游昭君村记（外一篇）

王跃斌

中国古代有四大美女之说。四大美女的命运都不济，或者就是封建社会妇女地位的一个缩影。西施先被人送给了吴王夫差，做了礼物，后又传说跟人泛了太湖，做了玩物；昭君则先被囚禁宫中，画图省识春风面，后被作为政治的牺牲和亲；貂蝉更卑微，甚至连个姓氏都没有留下，充当了一个玩物兼礼物的角色；最好的杨玉环，也只是风光了十几年，最后又被所爱的人勒死，做了替罪羊。相比较，似乎是昭君更风光一些，不但留下一座青冢，供人凭吊，发思古之幽情，更留下一个昭君村，满足后人的好奇之心。

我凭吊青冢已有些年了，拜访昭君村却是2010年的事。说起迟滞的原因，倒也简单，就是因为到昭君村的路难走。但终究是中心结之，何日忘之，这样，我又到了昭君村。

我是从宜昌坐汽车去兴山昭君村的。在地图上看，宜昌到兴山（当地名叫古夫）的路只有一百多公里，实际上却走了四个多小时。特别是轮渡长江后，都是沿着香溪河溯行，路更难走，船在高山与深涧中绕来绕去，风光倒是赏心悦目，但也着实让人提心吊胆。我当时就心生悔意，想这昭君村也是后人附会出来的。想想看吧，连现代交通都如此困难，当年车载舟行，汉元帝选美又如何能选到此等偏僻的神农架？回来后查了一下资料，果然，无论是《汉书》，还是《后汉书》，都没有写明昭君的出处。如此似乎可以证明，昭君村是后来好事者的山寨。

我就是怀着这样的疑问到了兴山县城。住上宾馆再询问，始知从县城到昭君村尚有十几公里的路。第二天早上，我坐上了从兴山到高阳的汽车。高阳是兴山老县城的所在地，昭君村坐落在新老县城之间。

车在一架大桥边停下。司机通知我下车，并指着一条路告诉我说，昭君村在山顶之上，进村尚要走三十分钟左右的山路。路上只有我一人，越走越怕，行到半山，我不得不折了一根树枝壮胆。

进了昭君村，最先看到的是一个叫楠木井的院落。院落大门紧闭，门上一额尚可见“楠木井”三字，看字体应该是郭沫若手迹。楠木院院墙颓败，墙下杂草高低。绕墙前行，东南角有一小门。进门是一小院。院内肮脏，乱堆着一些垃圾。院北有一小亭，亭上有楠木井三字，仔细辨去，果然是郭沫若所题。再看看字迹斑驳的介绍，说这井是昭君跟乡亲们打的。村既为假，井焉能为真？但我还是信其真而不信其假，倒掉矿泉水瓶中的水，爬到井台上，灌一瓶井水，直起身来品味。水不甜不咸，不温不凉。刚喝了两口，突然又横生一念，怕这井年久无人饮用，会药人，只好倒掉了瓶中的千年古水。

再朝前走，便到了昭君公园。公园大门修得很阔气，仿汉代形制，有些古气。门旁有几个卖票或守园人在闲聊，游人只有我一个。我上前打听，门票要六十元一张，显然是贵了些。

昭君公园占地二十亩有余。整座公园仿汉风格建筑，庭院相连，错落有致。园中有娘娘泉、梳妆台、昭君书院等景点。不管真假，仅仅为了这些名称，便已足够我发思古之幽情了。只是，给我的感觉，所谓的昭君宅过于宽阔豪华，谁能相信，当年区区一介村姑，会有如此豪宅。除此之外，园中另辟有陈列室，展出一些图片、书画、诗词及出土文物，内容大都与昭君有关。

园中有一长廊，贴山而下，便可通娘娘井，只是长廊已荒弃不用，进娘娘井需走出大门。娘娘井院落深深，依阶下山，两边深竹芭蕉，很有味道。下到娘娘井处，又见一侧门，门下一条荒径，径上落箨满地，径边芭蕉高大，老竹深阴，幽幽然不知通向何处。我思忖片刻，冒险而下。结果，不但领略一番风光，又偶得一条下山捷径。来时走了十几分钟的盘山路，由此直插半腰，只用了几分钟。半腰处即为老大门所在。想来此路应为旧路，后来为了生财，又修了新门。

下山的路仍然只我一人。不过，已没有上山时的胆怯，也有了观赏的闲情。我站在半山之上，西望山峦起伏的神农架，更加确信我的判断：昭君走不出神农架。

游赤壁记

中国儒家的传统观念根深蒂固。受这个观念的影响，本来代表中央政权消除地方割据的曹操被抹上了白脸，成了奸臣的形象代言人。再细想想，朱熹当年给曹操抹白脸的目的，也无非是为偏安江南的宋朝争脸，意思是说，别看你金国现在有多么猖狂，但你们永远是蛮夷，是不能成为正朔的。如此，在《三国演义》里，《三国志》中的曹公成了枭雄。其实，真正的枭雄应该是刘备和孙权，正是因为他们的联手，才将曹操统一天下的雄心止步在赤壁。于是，赤壁就成了中国最早的旅游点之一，魏晋以降，咏赤壁的诗文可以说是连篇累牍。其中，最出名的应归属苏东坡的《赤壁赋》。但是也有人说，苏东坡游的是假赤壁，写的是真文章。依他们的观点，苏东坡在黄州团练副使任上游的黄州赤壁是假的，而过去叫埔圻，现在叫赤壁市的赤壁才是真赤壁。

我决定亲自看看，两个赤壁哪个是真哪个为假。

临行前恰与黑龙江大学叶君教授相遇。我向他谈了我此行的目的，并征询他对两个赤壁的看法。叶博士肯定地说，黄州的那个赤壁是真的。我率尔直言，说你是黄州人，当然希望黄州的赤壁是真的。叶博士一丝不苟地说，他说这话是有根据的。最得力的根据就是，赤壁市的那个赤壁在江南，而黄州的那个赤壁在江北，当年的周瑜决不会火烧自己的战船。我当然相信叶博士的话，但还是决定到实地考察考察。耳听为虚，眼见为实么。

我先到的是赤壁市的赤壁。如今的赤壁已被开辟成公园，公园的大门仿三国时期建筑。公园的面积很大，景点也很丰富。内中有烽火台，有孙权、周瑜塑像，有刘、关、张三兄弟的塑像，另有一些当年情景的再现，端的用了心思。但我对这些不感兴趣，我想看的是原汁原味的赤壁。在我心中，只要看到那块裸露的石头，那块面对长江的赤壁，便已足矣。这样，我穿园到了江边，来到那块刻有“赤壁”两个红字的崖壁西侧，凭栏远观石壁。我原想觅一条蚱蜢舟，摆到赤壁之下，体验“山高月小，水落石出”的意境。谁知赶上长江大水，没有小船可寻，我只能坐在栏杆上，面对崖壁浮想联翩。

我想，此赤壁既然位居长江南岸，显然不是赤壁之战的赤壁。那么，古人为什么要将此赤壁当彼赤壁呢？难道古人也像今人一样，为了旅游，像争西门庆故里一样争赤壁？

同赤壁市的赤壁相比，黄州市的赤壁要小得多，也古朴得多。而且，那座赤壁之下，也不见了长江。三十年河东，三十年河西。滚滚长江东逝水，滚来滚去，就滚到了离赤壁千米之外的地方。现今赤壁之下，唯余一泓湖水。我就立在亭间，想象“乱石拍空，惊涛骇岸，卷起千堆雪”的模样，感慨“曾日月之几何，而江山不可复识矣。”

黄州的赤壁称东坡赤壁，想来命此名者也认为此赤壁为假赤壁，起名之初，就露出底气不足的样子。其实，此赤壁在苏东坡贬黄州之前，已有李白、杜甫、杜牧等到此一游，并留有诗文。只不过他们的诗文不及苏东坡的两赋一词来得大气，来得有名气。

站在赤壁之上，我久久不肯离去，思接千古。奇怪的是，想来想去，我想的都是东坡夜游赤壁，而不是周郎火烧赤壁，想哪里曾经是东坡听箫之处，哪里是“相与枕藉乎舟中，不知东方之既白”的地界，那只孤鹤又是从哪片天空飞过……再想想，人生真的很短暂，也真的很无奈，“寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟”。当年东坡在此地怀周郎，今天我在此地怀东坡，古之作古，今之作古，也只是俯仰之间的事情。如此，再看东坡，真达观之人也。endprint