私人定制

本刊编辑部

准备高级定制这样一个话题的时候，已经是年底的时间，各种事情扑面而来，担心高级定制是不是离大众太远了。而当跟一位位高级定制大师聊过后，前面的顾虑已经荡然无存了。如果你知道你给这位客人做的这件高级定制的作品，会是他生命中的唯一，应该抱着什么样的心情来完成呢，这样的事情，感动着每个做高级定制的人。这就是高级定制的魅力所在吧，它有着太多的唯一性。也许在进行过程中，你会有这样那样的纠结，但当一个人为一件衣服、一件珠宝，开始纠结、烦恼。而不只是随意地当做一件橱窗里的大牌，人有我有地买回家。相信每一个有参与作品的人，都会窃喜。而这些一件件落入普通人家的高级定制的作品也将一直叙述着那些年的故事。

郭培

幸福定制魔法

当郭培说起那位70多岁老爷爷推着坐在轮椅上已经半身不遂十多年的老奶奶来店里，希望给她定制一件旗袍的时候，那一幕其实已经过去了十多年，但依然深深烙印在郭培的脑子里。即便这些年过去，郭培因为做央视春晚的服装，做过宋祖英，李玉刚这样歌手的舞台服装备受瞩目。但她依旧动容地阐述那些来找她做定制的普通人的故事。那些他们一辈子唯一一次的定制过程，和那件衣服。未来会不断地叙述着曾经的美好，不断地传承下去。这就是郭培，不希望别人在自己身上贴太多发光的标签，只期望能为对定制服装同样抱有真情的人们，带来一段美好而幸福的定制旅程。

郭培的玫瑰坊高级定制已经满17年了，说起曾经一个设计起码要500件起，固执于大众市场，并不太过情愿做定制的设计少女。郭培说，她很庆幸遇见了定制。因为这件事情，她遇到了很多的人，听了许多的故事，于是才有今天的郭培。

P：什么样的契机让你想要从流行时尚走向高级定制呢？

郭培：这个说起来已经有十七八年前了。当时还没有特别明确所谓“高级定制”的概念。一对一的服务在那个时候是没有的，但因为都是朋友带来的朋友，我个性可能不太懂得去拒绝。但仅仅是一年的时间里。我就发现了，过往做设计，很少去接触消费者。但是做定制的时候不一样，我们开始就是从交流开始。

P：一对一形式更了解客人？

郭培：你的设计更有针对性，你能亲眼看到你的客人的改变。她从进门到穿着你定制的这件服装出去。从外在影响到她的内在，影响到她的神态。这种快乐你会换来别人对你的真诚感激。慢慢的你们都会变成好朋友。过程中你会看到你给她带来的改变。

P：定制还是私人的事情，有没有沟通过为什么会找到郭培老师来做定制？我们可以到大众市场去买成衣？

郭培：大众市场肯定主流还是成衣的。但很多的人在其中会开始凸显自己的个性，特别是成功人士来讲，而并非是说来做人群中的一份子。当有了思想，有了主张，有了内心的自我世界。这一群人，他不再会去盲目地追随流行，他们会开始去寻求，我是谁，我的美丽从何而来。而且我美的标准是并非大众所说的那种一致的标准。所以就慢慢就有人来找我，高级定制是绝对靠口碑一传一的。当我改变了一个客人，他的圈子就会看到他的改变。同时认同了他的这种进步。他们也会随之而来寻求这样的一种帮助。

P：你的客人多数是一些什么样的人？

郭培：我一直以来对待不论是名人，明星还是普通人都是一样的态度。甚至我对普通客人的态度胜过于明星。我觉得他们更需要我。他们当中有下岗工人，也有退休的文艺工作者，他可能一辈子都没有出名。但还是会跟老伴一起参加演出团体，他也很想穿一件像某某歌手一样，漂亮的衣服。对于他们来讲，我们这里做一件衣服相对是贵的。但他们会带着一个存折来，不跟你讨价还价的。我就是想让你给我做一件衣服，这是我一辈子的愿望。所以在这一刻，我会对他们更认真，更用心。

P：这么多年的定制，有没有一些特别印象深刻的？

郭培：其实最感动我和最深刻的恰恰不是明星。我记得我北京的总店刚开的第一年，来过一对老夫妻，老人已经70多岁了。这个老伯伯推着一个老奶奶，这个老奶奶坐着轮椅过来。就说想要给这位老奶奶做一件旗袍。其实很难做，因为这位老奶奶已经半身不遂很多年了，身体已经变形了。这位老爷爷就说他在改革开放初期刚有做旗袍的时候答应了给做一件，后来老奶奶就生病了。就想等她病好了再做，没想到这个老奶奶一病就病了十几年。他就想已经70多岁了，可能再不为她去做，可能她一辈子都好不了。他就觉得有一个愿望没有实现，难以瞑目。其实这种事情对我们来说是很难去完成的，因为她没有办法去站起来。但是你看到他们的渴望的时候，你必须帮他实现的。这完全跟钱没有关系了，是人的一份基本情感。所以我们做定制这种可能特别的多。当我遇到这样的事情的，我是必须去为他去的。你为他完成了这次心愿，他一辈子都会记得你，记得这段美好的回忆。

所以对于我们做定制的来说，最大的意义是给人留下一段一生美好的回忆。可能这些人只找过你做一件衣服，我们相信他一辈子珍惜这件衣服，然后传给他的下一代。可能那时候我都不在了，这些衣服还会在，它会变成曾经，曾经的故事，变成了人生的经历。其实这才是最能感动设计师的。

中国嫁衣 最美的时刻

如果问起，每个女人一生中最美的时刻会是什么，那我想一定会是结婚的那一天。在那一天女孩会有两件重要的衣裳，婚纱和嫁衣。我们都会很清楚记得，新娘子进场的时候，一袭婚纱，到晚上宴客的时候就会换上传统嫁衣。如果婚纱是一个女孩美好的愿望，那么嫁衣便是代表着我们的下半辈子，需要去承担的事情。郭培做过许多的主题，诸如公主，皇后，但这些已然不复存在。所以她想找到一个空间，把中国传统文化的极致的美，这个愿望落到了嫁衣的身上。

P：很多作品中都有传统元素，怎么样把这些元素运用到设计中去？

郭培：其实我觉得这些元素的使用，都不会是刻意的，是发自内心的喜欢。这样的话就会很美很自然。但如果我是刻意的，因为大家喜欢它而用，因为商业利益而用，会看得出来某些地方很牵强。所以它会是我内心的东西，是我所在的这个民族、国家一切对我的影响。我做设计师做了将近30年了吧，不是说我每个阶段都特别爱，在最初改革开放的初期，80、90年代，那时候的我更喜欢欧美的、西方的。因为那时候这些对我来说特别的不同，有新鲜感，它吸引着我。当你都看了一遍之后，你会发现你回到了自己的文化中来。你会发现这是最美的，你是最了解，最掌握，最熟悉它的。

P：最近印象最深刻的一个作品是？

郭培：我们正在准备“中国嫁衣”第二期的发布。

P：为什么对这个主题这么钟爱呢？

郭培：“嫁衣”属于我心底很重很重的情感。一直会希望能有一个空间能把中国传统文化表现出一些极致，但在普通的场合里面是很难用到的。后来有一天我突然发现，我最想做的，也最能表达我想法的是嫁衣，做一个女人一生最美的时刻穿的衣服。对中国人来讲，应该是她的嫁衣，是为她一生所做的一件衣服，是她做珍爱的，压箱底的，代表她人生阶段的。

P：我们在很长一段时间里穿衣上是被西化了，可能现在女孩说起婚礼都会想到婚纱，但对嫁衣的概念是越来越模糊了？

郭培：因为特殊的时期，我们亲手毁掉了我们的传统文化。我们现在基本上有两代人不知道自己的嫁衣是什么。我们很特殊，我们有5000年的文化，56个民族。我们也不知道到底哪个时期，哪个年代代表着我们的民族。但我觉得这些都不需要去讨论。只要是最美的，包含了我们这个民族中最优秀的，最美好的祝福和意义的，它就是我们今天这个民族的。婚纱是国际化的，是我们女孩从小的一个梦。而嫁衣代表的是责任是你下半生的开始。从此你需要去承担的东西。所以我觉得这两件你都可以拥有。

我们的日常生活肯定是西式的，所以我们穿西装，穿时装。现在全球基本上时尚是一体化的。你在北京，东京，香港，巴黎，你看到的品牌其实都是一样的。但是在我们的节日，在我们人生中最重要的时刻。你的这个血脉你也没办法磨灭。你永远不会长成一张西方人的脸。所以在我们人生最重要的时刻，我们要知道我们属于这个民族。其实我们民族的每一分子，都有传承民族的责任。我们看到很多国家就是在婚礼上，保持他的民族服饰，民族饮食，民族音乐，所以才能有了去传承民族文化的民间形式。才会让很多的技艺保留下来。

现代设计的轮回

P：在做传统的设计中，有没有遇到特别深刻的事情？

郭培：其实很多，在20多年前，我去了新加坡。在那里看到了很多我们民族的东西，是在我们生活的地方所没有的。我每次去都会去看它的历史博物馆。我们会发现我们的很多文化已经散落到世界各地。包括在大英博物馆会看到我们民族的青花瓷，服饰。所以如果我再不去用一些现在的设计来把这些传统收敛回来，以后这些可能真的没有了。这个民族变成一个没有文化的民族。

P：在中国的历史上，有不同的朝代，中国也有很多民族，个人有没有对不同的服装有研究，有没有个人喜好？

郭培：我其实做过很多少数民族的，这些人们都不熟悉的民族服装。我的客人真是来自四面八方，过来跟我说，可不可以给我做一件少数民族的衣服。可能有的民族的衣服并没有那么的漂亮。有的民族是很小的，他们很偏僻，可能传统的服装只有一些文理和图腾，颜色也很单一。但他们也在不断地改善，我在想这些民族服装如果能不断地发扬和传承下去，它可以更加的美。所以我很愿意做它不断继承下来，而且更美的设计。

P：你创作的灵感来源来自什么？

郭培：其实我最爱去的就是博物馆，我收集了很多关于不同国家的文史的书籍。我还会去一些战争博物馆。我十年前的《轮回》就是看了拿破仑博物馆里，看到的战争中拿破仑所穿的服饰，感动到不行。一个人在面对死亡，面对生命的终结还会有这样的一种姿态，穿戴得这么美。所以我觉得很多事情是轮回的，很多东西是人类共同热爱和追寻的。不管是哪个朝代，哪个民族，它对美的愿望都是不可磨灭的。

设计美学的共性

P：你也做过不少歌剧的服装其实，需要去深刻了解这些文化吗？

郭培：曾经我做昆曲服装的时候，很多朋友跟我说，郭培你这个事情你要考虑，你也许会挨很多的批评，你对昆曲没有那么深入的研究。也许你做的很多东西会不合传统。我说没有关系，我只要把它做得特别美，那我就成功了。如果我真的是要把昆曲研究透彻了，我想我也老了。我今天做昆曲，明天做京剧，还做意大利歌剧，法国舞台剧。根本没有办法去研究它的角色关系的剧本翻译过来老实说我是真看不懂。如果我去研究，去看圣经，根本是来不及的。

我用最简单的办法，我到法国去，让这些艺术家、编剧导演在一个酒店会议室里，一天给我讲一个人物，他们一边讲，我就一边画。我们大概五天就做完了，他们再用我做的这些设计去画他们的剧本。因为传统的舞台剧要画成连环画一样。可能到最后完成了，其实我还是没搞清楚这些人的故事。而是感受到了这些艺术家在跟你讲的时候的真情，找到了感觉，只要你有美好的情绪，只要你有激情，你有爱，都可以的。设计是另外一种语言，是另外一种抽象的思考。

P：会有共鸣在，其实是。

郭培：其实我跟这些法国艺术家的沟通，中间还通过了翻译，翻译肯定还是会丢掉一些东西。但你能从他的情绪中感受到他想表达的东西。有的时候艺术是可以跨越过言语的表达。只要是有情感的东西，其实你发现艺术家是非常容易动情的，情感特别丰富的，特别容易被美好的东西所感动的，这是他成为艺术家的前提。

P：现在我们也看到很多的年轻的独立设计师，你个人对这些设计师的看法是怎么样的呢？

郭培：我觉得我也是从年轻成长起来的。所以我想对年轻的设计师说的是，不要着急。我从20多岁，30多岁，40多岁走过来，我的设计也是伴随着我成长的。如果你想你的作品完美，是先要你的人要完美，所以过程中我们要不断地学习。如果你想你的作品能感动别人，首先你的这个人就是一个能感动别人的人。或者是说你是一个常常被被人感动的人。作品的表达力是随着你的成长而成长的。

王培沂 穿衣信仰

王培沂绝对属于那种用作品说话的设计师，这位时尚圈出了名的圆圈眼镜先生更多的时间花在对着设计图纸跟样衣默默地忙碌着。似乎可以对着一件东西很久，很久都不说一句话，然后突然一副开窍的神情，随后默默走开。当然大咖们喜欢王培沂是因为他那些奇思妙想的作品，美轮美奂的线条和色彩。

对王培沂而言，最发光的时刻，就是从他手中做出来一件件衣服穿上了客人身上。他更乐于做幕后的那位“剪刀手”。刚大婚的杨幂大概是因为看中了《咱们结婚吧》中桃子的婚纱，所以找王培沂做婚纱的吧。无论因为什么，王培沂就这样一次又一次稍显僵硬，腼腆地跟钟爱他衣服的人们合照。我想他再拍一百次都只能摆出双手插袋或者交叉胸前的动作，默默陪衬着。

大概是脑袋大部分的时间和位置都被做衣服的奇思妙想占据了吧，每个人都总会有些能干的事情，王培沂的本事就是他的衣服了。学版面出身的他，遇见了把图画变成可行走在都市的衣服，便一发不可收拾地爱上。服装本身就是行走的艺术，而高级定制服装会是里头独一无二的那一小搓。每一次从图纸到成品，对王培沂来说，都是一趟艺术的旅行。有人读懂这些衣服，并且穿到身上是对他最大的鼓舞。

P：最初为什么会有创立ALEX WANG定制工作室的想法？

王培沂：其实对于学版画出身的我最早的梦想是考进某个知名的艺术大学从事绘画行业，但是高中时代突然接触到服装设计就觉得很喜欢，觉得这才是我要追求的，很快也就更改了自己的大学志愿。至于为什么会创立工作室，我想每个学设计的人都希望可以拥有自己的品牌，让更多的消费者穿上自己设计的服装，而且随着阅历的增加和职业技能的提高，也慢慢的觉得自己有足够的能力可以去运作一个属于自己的工作室。

P：可以跟我们简单的说一下做一件定制的服装的整个流程吗？

王培沂：一般我会先和顾客沟通做一些基础性的了解，这个过程是很重要的，因为从沟通中去发现顾客的着装喜好与忌讳、个人的体型特点与气质特征； 接下来就是构思服装，我会先给顾客出款式的设计图纸，待我们达成一致后确定服装的面料；当服装进入生产阶段时，我们会提供3次试衣，这个期间会经过一次白坯试穿、2次样衣试穿，最后会根据顾客服装穿着的整体效果进行修改。

P：高级定制是一件慢工出细活的事情，是否也让人们对时下追逐快时尚有一个反思？

王培沂：高级定制以其小批量、高品质、价格昂贵等特点注定了它只是服务小众群体。时下的时尚流行文化主要集中在快时尚这个层面。我们当然希望有更多的人可以享受到更高品质的服装，但具体是选择定制还是快时尚还是要看消费者的自我喜好。

P：到目前为止，你印象最深刻的一件产品是？

王培沂：我觉得每一件服装都挺让我印象深刻，做了这么多场发布会下来我的每一件作品都要经过很多道工序才能完成，期间夹杂着很多像面料的选用、款式的修改、细节的美化，这样一步步地走下来她们都深深地印在了我的脑海里。

我的时装心

对王培沂来说，高级定制不只是一种服装的形式，更是一种对着装的态度。我们并不能说人们追逐快时尚的不是，因为这符合了现代人对服装的需求。我们渴望的是人们对待自己的着装能抱着高定的精神。不一定是非常昂贵的材质，但一定是符合我们生活态度，着装态度的。对细节的追求。一件好衣服可以承载许多，传统的手艺，完美剪裁，独特面料。

P：你在做高级定制的时候，对于这纯手工的作品是否也融入了中国的传统手艺，你个人比较喜欢哪种传统手艺（绣法）？

王培沂：中国现在很多的本土设计师都在推崇我们的传统文化，我有时也会或多或少的用到，像刚刚过去的2014春夏成衣发布会我就有很多单品是融入了刺绣的工艺。对于中国传统文化的传承多渠道的传播会更有利于其发展，我没有特别喜爱的传统手艺，通常做设计时都是根据款式所需而定的，在我作品中刺绣我会用的比较多一些。

P：这些年你感觉国内的消费者的消费态度有什么样的变化？

王培沂：从原来的“名牌控”到渐渐意识到自己真正需要什么样的服装，这也是我们整个行业将要努力的方向，为中国广大消费者找到真正适合的着装状态，因为再完美的舶来品也不可能适合每个人，我们需要在时尚的潮流中找到自我。

P：近年来，你也逐渐从纯定制，走向了成衣，你觉得什么原因促成这样的变化？是否跟国内消费者逐渐认可国内服装设计有关系？

王培沂：纯定制确实满足了消费者对华服、个性等方面的需求，也以其精致的品质、前瞻性的设计、多方位的服务得到很多人的追捧。但是昂贵的成本决定了它只能服务于小众群体，我还是希望能让更多的消费者穿上WANG PEIYI品牌服装，也让更多的人们可以在这里找到属于自己的着装状态。

P：很多人可能觉得高级定制还是离她们很远，感觉可能就是名人，明星在走红毯的时候，参加派对时才穿的，你觉得真的是这样的吗？

王培沂：其实现在高级定制在不知不觉中融入到我们的生活中，越来越多的消费者也都在选择定制找到更适合自己的服装。大众之所以觉得定制是属于名人、明星，是因为他（她）们作为公众人物被不断曝光下的表象。我在从定制跨度到成衣后依旧会将定制进行下去，也会将定制的很多工艺、手法、元素等应用到成衣中。

灵性触动

无疑，每一个设计师都会是感受型的人，将被触动的画面转化成作品的灵魂核心。在2013年底，王培沂去了一趟吴哥窟，不知道这段旅程是否也给到他一些设计的提示，可能会是来年一个不经意的机会用上这段旅程的所见所闻。艺术是相通的，无论是建筑、画作，都会能通过千丝万缕的联系，沿用到我们贴身的着装上。就像今年2014的成衣作品，来源于梵高的《starry night》。

P：你平常寻找灵感的方式是什么？

王培沂：这个问题在很多场合被很多人问过，我其实并没有刻意的去寻找自己的创造灵感，她们都是我内心情感的自然迸发，只是有时候我会突然被某位大师的作品或其他什么所触动，像刚举办完的2014春夏的成衣发布会灵感就是来自梵高的《starry night》。所不同的是我会从一个专业的角度对服装进行整体的把控。

P：你每年有不少的时间在国外，你自己是否有喜欢哪一个国家，或者哪一位服装设计师的服装风格？为什么？

王培沂：每一个国家经过漫长的历史变迁都蕴藏着独特的民族文化与风貌特征，每一个我走过的国家我都有值得我去游览去探索的地方；服装设计师也一样，重点还是作品，因为再厉害的设计师也有失误的时候。

P：越来越多的中国设计师登上了国际时装秀的舞台，你在去年初也登上了米兰时装周，对你来说登上国际舞台的最大意义是什么？

王培沂：最大的意义我觉得还是做为一个本土设计师在国际上发出代表中国时尚设计的声音，在“中国制造”到“中国设计”的这个漫长的进程中尽了自己的一点绵薄之力，希望未来中国的设计师能越来越多的得到国际上的认可。

P：国内的时尚圈，对比国外相对成熟的时尚圈，目前来说缺少什么？

王培沂：政府的扶持与整个行业的支持，中国时尚要想和国外媲美还需要很长的时间，单靠几个设计师在国际时装周上做过几场发布会是远远不够的。

P：最后来跟我们介绍一下2014年全新春夏系列”映？梵色”吧。

王培沂：灵感来自于梵高的《starry night》，这幅画给了我很大的触动，在这幅画中我看到了一片春意盎然的景象。将之转化为色彩艳丽有笔触感的图案，来表现明朗与简约的春夏新风。材质方面也表现的比较有冲突感，像蕾丝与皮革的大胆结合，真丝、绸缎、查米尤斯和蕾丝材质的运用，亮片与哑光水晶的点缀，我希望在表现女性柔美和力量感方面取得巧妙平衡，让本季作品更兼具艺术与实用性。

P：你觉得2014年的流行色会是什么，什么风格会比较流行？

王培沂：2014年春夏的色彩会偏向的明亮一些，像一些呈现高级灰效果的浅色调亦或是饱和度高的鲜艳色彩都会受到女性的青睐。2014春夏服装的重点还是以强调女性柔美的曲线为基调，圆润的落肩设计、夸张的紧致收腰、不过腰线的短上衣等等，在一切以创造新时代女性美的前提下对女性的黄金比例分割做了新的诠释。

阮熙紫 传世情结

有的时候，美好会是那尘封多年的小盒子。打开了，能勾起你的很多回忆，而那些故事是否能由我们来延续呢，自从与那对清宫发簪擦身而过之后，阮熙紫便开始了寻找美好的旅程。我们常常忙于追逐，却迷失在花花世界里。还有多少的物件是一件东西承载着一个故事的呢。阮熙紫和她的高级定制珠宝的故事，有着许多传世的情结。

技艺与故事的演绎

当你遇到一件让自己产生强烈欲望一直追逐的事情，会是一发不可收拾的情况，还是无疾而终的结局。阮熙紫并不希望自己遇见传统首饰工艺后只能是一天天看着它慢慢消亡。她想做点什么，于是有了熙珠宝，以及后来一位位来定制珠宝的人们。他们来的时候可能并不太了解中国传统的首饰工艺。他们可能希望找寻一件可以承载他们故事的作品。当他们完成了整个定制过程后，相信他们都会爱上这些有着中国韵味，属于他们独有的作品。

P：关于这些传统的珠宝工艺，最初你是怎么接触到的呢？

阮熙紫：2005年我在一本杂志里头看到一对清宫的发簪。当时在拍卖上也引起了很大的轰动，当然我跟这个发簪失之交臂，但同时我也开始寻找一些传统工艺的首饰。在寻找的过程中，我发现其实传世的作品非常少，能去收藏的也非常有限。那我就想我去定制吧，因为这个东西是中国人做的，肯定还会有人在做。当我去了解这些老师傅的工作境遇的时候，发现这些手艺几乎在濒临灭绝的边缘。全中国能做这些产品的不超过10个人，他们的境遇也都蛮糟糕的，比如说在地下室里拉着铜丝，用一些很廉价的材料。我看到这些传统工艺是在这样一个状况的时候，我觉得挺遗憾的。让我那么疯狂，着迷的产品，现在是这样一种状况。引发了我的思考，我也对自己做了一个评估，觉得自己能为这个行业做些什么？

P：之后选择了做珠宝高级定制？

阮熙紫：我们做珠宝缘起于我们想要去恢复中国传统珠宝的手工艺。在珠宝来说，能很好地表现个人的喜好，我们有很好的技术基础。我们也逐渐地发现我们的客户对中国传统文化，对美有独特的理解。

P：传统的工艺传承之余，怎么样让出来的产品更加的符合现代的审美？

阮熙紫：中国文化本身是非常博大精深的，在中国文化当中，有非常丰富的表现力，我们在去做设计的过程当中，我们是把中国传统文化的精髓挖掘出来。然后我们再用传统技艺和现代工艺相结合的，对传统文化作全新的理解，赋予它时代的意义。传统的东西，也更有他的味道了。包括2011年去巴黎时装周的时候，我们带过去的一些作品。得到了很多人认可，觉得原来中国传统的文化也可以蛮时尚的。我们队传统的工艺不是简单的复制，而是与时俱进的演绎。

P：中西方交流中，是否有交流过，外国人为什么喜欢中国传统文化？

阮熙紫：我觉得外国人会更想去欣赏技艺的精湛，很多的传统技艺都会让我们觉得特别的惊叹。我觉得首先是这个工艺的价值，对他们来说是一个蛮大的感动。现在很多的国际品牌也不只是满足于做工业化大生产的产品，越来越多的强调是做特有的工艺和技术。其实是一个产品和品牌的灵魂。他们更愿意去理解这种物化层面以外的含义。当我们把背后的故事讲给他们听的时候，他们会更兴奋。他们更愿意去解读中国文化背后的这种精神。

P：在国内我们在是在一个引导审美的过程，不只是去追求物化的东西。

阮熙紫：这也是我们对设计的要求 ，一个设计是应该有灵魂的，而不能单单是一个绘图员。

电影情缘

在高级珠宝定制的领域了，遇到了形形色色的人，聆听了许多简单动人的故事。做一件高级定制珠宝，也是表达一份情。生活往往给你远远多于想象的感动。就如最初简单想延续自己喜爱的传统珠宝手工艺的阮熙紫并未给后来描绘任何美好的蓝图，而这些，都一一发生了，与电影《黄金大劫案》合作，登上巴黎时装周，等等。

P：我们也知道你之前给电影《黄金大劫案》做过电影的定制珠宝，是什么样的契机让你做到这样的一个事情？

阮熙紫：宁浩导演是我非常尊重的导演，他的第一部成名作，《疯狂的石头》。当时讲的主题是围绕着一块稀世珍宝的翡翠。电影播出以后很多人都去找宁浩导演。去找那块翡翠，大家都觉得那块翡翠太漂亮了，都想一睹庐山真面目。但当时非常遗憾，因为当时导演初出茅庐，经费也有限，在拍片的过程中，也没有找到很好的珠宝从业人员来跟他配合。他那件作品其实是一个塑料。他觉得非常遗憾，对于一部电影的作品的核心，这样一件东西，如果能是真的，会更加地完美。

也是因为第一部电影吧，所以在他筹拍《黄金大劫案》的时候，一直想找一家珠宝商跟他配合。然后他了解到熙珠宝本身在传承中国文化，这部戏刚好也是年代戏。是很有中国文化底蕴的戏。然后在剧中有一个很洋派的大明星，一个金融家的女儿又是很温文典雅的，大家闺秀的那样的一个角色。我们就针对这些个性不同的演员做特别的定制。熙珠宝对中国文化的理解，还有对传统技艺的把握，以及个性化的定制感动了他，他特别盛情邀请我们，做电影珠宝的配合。说实话，我当时还是有一些顾虑，因为戏中有很多打斗的场面。芳蝶和媛媛都有戴着珠宝满世界疯跑的场景，这些价值这么昂贵的珠宝，如果损坏了对我们来说也蛮得不偿失的。后来是被宁浩导演的热情所感动，这部电影表现出爱国主义的题材，还蛮有精神意蕴的。在拍之前我们做了很多的保险措施。现场买了一个特别大的保险柜，还有专门的珠宝跟拍人员，还有巨额的保险。开始了挺危险刺激的拍摄过程。

P：我们看到电影里芳蝶有一款很特别的祖母绿吊坠，它的设计灵感来源是什么？

阮熙紫：祖母绿是五大宝石之一，它的贵气是所有宝石里最有感染力的。然后我们要表现的主题是一只很生猛的鹦鹉在竹林当中，表现出一种艺趣。与当时芳蝶当时所处的状态，形成一种对比。她是一个地下工作者，她演的是一个台前的大明星，需要张扬和炫耀。这件作品的张力是够的，同时又需要表现出她内心的淡定和从容。鹦鹉的神韵非常符合她剧中角色。

物质到精神的上升

高级定制的故事，当然不止被人熟知那些，更多的感动往往都来自于最为兴松平常的故事。高级定制会是每位选择高级定制的客人的美好路程，告诉我们去驻脚，去看看沿途风景。让我们去思考，对于我们来说，什么最为珍贵。听听自己内心的声音吧。让这些作品提醒自己，不要因为浮华的表面，忘记了那些最质朴美好。

P：这些年高级珠宝定制的客人，对产品，和定制的想法有什么样的变化呢？

阮熙紫：在五年前，可能客户还停留在，我要什么样的材质，或者说多贵的宝石。价值感多一些的东西。但现在的客户更会去重视精神层面的东西。我的审美情趣是什么，我的价值观是什么，更想表现出来精神层面的东西。

P：如果一位女士想要买一件珠宝，你怎么跟她说做一件定制的产品跟买一件成品的区别？

阮熙紫：现在市面上的成品，大多是在产品的层面上，表现物质的美。定制会是把物化层面上的美升华到精神层面。最近我给一对年轻的夫妇做定制，太太生日，先生提前很早就来找我们定制一个桃心的吊坠。是两只喜鹊相对而望，站在一支连理枝。这个吊坠打开是一张照片，照片是去年过生日的时候存在先生手机的两人的合影。吊坠的背后写了一个缘字。这个缘字很有涵义，他们两个的名字里面都有一个缘字。当这位太太拿到这份礼物的时候，她的感动，是很难用语言传达出来的。不只是一个普通物质的东西，而是心和心的碰撞。

P：太有心思了。

阮熙紫：是的，太太也觉得这一年再苦再累，家里再经历过什么事情，都值得了。那件作品我每次见到那位太太，她都带着。会让你觉得这种爱的力量，会让女人更美。不是那种戴了珠宝的美，而是被爱情滋润过后焕发出来的美。在我们看来，高级定制是在经历过工业化大生产和需要用品牌证明自己的过程以后，他的内心足够强大了，知道自己想要什么了。不需要借助外力来证明自己的时候。他才会有更高的一个需求。

P：如果我们想要去定制一个珠宝产品，整个过程是怎么样的呢？

阮熙紫：首先客户会来到我们的会所，来跟我们聊天，聊他的故事，聊他对定制这件的事情的体验。在聊的过程当中，我们就已经了解到顾客在心理层面到底要去表达的是什么。基于这些客户的需求，我们会给他一些建议。她去挑选可能更能表达他主题的宝石，材质。当我们沟通过后，我们就会去做高级定制的相关设计图，我们会做几个设计的体验，会不断地细化下去。他在一个月内拿到几个设计方案的时候，会更加了解高级定制的过程，在为他做的一些事情。到客户最终确定下这个方案的时候，我们就开始生产。手工起版，打造整个产品，包括最后送国检部门做相关的检验。一般是三个月到半年。

P：这是一个很需要耐心的过程。

阮熙紫：我觉得酒是陈的香吧。在不断地跟客户交流，再精雕细琢。才能到最后得到一件有灵魂的作品。

P：确实我们现在都太快了，快到我们都忘记了我们为什么要干这样一件事情。

阮熙紫：我以前也是蛮着急的一个人，对自己有要求，希望自己成长得更快一点。但进入这个行业之后发现。这是一个不能够着急的行业，只有精工才能出细活。

P：2014年有什么美好的愿景？

阮熙紫：明年熙珠宝会选择到西南，选择一个城市去开分店。2013年我们是在上海，给更多华东地区的客户提供了服务。明年会希望能为西南、西北的客户带来有中国文化底蕴、真正中国珠宝工艺传承的作品。