目中“神圣”的T台随随便便变成娱乐事件。

时至今日，与巴黎高级定制时装协会那传统而苛刻的制约条件达成共识的首要基本条件是，它能带来市场效应。这个效应取决于新贵们对“不可多得”的消费到底有多执着，而高级定制所保护的“差异性”还能在全球化气候下能坚持多久。实际上，它已经不可药救地走上了穷途末路。仅在于时装秀场变成明星秀场这件事就可以证明，明星是大众时代的产物，而大众时代的到来，从根本上已经否决了高级定制想要持有的那种“独一无二”的生活方式的所有可能。明星的亮相，为了便于传播，而传播，则是永不停息地在消解着奢侈的神秘性，每一种原创的“差异”又必须要经过市场流通，才能获得存在基础。

尽管高级定制的条件之下，无论是被接纳为会员的是品牌或设计师，都不可避免地要强调它们的“皇家”血统，现在看来，只不过是为昂贵的定价得以流通找到了一个理由。新的示范者不是贵族，而是面容各异、发家方式不同的“大众”，这其中的最优秀代表只能是明星，支持着他们的光环，是大众文化。也就是说，如果要适应新的世界，高级定制必须要迎合大众。大众如不幸被一个目标（即时尚）集结成“群体”，则他们的特点在古斯塔夫·勒庞的《乌合之众》里描绘得再传神不过了：偏执、专横、保守、善变、粗暴、夸张、愚蠢。刚好用这些词来理解卡尔·拉戈菲尔德多年来为CHANEL品牌所做的设计，以及到现在它形成的风格，大抵就能得到了对这类时装较为深入的理解。

高级定制时装在一个奢侈品集团的经营结构中存在的意义，正是要标明品牌接下来产品的风气。而作为其中的设计师，我们都已经明白，设计的产品为了保证它在市场冒最小的风险，创意必须是双向的，也就是从潜在消费对象（大众）那里来的。而唤起大众的购买欲最有效的模特，则非明星莫属。

今年上半年（通常是2013年7月-12月）公开的财报来看，各个奢侈品牌服饰依然保持着可喜的增涨率。要想在这里裂分出哪一部分是出自于明星的作用，哪一部分不是——是不可能的事。但是从今年巴黎高级定制时装秀场上，我们大抵可以做这样的考察，从各个品牌秀场前排所摆的明星龙门阵来对比最新收益涨势或市值，结果是一目了然的：生意越好的，明星越多。

生意越好，

明星越多

Christian Dior和Chanel两个近年收益大好的品牌，从他们的明星阵容就看得出来。

另一方面，这两个品牌的共同特点是，

对整体设计进行年轻化来达到换代的目的，

一个是谨慎地、讨价还价似地保持着旧的“新样式”创造新样式；

另一个则撒丫子满世界乱跑，一副不管不顾，好卖就是王道的样子。

另一方面，宣传和强调品牌的文化内涵，

不断提醒新客户们注意到它们对时装发展史有过什么样的恩情。

相比去年Christian Dior巴黎高级定制秀场上出现的全智贤、孙俪、徐静蕾的明星格局，今年该品牌很明显更换了前排嘉宾策略。尽管亚太市场增长比例相当吸引人，但是大比例地邀请亚洲明星是否合适？在近一年来一系列的品牌文化活动之后，今年出现在秋冬秀场上的明星，基本上都曾是交出过硬作品的，除了章子怡而外，全都是奥斯卡影后，章子怡不管怎么说，也是奥斯卡提名演员。而在明星外围，邀请的是红色后代“万宝宝”也相当招人耳目。Christian Dior为自己的前排组合了一个强势的名单，似要说明，明星并非不可请，而是要请符合产品品质的，流行文化并非不可取，而是要有影响力的。多年以后，还是好莱坞在为品牌效应输送营养液。

在明星外围，这场秀的名人可谓是启动了呼唤亚太“名媛”风气的组合，像红色后代“名媛”万宝宝，俄罗斯的 优丽亚娜·瑟吉安科，而像英国的年轻演员艾玛·沃特森和名模出身的阿蜜拉·卡萨等等，都给这个品牌带来了不俗的示范效果。阿蜜拉·卡萨虽然在演艺界没有太大名气，但她却是时尚界缪斯型的模特之一。显然，从明星到名人的组合，Christian Dior充分考虑了各个地区、不同年龄层次和不同身份的受众范围，大而且全。以此为例，恐怕前排秀的完美经营与漂亮的财报是不能分离的了。

经过Raf Simons之手，Christian Dior的年轻化意味着它已经切入大众时代，并且切入得十分准确。名媛不是作为一种身份，而仅仅是生活方式代替了克里斯汀·迪奥对旧时代的那种坚持。因此，在设计上也要彻底地投入这个时代的怀抱。从整体上来看，Christian Dior的高级定制秀实在没有高定的气质，而更像是成衣秀。对应高定那种场合的隆重着装几乎被设计师去掉了，取而代之的是轻盈、简洁且便于穿着的款式。至于高定所规定那种耗工耗时的感觉，以及那种“时装设计师也是半个艺术家”的包袱，统统地被Raf Simons抛弃了。

Chanel财报：由于该品牌始终不肯上市，所以，据说取得它的公开财报十分不容易。去年9月，在荷兰注册的Chanel International BV 向荷兰商会（Kamer van Koophandel）提交了有史以来第一份公开的年度报告，其中提到2011年Chanel 总销售 59亿美元，同比增长26%。息稅折旧前利润（EBITDA）达到14亿美元。Chanel 的 EBITDA 利润率为 24%，略低于LVMH的26%和Prada 的 29%。但行业内普遍认为这是低估了Chanel。（Bloomberg）

明星龙门阵：桂纶镁、周迅、克里斯汀·斯图尔特、李彩琳、郑丽媛、何超仪……

卡尔·拉戈菲说他设计从来不必考虑市场，他觉得这样很不健康。这话要是真的，他真应该好好考虑一下市场，或者整个Chanel不至于正一头扎向它的创始人可可·香奈儿所厌恶的那种“庸俗”上去。整个品牌的年轻化要比许多欧美老品牌开始得早，这也是按Bloomberg 机构推测，Chanel如今市值有185亿的原因。就是这个数字，行业仍认为估得太过保守。这当然是有理由的，Chanel俨然成为新一代“名媛风”的代名词，而这个名词所定义的所有产品，像毒菌一样在全球泛滥。在任何一个城市，无论其发达与否，街都会有那么三五个捧场着2·55链条包的姑娘正以此显示自己的“与众不同”。

最具收益的是品牌的继承元素，因其流行而统一命名为“Chanel”，甚至可以塑造出一种新的都市女性形象，进而它的滥俗就不可药救了。而对于品牌那点有意思的文化内涵来说，再也没有什么比这种状况更受伤害的了。而卡尔·拉戈菲的设计除了反复使用链条夹克、黑白配色、菱格纹之外，他做了无数的尝试，而每一次都是为了迎合当下的“大众”口味。从前排名星的结构来看，增幅可观的亚太明星是他对市场的一种表态。明星场外，各种各样的IT GIRL和名媛，不仅是作为卡尔·拉戈菲的观秀嘉宾而来，这些类型，也确实是他寻找设计灵感的来源。

多年以来，由卡尔·拉戈菲主持的秀，在各种类型的明星身上汲取灵感，要不然就是不断看到重复的东西，要不然就完全摸不到他的调门。他不但是把优雅，而且是把美态也推翻了重建，今年以朋克鸡冠发型搭配所有的宫庭式桶廓型裙摆，而他最擅长的还是把所有的昂贵，跟年轻的无所谓结合在一起。这也很符合卡尔·拉戈菲的做人宗旨，他认为爱怀旧是个大毛病。

旧世界的审美观

在今年巴黎秋冬高级定制秀场，

还有两个品牌是称得上带着旧世界的那种审美的，

Giorgio Armani Prive和Valentino。

他们努力地把高级定制适应新的场合，裙长依旧按照旧的尺度来设计。

Giorgio Armani 集团财报： 2013年全年业绩：销售额21·9亿欧元，同比增长 4·5%； 营业利润4·01亿欧元，同比增长 18%。这家至今为创始人本人全资拥有的私人企业，截至去年底的现金余额为 7亿欧元。账上如果见少，乃因为去年被意大利政府罚税2·7亿欧元。

明星龙门阵：索菲亚·罗兰、凯特·哈德森、茱丽叶·比诺什、克萝伊·葛蕾丝·莫瑞兹……

时装界老人级的设计师，阿玛尼可算是一个。他跟别的设计师最大的不同之处是，他还是一个十分精明的商人，时尚界多少创始人都已作风云散，他仍然坚定地挺立在那里，不让任何人来做他的老板。或许这是一个特例，也正因为如此，他是为数不多，仍旧深浸在自己的世界里的设计师，变化和创新循着得体的原则，不过火，也不落后于人。而他的秀场前排嘉宾更是为他这种坚定的存在做了证明。从今年80大寿的索菲亚·罗兰，到年仅17岁的克萝伊·葛蕾丝·莫瑞兹，中间有七零后凯特·哈德森和六零后茱丽亚·比诺什……真可谓四世同堂，有每一场秀都可能是最后一场的庄严肃穆。

如果说，哪个品牌还能保持着不受时代的颠覆，而依然保持着一种温暖的价值审美的话，Giorgio Armani该是举世独孤的一位。设计师阿玛尼灵巧而又敏捷地与这个时代跳着恰恰，还是用他老一辈的那种绅士风度。在四世同堂的明星外围，时尚人趋之者众，俄罗斯新兴的时尚“四人帮”来了两个名媛，埃琳娜·佩米诺娃和米洛斯拉瓦·杜玛；西班牙演《速度与激情》而以性感著称的演员埃尔莎·帕塔奇也用“阿玛尼”的姿态入场。

在保有Giorgio Armani简练而奢华的Giorgio Armani Prive系列上，红与黑这个保守的颜色有着一种来自“旧世界”的傲慢，尤其是他周围的世界犹如风起云涌，沙尘骤起的情况下，他尽其一切可能，在时装中挽留住时间，停止不前。另一方面，他又找到了一种与当下无序沟通的秩序，那就是无论在什么样的情况下，礼服的华美品质总是它的灵魂，其中的装饰越少，则它流失得越慢。

Valentino 2013年财报： 2013年业绩简报：销售额4·88亿欧元，同比增长 25%；全球零售部门的可比销售收入，按当前汇率，同比增长高达 35%～40%；息税折旧前利润（EBIDA）达到 6500万欧元，同比增长 91·2%，（几乎翻番）；营业利润 3600万欧元，同比增长140%；

净利润未被披露。2014年头两个月的零售销售额同比增长依然高达 30%。（WWD）

明星龙门阵：金·卡戴珊、关之琳、艾玛·沃森、杜娟、华伦天奴·格拉瓦尼……

不要忘了，2007年华伦天奴·格拉瓦尼几乎是抽抽嗒嗒地宣布退体，决然地向世界宣告“时尚已死”，告别会前所未有的漫长，从2007年9月4日到2008年1月23日晚。他就像一个洁癖者一样，告诉媒体，这世界变得脏乱差，时尚变成了花钱，没有美感可言，虽然他最清楚女人需要什么。他就是那样抛弃了所有的女人离开了时尚界，那个落寞的背影令人嘘吁至今。乃到2012年7月，卡塔尔王室下属投资机构 Mayhoola for Investments高价购入为止，Valentino品牌这些年主要的经历就是被卖来卖去，当然是越卖越高价。

而这些年也正好让Valentino重新找准自己的角度切入，经过时间的冲洗，这个品牌——尤其是在中国市场的不良影响已被自然清除，正进入一个相对健康的奢侈品消费环境。所以，现在的首席执行官Stefano Sassi 喜不自禁，在华市场并没有因为所谓的“奢侈品寒冬”而增长放缓。这一年的秀场前排嘉宾布阵好像跟该品牌开店的地理位置相关，像去年刚在上海开设旗舰店，因而有杜娟；将要在香港开店，请来了久违的关之琳；作为纽约店的代表金·卡戴珊是一个不错的噱头；当然不要忘了年轻新势力艾玛·沃森……既然现任设计师Maria Grazia Chiuri和Pier Paolo Piccioli低调而且谦虚，而再次亮相在自己一手创办的品牌秀场的华伦天奴·格拉瓦尼则是作为明星而来的。

显然华伦天奴·格拉瓦尼愿意现身这个秀场，说明他对后继的两位设计师的继承感到满意，当然还有另外一个意思，是向人证明Valentino依然血统纯正。Valentino与明星合作早几年已经展开，昭告品牌浴血重生，再获青春。今年Maria Grazia Chiuri和Pier Paolo Piccioli组合把欧洲旧世界的美感体现得淋漓尽致，尽善尽美，以此说明，华伦天奴不死。

个人审美

趣味的执着

将Jean Paul Gaultie和Atelier Versace放在一起比较，

他们都有一种十分自我的坚持，

在个人的审美趣味上，不肯让步。

这当然是创造独特性的必要条件，可是从整个经营状况和他们邀请的明星来看，

说明，如果不是交情，明星出场还是一笔不小的公关支出呢。

Jean Paul Gaultier最近财报：收入以特许经营费为主，香水业务占比达80%。年销售额2008年2千8百万欧元，2009年下滑到2千3百万欧元，2010年有所回升，但仍然是净亏损。（luxeco）

明星龙门阵：肯奇塔·沃斯特（Conchita Wurst）……

直到现在，Jean Paul Gaultier的账面上仍然亏损，而且也不知道他什么时候可以为东家赚钱，虽然各种财团对这个品牌的还是十分有兴趣，到2011年西班牙Puig 集团成为Jean-Paul Gaultier 大股东，据说会有一系列的动作，以确保品牌带来盈利。

按照我们的考察方向，明星与品牌的营利状况对应关系，就截至至目前还是顺利的。而直到让·保罗·高缇耶这里，事情好像完全不一样了。要知道这位设计师与明星的关系有多么亲密，早在1987年就获得过奥斯卡最佳服装设计奖，为多部电影设计服装。而最使他那顽皮的时尚风格声名大噪的是他成就了麦当娜那著名的椎形胸衣，此后他的名字也写入了流行偶像的历史。而近几年，他不断地尝试与亚洲流行偶像合作，既有已故的张国荣，也有新近的李宇春，而且就是在不久前。

大家都不会忘记，是这个设计师极力让男人们穿上裙子，黄秋生就是其中的一例。他在独特性上追求的是一种诡异的趣味，这一点与醉酒失言的约翰·加里安奴同名。可是品牌却是那么适应市场，恐怕也是因为他太过先锋，不肯将就大众选择，大多数时候走得太过头了。就拿这一次他的巴黎高级定制时装秀场上，他请来的这位明星叫肯奇塔·沃斯特，是一个在世俗的性别定义上流离失所的人。不用说，这简直让设计师保罗着迷得不行。这是他整个时装设计的一生，都在追求的性别之迷惑，于是他干脆请他来走秀。多年来，让·保罗还是坚持着他那绝对个人的风格和审美趣味。可是人们总是喜欢购买现成的观点，而谁也不会为了一种可能性陪他一起冒风险。

Versace 最新财报：2013年净利润增长27.6%，销售额同比增长 17.2%，达到 4.792亿欧元；净利润同比更大增 27.6%，达到1090万欧元 -尽管净利润率只有 2.27%，但比去年的2.08% 还是有稳步提升。（WWD）

明星龙门阵：詹妮弗·洛佩兹……

Versace 家族难得外聘，不过，担任CEO的外来人Gian Giacomo Ferraris 终还是让这个品牌于2011年摆脱了亏损，并实现了销售双位数增长，赚了个盆满钵满。但是相比其他品牌的利润以亿为单位计，恐怕CEO要一边跟家族企业这种关系打交道，还得一边在残酷的市场里浴血奋战。

显然詹妮弗·洛佩兹本人十分了解Atelier Versace那神秘的审美密码，在Donatella Versace 主持下的设计，通过卖力的前凸后翘来显示一种霸道的性感。虽然是对女性身体的这种张狂来显示性的意味，但它绝对是女性角度的，而且是新贵暴发户式的。这是Versace的整个基调，与这个家族的发家史和一惯的作风十分契合，当然，詹妮弗·洛佩兹本人也是以泼辣著称。

Donatella Versace除了深爱在脸上注射肉毒菌和动刀子外，她还热爱不规则的剪裁，相比之下，它的高级定制系列，既不追求华伦天奴式的老派高贵性感，也不像Chanel那样时不时用摇滚来调戏一下优雅，她是那么一心一意地纵情于狂野，撕裂的裙子，绑住腰身的裙子，增加了各种让外人难以理解的饰物，出于她个人的原因不为外人所知。如果暴发户的坏品位可以坚持盈利到底，那么它终有一天还是会把错的坚持成对的。虽然我们感叹如今市场化全球化太厉害，设计师们想要创造个人风格是有多难，不过假设时装界再多一位Donatella Versace ，那么还是不要了的好。

来自黎巴嫩

的年轻

Elie Saab和Zuhair Murad两位都是来自黎巴嫩的时装设计师，

放在一起比较是不得不，因为在对待夜礼服这件事上，他们的风格相似。

由于品牌还太年轻，没有公布财报的必要，

但从前排嘉宾来看，还是显出了品牌成长的高下。

名模、歌手……在祖海·穆拉的前排，要想找到一眼能让大家就认出来的明星是不太可能的了。这个品牌近年才开始走红，他用他所理解的阿拉伯奢华来打造巴黎式的典雅。在这一点上，他比艾里·沙巴要活泼一些，虽然他也有不少明星名单和一大票新富起来的中东大客户做靠山，但是设计的作品却不太稳定，穿着他设计的服装的明星不免还是要担着一些风险。然而他正需要一个机会去突破，明星与他的合作也有一种共同成长的押宝性质。就这一点，看他到场的嘉宾们的穿着状况就知道了，实在很难说这是已经成一体系的设计师趣味。

明星龙门阵：何超仪、姚星彤、奥利维亚·巴勒莫……

以Elie Saab品牌后面一众大牌名明与真正的贵族名媛客户名单来说，这场高级定制秀上出现的前排嘉宾却没有那么热闹，虽然他受邀到摩纳哥开时装秀时，斯蒂芬妮公主就坐在前排观秀。而在这一季的巴黎高级定制上，他的皮草、蕾丝、水钻和薄纱依然结合得美轮美奂，仙气缭绕。这位在履历中被称为结合中东和欧洲的审美的设计师，被誉为新一代的Valentino，通过经典的元素，创造出现代型的公主式华服，却没有太多旧世界的包袱。他只管设计像水晶灯一样通透的女性，组合出一种轻盈的童话色彩，就连款式也没有太多的变化。要知道，对于一种合乎礼仪的奢华，他把握得再好没有。

被控股的

“小众”品牌

Maison Martin Margiela和Viktor & Rolf都以成功的个性设计让人追随，

意大利著名企业家Renzo Rosso因着Diesel有30亿的身家，

他喜欢收购富有活力和创造性的小众品牌，

这两个品牌就是他看上的。

Viktor & Rolf两位的合作，总是有本事叫人过目不忘。这一季的作品——真是开创了另一种极简风格，只有一种面料、只有一个蝴蝶结，而在这两个元素之上，不停地改变着领口的位置和方向，裙摆的位置和方向。就像两个顽皮的男孩，告诉我们：蝴蝶结可以这样系，蝴蝶结可以那样系，蝴蝶结还可以这样那样……在设计界的范畴来理解Viktor & Rolf，只能说他们是一对执着于自己的乐趣，而且完全甘心地承担着这种商业竞争的结果的。在离开巴黎时装周有13年之后，年初才回归。创立20年后，他们才开出第一家门店，2008年该品牌被 OTB 控股时的年销售额在 1千万欧元左右……他们一点都不急。可是眼看着OTB控股公司的动作加大，包括计划在新兴市场开设门店，他们的好日子恐怕要结束了。

大富翁Renzo Rosso通过OTB控股许多个性鲜明的设计师品牌，他的意图十分明显，要打造另一种形态的LVMH，就是鲸吞个性化市场。不过他确实不同于LVMH的贪婪，对于像Maison Martin Margiela这样的品牌，他于2002年就控股，但是竟然能忍耐该品牌到最近才盈利。这一季的Maison Martin Margiela有一些早期加里安奴的感觉，但又完全不像。也是这样的设计师，有本事把百纳布拼成高级定制。贯穿其中的作品，既是东方的也有西方的，但也都不是，所有的文化的整个设计中都是以碎片的方式呈现，又因为这种不和谐的零碎而自成一格。