1.81公顷酿造天价

10月初，苏富比拍卖行在香港的秋季拍卖会以1255.6万港元（160万美元）的价格售出了一件含114瓶罗曼尼·康帝酒庄（DRC Romanée-Conti）葡萄酒的“超级拍品”，刷新了“单项酒类拍品”的世界拍卖纪录，再次宣告了这个来自勃艮第的酒庄在顶级收藏家眼中的王者地位。

这组拍品包括了罗曼尼·康帝酒庄从1992到2010年份的葡萄酒，每个年份6瓶，平均每瓶的价格约为11万港元（14万美元），假设一瓶酒能倒8杯，相当于每杯的价格接近港币14000元。—作为对比，大家耳熟能详的拉菲古堡（Chateau Lafite Rothschild）在香港也并没有多少个年份的单瓶售价能超过罗曼尼·康帝单杯酒的售价。

为什么要花这么多钱买罗曼尼·康帝？

风味上佳而产量稀少是最主要的原因。对初学者来说，它的味道甚至略显平淡，但品酒老饕们无不对这种返璞归真的香味津津乐道—恍如即将凋零的玫瑰花的香气，入口犹如天鹅绒般顺滑，还能品味到红色水果和香料相互交融的滋味。

但味道毕竟是个看个人喜好的因素，那些喜欢雄浑澎湃味道的波尔多爱好者大都会认为：康帝虽好，但和波尔多一级名庄比起来也就各有千秋。这当然很有道理，但价格并不单纯由品质决定，你还需要去考虑产品的稀有性—可以酿造罗曼尼·康帝的葡萄园总共只有1.81公顷，平均年产量约为6000瓶酒（750ml/瓶）；而波尔多左岸的五个一级酒庄，最小的侯伯王古堡（Chateau Haut Brion）葡萄园面积都超过了40公顷，而拉菲更超过80公顷，平均年产量超过20万瓶。物以稀为贵，也就不难理解康帝的价格为何被炒卖到如此之高了。

另一方面，每一瓶罗曼尼·康帝身上承载着的，还有酒庄那可以追溯到11世纪的、和法国的国家命运相连的历史。这个酒园原是圣维望修道院（Saint Vivant de Vergy）的产业，中世纪时的欧洲人还不懂得把水煮沸腾以杀菌，导致饮用水一直是疟疾和瘟疫的传播载体，人们只好酿酒作为水源来源，修道院的修士也不例外。他们比一般人更虔诚劳作，并关注酒的品质，因此早就开始去研究气候、土壤和耕作方法对葡萄酒品质的影响。为了保持土壤的疏松，他们使用马匹了耕作土地；为了提高品质，他们在收成时还要人工选择优质葡萄去酿酒，而不是为了多酿酒而一股脑地使用所有葡萄—这些淳朴的方法和理念至今还在沿用。

酒园经过数百年的发展，已经被公认为勃艮第地区的顶梁柱。随后在1631年，教会为十字军东征筹军费，决定把酒园出售；在近百年时间里酒园数度易手，最终在1760年归入彼时的亲王康帝公爵名下，钟情于美食美酒的他更进一步地提高了葡萄园的出品品质，并将其正式更名为“罗曼尼·康帝”。

然而仅仅过了三十年，法国大革命的浪潮席卷而来，葡萄园被政府没收，再度用于拍卖筹款，在余下的日子里又几度易手，直到1942年被乐桦家族（Leroy）及德维兰家族（De Villaine）共同掌管至今—而就在他们联手没多久的1945年，几乎面临绝境：大量年轻人死于战争导致劳动力缺乏；家族资金油尽灯枯；当年还有冰雹灾害。因此当年的罗曼尼·康帝只生产了600瓶葡萄酒，后来却被奉为不世出的经典，并被收藏家们奉为圭臬。因为在二战刚结束的年份，所有勃艮第酒庄都只能将就着拿出平庸的作品，只有罗曼尼·康帝仍然保持着极佳的品质。

今天，在盛名之下，罗曼尼·康帝的酿酒师Aubert de Villaine和Henry-Frederic Roche对庄园管理更为严格。每次经过连绵的雨季后，葡萄园的工人拿着铁锹和铁桶，把斜坡上冲走的土壤搬回到园中；保持用马匹耕作土地；葡萄园平均每3株葡萄才酿一瓶酒，产量低得惊人；葡萄的栽种护理方面完全采用手工，不使用化学农药；葡萄经过严格人工筛选；所有葡萄酒都要在全新的橡木桶中陈酿（他们也是少有的拥有自己的制桶厂的酒庄）。一切，都是为了继续向完美逼近。

但是，他们越是这样努力，酒庄掌门人Aubert de Villaine的愿望—让更多葡萄酒爱好者品尝罗曼尼·康帝的酒款，就越难实现了。