2014春夏吹什么风？

单洁

高奏女性颂歌的山花烂漫亦或机器人外壳般的极简抽象

每每到春夏时装周之际总会有一首歌萦绕在耳边：“春风吹又吹，吹红了桃花，吹绿了柳树”，同样也吹醒了整个寒冬。春夏的Ready to wear每年不外乎的两种形式，莺莺燕燕的一片山花烂漫与极简结构的实用主义。2014春夏时装周从今年9月初开跑以来，让我们领略到纽约与伦敦的时髦和怪诞，在被米兰浓妆艳抹的色彩所折服同时更期待着巴黎所带来的华丽谢幕。

小标：纽约，时髦人时髦衣

在纽约的时装周中向来极少领略到华丽的装饰，精于手工艺的大费周章以及怪诞前卫的另类装束，但是她的“时髦”却一直贯穿在时装文化中。纽约的时装文化最注重的是实穿性，以符合大众需求为根本，在实穿的基础上，用极简的方式烘托出个人魅力，用结构的艺术强调时装的多样性。所以说纽约的女人永远都是一副天将降大任于斯人也的神情，因为她们够范儿！

纽约的时装周中我们不难见到亚裔的面孔，从Jason Wu、3.1 Phillip Lim到Alexander Wang，再到近日大火的Altuzarra，真可谓一派生气勃勃的景象。

Altuzarra是近年活跃于纽约曼哈顿的新锐设计师红人，时尚杂志的主编各个都青睐于他，而他的暗黑、哥特的设计也让纽约的女人们集锋利和性感于一身。也许是生长于巴黎的缘故，Altuzarra的裁剪功力可见一斑，再加上纽约派的实用主义，让他立马成为成功职业女性的首选。

2014春夏系列中，Altuzarra将女性的魅力散发到最大，从用皮革和Oversize外套把自己武装起来的强势女人，到穿着超低胸V领衬衣、侧高开衩铅笔裙的性感女郎，时髦指数立刻飙升到破表，也让纽约的职业女性抛弃穿着已久的裹身高腰裙，立马投身到侧身开衩的性感装扮中。

Alexander Wang是每年纽约时装周的大热人选，这位未满30岁的设计师，除了自己旗下的品牌外，还主导着Balenciaga，或许品牌化才是他的首要考量。但事实并非如此，因为对于Alexander Wang而言，“乐趣”是他现在追寻的首要目标。因此在2014春夏系列中，他把自己在青少年时期的大胆构想设计在了服装中。“时尚充溢着智慧、诙谐、挑战带来的快感，而非严禁压抑的事物。”

他将黑色粗体Logo转化为蕾丝花边、提花织物和压花皮革，这绝对称得上是大胆自信的决策，不过相信大众的审美意见绝对会两极分化。Alexander Wang设计下的女性永远带着神秘的中性气息，她会穿着男人的棉布衬衫随意地将大部分的钮扣解开，再搭配上一条同色系的小短裤，洒脱不羁的性格油然而生。这种自由不羁的精神来源于他对纽约东区滑板少年的偏爱，他从他们的身上找到的是放荡不羁的精神以及傲然冷漠的态度，这也是纽约曼哈顿女性所向往的：做一名在欲望都市中生存的独立女性。

#alexander wang#

Victoria Beckham的光环早已脱离她的先生独立闪耀了。这个一直以紧身连体裙和踩着12cm高跟鞋过活的女性，在设计生涯走到第五个年头时，把固有的设计理念完全颠覆：不再仅仅局限于紧身性感的形象，而朝着更加硬朗、帅气的方向迈去。

在2014春夏系列中，Victoria Beckham教会了女性不要只把洗脸时才会用到的黑色弹性头带只限于卫生间使用，应将它用作配饰从而变成迈入独立新女性的第一步。圆润的夹克，鱼线形的下摆，A字线的短裙，这些元素使得这季的Victoria Beckham更具饱满、清洁和锋利的形象。黑白灰的经典组合加上紫红与砖红的遥相呼应，这季Victoria用色彩证明了“清脆”的道理。同时她不再让紧身裙充斥着纽约职场的生活，而是将阔腿七分裤成为纽约街头的魅力风向标。

#victoria beckham#

当然，“极简风潮”的纽约也会有另类出奇的设计，好比一直都以“怪”著称的Thom Browne和今年颠覆主题的Marc Jacobs。

Thom Browne毋庸置疑是一位天赋过人的设计师，因为他既掌握了扭曲女性曲线的艺术，又表现出对剪辑和提高男性服装设计的紧迫感。他的服装就好比一台生动有趣的舞台剧，是有故事情节与内容影响的，态度与环境决定了一切。当然看他的秀必须身临其境，小小的图片绝非能描绘现场所带来的震慑力。

说到Marc Jacobs的颠覆，是因为正当大家把焦点都聚集在“极简主义”和“20世纪90年代”这两大主题上时，Marc Jacobs却将关注点引向百年之前——19世纪90年代。秀场布景像是爆炸后杂乱的海滩，烟头、倾倒的冷饮盒随处可见，甚至还有大型道具、木船桅杆以及一辆驶往黑洞的巴士。不得不佩服Marc Jacobs过人的想象力和对舞台的把握力，他总是将秀场打造成一场华丽虚幻的梦境，并且希望女孩子们身着维多利亚式的礼服和脚踩着Birkenstocks去上班。红白两色的木槿花朵图案在大衣上熠熠生辉，大量的印花、贴花、刺绣和流苏让极简过度的纽约恢复生机。而对于其他秀场上出现的、众人习以为常的风格，他也含蓄地表达了无法苟同的观点：“我的朋友圈子里，没有一个人会从头到脚一身白色出门的。”

#thom browne，marc jacobs#

小标：触犯神明的另类伦敦

如果你想要在时装周发现新奇大胆的设计并一饱眼福的话，伦敦时装周绝对是当仁不让的选择。她绝对像是一个离经叛道又有点抵触神明的坏女孩，但坏女孩的心思无人可以猜透，所以每一季的时装周我们总能在她的身上找到新鲜。

第一天的伦敦时装周中，J.W.Anderson无疑是最受瞩目的一位。根据亲临现场的时尚博主报道称，50位持票的嘉宾被拒之门外，因为场地早已超容量运转。秀本身的精彩程度不容小觑，另外也是由于LVMH集团可能会投资J.W.Anderson，所以激动气氛溢于言表。本季春夏系列设计师在日本的传统主义和解构服装上找到了灵感，他称之为“高端的平淡”，但是秀本身丝毫没有平淡。endprint

如日本手工折纸术层叠而成的上衣和与其搭配的裙子，设计师利用各种形式的下垂、悬挂、变形和复合面料，让女性美丽的肌肤若隐若现地呈现在观众的眼前。这季中， Anderson对于折纸造型的迷恋可见一斑，他也对衣服的构造给予了全新的定义，并且在面料方面有新的突破：V形的新式面料，粘合了亚麻的合成皮革，薄纱，欧根纱和尼龙的全新组合以及带有浮雕装饰的厚实皮革和多层的垂坠亮片蕾丝，这些突破的创新无疑是一场意外之喜！

#j.w.anderson#

伦敦时装周的第二日是属于在时尚界具有一席之地的设计师们。我们的朋克教母Vivienne Westwood众矢之的地成为了话题人物。

Vivienne Westwood这场秀以安徒生童话故事《红舞鞋》为开场：在方型舞台的正中央，红色的聚光灯下，有一个女孩散乱地披着长发，穿着一条剪影看来很古典的打褶长裙，全身上下涂了白色的粉，然后翩翩起舞。开场的主角正是昔日的名模Lily Cole，演绎了一个被红舞鞋引诱控制最后跳舞直至死亡的女孩。也许《红舞鞋》的故事略显悲伤，但是朋克范的秀场让人们立刻回到了现实中。

黑白红相间的妆容让模特们犹如身临在童话故事的世界中，艳丽的印花长裙与大束的玫瑰花瓣层层相交地缠绕在身体上，好一派生机盎然的景象。除了春天的气息之外，朋克教母没有放过一丝Let's Rock的机会，经典的Westwood裙装懒散自在地拥在身上，随意的掐腰衬衫和对条纹的永远青睐都预示着Vivienne Westwood不需要任何事物来体现朋克风格，因为她自己本身就是朋克的最好代言人。

#vivienne westwood#

“他是独一无二的”，我相信这句形容词对于任何一位设计师来说都是至高的荣誉，这位英伦的天之骄子Christopher Kane不负众望成为伦敦时装周中最独一无二的那位。也许除了他之外没有谁会在整场时装秀上安排“无菌花瓣”的网眼刺绣裁剪、花朵一样的轮廓、光合作用的灵感以及高中性教育课本的图案。

科学和医学是Kane创作的灵感来源。“因为花草树木的存在，人类才能够生存，”他说，“它们释放氧气，但我们却视为理所当然。”或许Kane想用强调花朵再生的能力来突显与女性之间的必然联系。鲜花蔓延盛开，郁郁葱葱，特别是独具特色的花朵内部结构设计，镶嵌细胞花丝，让人们立刻犹如身在万花丛中，芳香四溢。衣服中的箭头图案更代表了光合作用吸收二氧化碳释放氧气的过程，Kane甚至描述最后出场的几件裙装“就像鼓起来的巨大教科书”。相信用花朵的构造来比喻女性身体绝非只此一例，但是带有医学与科学辩证思想观甚至以批判科学教育为目的的，只有Christopher Kane了。

#christopher kane#

小标：米兰的如痴如狂

意大利的时装总会含有一种野性美，好比意大利人般的热情似火让人无法抗拒。我一直认为意大利的时装是多元化的时装，你可以在她身上发现如纽约般的沉着冷静，伦敦范儿的叛逆霸道以及巴黎式的恬静优雅。或许你不禁想问，那什么才是意大利的时装呢？极具张力的有如舞台般绚烂的服饰亦或许是令人大开眼界的繁复印花又或者性感如潮让人心生向往的合身剪裁，我想这些都不足以用来形容她，就好比这季春夏Prada所带给我们的强烈震撼一样。

时装周中很难得看到有比这季Prada更精彩的秀了。因为现今时装界中，设计师男女比例严重失衡，往往男性设计师对于女性的幻想更加真实与透明，反而女性设计师在这种男权主义统治下，设计出的服装则更加硬朗简洁，就像是一个逆反的社会，女人越发得男人，而男人却在女人的世界里如鱼得水。但是当Prada 2014春夏系列出现时，Miuccia Prada女士宣告称：女权主义的设计才是更加适合这个时代的女性的。

Miuccia女士毋庸置疑是位不折不扣的女权主义者，就好比这场秀的名字一般“I am Woman”！“我想要激发女性的斗争”，她说到，当然这是场激发美的斗争。T台的巨大墙壁上绘制着南美风格的人脸壁画，这些壁画中的女孩们时而甜美温柔时而高昂着头颅对人宣示着独立，而她们美丽的脸庞并没有只落户于墙壁上。随即而来的模特们身穿着五彩斑斓的长裙及大衣，女孩们的脸庞以印花、珠宝刺绣、色块拼接等方式出现在其中。而这些波普图案分别来自6位当代艺术家的绘画作品，Miuccia女士用一种别样的方式让我们感受到了多样少女的性情。如果说人脸艺术绘画是主菜的话，那将外露式的胸衣形容成甜点就再合适不过了。带有闪光珠片的胸衣展露在外衣之外，这就像是象征着女性独立自由的宣誓华丽丽地出现在舞台的中央。我喜欢这种看似夸张却又深具内容的设计。搭配着街头文化的高筒袜和塑胶圆头的马蹄鞋，Prada的女孩们看起来又显得青春洋溢朝气蓬勃了。秀上播放着Britney Spears新曲《Work Bitch》，看来Miuccia女士是要教育每位女孩做个坚强、耀眼又兼具个性的女人！

#miuccia prada#

相较于Prada，早开场一些的Fendi就没有如此的“女人当自强”。本季中Karl Lagerfeld感叹资讯时代的变迁演化，在Fendi春夏女装中以几何图案作为语言，诉说当代的数位美感。这种数字的美感早在嘉宾入席之前，Fendi便已经在邀请卡上透露了出来，由渐层、几何图形所组合合成的科技时代，在系列服装上仿佛电路板的交错直线中呈现，错综复杂的直横线条就能建构出数位意向，让人不禁佩服设计师在设计元素应用上的精熟度。而上一季的皮草风赢得好评如潮，让它一直延烧到春夏，以至由Fendi家族第三代Slivia Venturini Fendi所设计的配饰都遍布七彩细毛的踪迹。并且Karl Lagerfeld很大胆地将渐层薄纱和细致的毛绒相组合，两者看似身处两个世界的材质，却在一派数字化飘逸的情景下达成完美的共识，我想这也是老佛爷无人能及的地方。

#fendi#

在领略完如痴如梦的意大利式热情过后让我们进入到一个优雅从容的世界。在米兰时装周中可以堪称巴黎式典雅高贵的非Bottega Veneta莫属。也许是品牌一直坚持的时装美学便是含蓄细致，才会使得身着Bottega Veneta的女人都是自信、优雅而忠于自我风格的。她的低调沉着证明了，当你的称号已足以说明身份时，便不会再去追求浮夸矫饰了。

设计师Tomas Maier剪裁下的女性永远都是极具女人魅力而又散发独立性格的，所以哪怕本季系列的颜色只有单纯的大地色系却也丝毫不妨碍服装中所呈现的原始美。本季春夏系列Maier所追求的是在一片细腻的大地土壤下花朵盛放的景象，大朵褶皱的花瓣相继盛开在胸前、腰间以及裙摆，伴随着模特匀速的步伐，花瓣也在摇摆，暗沉的颜色反而让花朵更显高贵。皮革与布料的完美结合让人不禁想向如此摩登现代的女性俯首称臣，搭配上新一季的手袋与经典Clutch手包，Bottega Veneta塑造出了一种近乎完美的女人。

#bottega veneta#

小标：秋意落幕下的巴黎

巴黎时装周作为每季的落幕点，可见它会是四个时装周的高潮，且主要流行趋势的呈现也会落在巴黎的头上。在巴黎时装周已经开始的这三天中，最为钟意的非Dries Van Noten莫属。这个来自安特卫普的设计师，他是“Antwerp Six”中的一员，是游走于单纯与复杂之间，将怀旧与民俗的魅力散发到极致的男人。

印花与细节是Dries Van Noten设计的着眼点，特别是民族风格的花卉图案更是他惯常发挥的地方。本季春夏系列中，你会发现他让民族风格的印花与巴黎女人的典雅相拥，让片片珠串镶嵌在巴黎女人极致的从容不迫中，他让巴黎的女人更加熠熠生辉。带有淡淡亚洲风格的印花、一层层的百褶、华丽的镶珠以及以不同方式亮相的一片片金色。他将不同的材质、布料和图案混合在一起，这种超乎想象的化学碰撞出的魅力我相信无人可以抵挡。

#dries van noten#

秋意衬托下的巴黎是一年中最美的时刻，虽已飘下片片落叶，但是时装周的热度和吹起的春意盎然却让巴黎的女人光彩夺目。endprint