珍珠港 不能忘——夏威夷太平洋战争纪念馆参观记

□ 徐晓蔚

珍珠港 不能忘
——夏威夷太平洋战争纪念馆参观记

□ 徐晓蔚

亚利桑那号纪念馆（许慧摄）

今年4月赴美14日旅游的最后一站，是美国的第50个州——太平洋中的夏威夷。夏威夷蓝天碧海，白沙绿树，风光格外诱人。但我来这里，最大的兴趣是参观珍珠港——二战中太平洋战争的首战发生地、美国海军太平洋舰队的惨败之地。

夏威夷群岛州由132个大小岛屿组成，其中能住人的大岛有8个。我们的两天观光都在州政府所在地的瓦胡岛，它在8个大岛中位居第三。珍珠港就在瓦胡岛南端。

珍珠港距州政府所在的檀香山市大约10公里，是个条件优越的天然良港，二战时期和现在都是美国海军太平洋舰队司令部所在地。设在海边的纪念馆，全称叫“第二次世界大战太平洋战争国家纪念馆”，当地人就叫它“亚利桑那纪念馆”，因为在当年珍珠港事件中，被日军航空兵炸沉的最大的、死亡人数最多的战列舰就是亚利桑那号。

这个纪念馆其实是一大片园区，在瓦胡岛这边，有游客中心、展览厅、电影厅、纪念品商店和多处户外陈列点，还停着一艘在二战中屡建功勋的潜艇；隔着海湾对面不远处是福特岛，紧靠福特岛有一座乳白色的亚利桑那号纪念馆，而在同一条直线上的福特岛码头边，还停泊着那艘著名的密苏里号战列舰（1945年9月2日，美国麦克阿瑟将军在该舰甲板上接受日方无条件投降），上面也有个纪念馆。我们的导游小谭说，亚利桑那号和密苏里号，正好分别标志着太平洋战争的悲壮开始和胜利结束。

走进园区，先看见正面一个圆形小广场，高大的旗杆上永久性地降着半旗，地上有一大圈低矮的石碑，上面刻着在珍珠港事件中被日本击沉的几十艘舰艇的名称和每艘舰艇死亡官兵的数字。在这个小广场的南面海边，矗立着亚利桑那号巨大的铁锚，它被漆成银灰色，与隔着海湾的亚利桑那号纪念馆遥遥相对。

我们先在展览厅浏览图片，又在一间小厅观看长约14分钟的纪录片《偷袭珍珠港》，直观地了解发生在1941年12月7日清晨的、在世界战争史上赫赫有名的两个小时内发生的事情。在美军毫无防备的情况下，日本航空兵分两波偷袭珍珠港，取得了决定性的胜利——美国太平洋舰队的44艘船舰被击沉，2390名美军士兵丧生，仅亚利桑那号战列舰就有1177名军人遇难。美方还损毁战斗机188架，另有159架被炸伤。

从展览讲解中得知，就在日本偷袭珍珠港的同一天，日军在中国、在东南亚、在南亚、在太平洋岛屿等54个大小战场同时发动侵略进攻，完全暴露出疯狂的日本军国主义者妄图“蛇吞象”的野心。仅从珍珠港一役来说，胜利者无疑是日本，但是这场战争也敲响了日本法西斯灭亡的丧钟。美国于次日正式对日宣战，继而向德国、意大利宣战，包括中国广大军民在内的世界反法西斯同盟军更加壮大了。最终，经过艰苦奋战，在四年之后的1945年，迎来了世界反法西斯战争的胜利和中国人民抗日战争的胜利！

最打动心弦的还是亚利桑那号。为什么它最惨，死了那么多官兵？原来日本航空兵的穿甲炸弹击中了舰上的弹药库，瞬间引发了连锁爆炸。后来，美国军方是怎样处理沉没了的亚利桑那号战列舰的呢，他们既没有把舰艇打捞上来，也没有把千余官兵的尸体打捞出来，该舰甲板以上的钢铁结构都已切割下来，堆在福特岛一角，早已锈迹斑斑，难以辨认，而甲板以下的整个舰舱就如一口庞大的铁棺，载着1177名将士的尸骨，长眠在12米深的海水下面，至今已73年……

亚利桑那号战列舰的铁锚（许慧摄）

游客可乘船前往亚利桑那号纪念馆。那座通体白色的纪念馆是1980年落成的，建在海底填充物上，呈拱桥状横跨在亚利桑那号水下舰体上方。纪念馆的一端是进口，连结着一个浮台，中间是仪式厅，另一端是圣室。在纪念馆内白色大理石纪念墙上，镌刻着1941年12月7日在舰上献身的1177名将士的名字。透过仪式厅的大窗口，隐约可见海底的亚利桑那号舰体。在纪念馆中部，矗立着一根旗杆。旗杆下端并非连接在纪念馆的结构上，而是连接在沉睡海底的亚利桑那号主桅杆上。

意想不到的是，在另一面墙上，也刻着几十个人的名字，他们是谁？听了讲解才明白，这是当年从亚利桑那号跳海逃生幸免于难的一些将士，他们得以活在世上，却难忘昔日的战舰和战友，便郑重立下遗嘱——在自己归西之后返回舰上，与战友的亡灵永远相聚在一起。到目前为止，已有39位老兵实现了自己的“归葬”遗愿。我回上海后没多久，恰好在纪实频道看到近期一位老兵的骨灰落葬水下亚利桑那号的仪式：一支小型军乐队奏起军乐，一位黑衣牧师口中念念有词，几十位家属和年轻水兵或鞠躬或敬礼，由两名潜水员手捧铁制骨灰盒下潜到水下舰体……那些老兵与战舰和战友生死与共的情结着实让人动容。

跟导游小谭闲聊时，我问起到夏威夷的中国游客多不多。他说：近七八年来，越来越多的中国大陆游客来这里，2013年已达到13万人。据他介绍，夏威夷每年约有400万游客，日本是最大客源国，人数占到200万左右，占了一半，檀香山的名牌商店和宾馆饭店里都有日文标签标识，甚至街上有两种公交巴士是日式车厢，贴满日文广告，专供日本游客乘用的。谭导还特意告诉我，日本游客绝大多数不来这个纪念馆，其缘由就是不愿去触动心中“二战”的疮疤，有的日本青年误以为珍珠港是卖珍珠的，来了之后发现这里是谴责控诉日军战争暴行的纪念馆，马上会悄悄离去。

对在二战中犯下的滔天罪行，德国人是认账的、真心忏悔的，从而赢得了全世界的谅解和尊重。而日本却不然，要么不承认自己是侵略者，不认为曾给亚洲许多国家人民带来深重灾难，要么就来个对二战罪行的“集体失忆”，或者刻意地不去面对历史真相。更有日本右翼及其代表安倍首相之流，改教科书，修战后宪法，令自卫队升级，破坏二战胜利后形成的格局……种种行径表明日本政府大有“军国主义灵魂附体”的迹象。而二战中在珍珠港遭到日军毁灭性打击的美国，却早已“好了疮疤忘了疼”，在明里暗里对日本右翼予以扶持、打气、鼓劲。奥巴马总统就出生在夏威夷，青少年时期也曾在檀香山生活过，想必是到珍珠港亲眼看过的，他真该再去仔细看看，好好想想。

珍珠港，不能忘！历史之教训，千万要牢记！

（编辑 张广销）