“库存衣”国人三年也穿不完 服装业终结黄金时代？

核心提示：模仿时尚品牌成趋势；告别“营销+渠道”；行业细化更明显；服装卖贵为好看；私企停止批发只卖存货；2/3上市公司库存上升；前期拓展造就如今瓶颈。

如果全国所有服装企业生产线集体停产三年，将会发生什么事？也许你的脑中会立刻浮出衣不蔽体、衣衫褴褛的景象，但事实却很可能是一切无恙！

季报显示，仅22家A股服装类上市公司第三季度的存货总量就达到了惊人的382亿元。在这个数字爆出之前，上半年42家服装企业总积压库存483亿元的状况已经令人咋舌。

“服装企业这些库存没有3年是消化不完的，而销库存的背后还需要利润支撑，报表一难看，银行就要跟在后面催债。”三枪集团常务副总经理曹春祥分析，越来越多服装企业正步入库存怪圈。目前库存周转天数最大的一家企业甚至达到10843天，换言之，这家企业的存货从入库到卖完就需要30年以上。

调查：私企停止批发只卖存货

市场究竟萧条到了何种程度？看过成都荷花池服装批发市场，不忍让人连连感慨“今时不同往昔”，“往年这个批发市场说得上是人山人海，今年过去一看都是稀稀拉拉，有的门面甚至一个人都没有。”“荷花池”凭借每年数十亿的交易额，雄踞全国百强综合性贸易市场的第7位，服装类份额更是在西部集贸市场中独占鳌头，日交易人数30万人次。

杭州四季青服装批发街区也是如此。“2011年11月开始，摊位价格就租不出去，黄金位置的铺子租金也至少打了7折，过去转租价可以达到35万的铺子，现在就算自降10万元，对方也不一定肯续租。现在不光服装厂家积压大量库存，中间的批发环节也积压着库存，但这些私人批发企业要比有设备、有流水线工厂容易掉头，一看形势不好就撤了，不再进新货，只想尽快清仓把服装卖完，立刻转行。网上价格优势更大。”四季青批发市场一位老牌经营户张先生说。

数字：2/3上市公司三季度库存持续上升

“库存”已经成为几乎每一家企业头顶悬挂的“达摩克利斯之剑”。

据申万行业统计39家家纺服装，截至2012年上半年，有34家家纺服装企业库存量远超1亿元，其中5家家纺服装企业库存超10亿元。如将范围扩大到整个纺织服装板块80家上市公司中，有66家的库存超过亿元，有11家公司库存超过10亿元。对37家服装类上市公司统计发现，2012中报合并报表中存货共计449.85亿元，存货低于1亿的只有4家。

而下半年情况仍在愈演愈烈。与二季度相比，2/3企业出现了环比存货量的上升。记者注意到，上半年库存已高达17.53亿元的美邦服饰，第三季度再增4.46亿元；七匹狼库存增加2.44亿元，跻身存货7-8亿元的行列；探路者亦增加了近2亿元，库存逼近5亿元。

以森马服饰为例，其近5年的库存量可谓逐年跳升。2007年时，森马服饰库存总量为2.8亿元，2008年增加到5.4亿元，2010年迈过10亿元的库存门槛，2011年稳定在10.9亿元，但到了今年上半年库存量已达14.7亿元，这意味着仅上半年的增长幅度就远远超过了以往，仅仅是年中，库存量环比增幅就直逼50%。

报喜鸟近5年年报也显示出相近趋势。？2007年库存1.1亿元，2008年增加1.8亿元，2009年微增0.1亿元，2010年增加0.6亿元，到了2011年一下子升至5.1亿元，今年上半年增加了1.4亿元，半年增量就与过去增量最大的全年数额接近。

再以李宁为例，公司2011年存货为11.33亿元，比2010年的8.06亿元增长40.64%。较高的库存令李宁2011年存货拨备增至1.88亿元，较2010年同期大增63.48%。

另一项直观数据是：上半年存货周转天数在100天以上的上市服装类企业达到了30家。其中，存货周转天数最长的前三名的上市公司为ST雷伊B、雅戈尔、红豆股份，存货周转天数为10843天、1557天、1199天。

分析：销库存、保利润陷入悖论

一个显而易见的库存难题是出口市场的不景气。还有一个原因是去年棉纱飙高到4-5万元/吨。内因主要是企业“内功”薄弱，新商业模式对传统商业模式的挤压。？

“这种情况下，企业的决策存在一个悖论：如果要尽快消化库存，就要依靠削价搞促销，报表做出来就很难看了，直接导致银行催债，所以比较良性的做法只能是赚一点、消一点。”曹春祥坦言。

上半年Kappa品牌整体门店总数自去年底的3119间缩减至现在的2550间，降幅达到18.2%。而李宁公司上半年公司控制新开店的成本及效率，关闭部分低效店，李宁牌零售店铺7303间，已经减少952间。

追问：服装行业终结20年黄金时代？

库存现象是普遍存在的，但国际品牌供应链的周转速度快，国际品牌一般是备20天的货，与之相比，国内服装企业的备货周期则漫长得多。

业内人士认为，过去20年是服装行业的“黄金时代”，涌现出一大批大品牌服装企业，但由于信奉“营销+渠道”的策略，迅速做大市场规模，现在的萧条是在为当时的疯狂买单。“至少目前还看不到明年市场会有什么转好的信号。行业冷冬可能持续5-10年。”中国纺织工业协会副会长高勇预言。

而在另一个小众领域，独立设计师服装品牌同样找不到？“完卵”。知名设计师、两个独立品牌创始人李鸿雁坦言，受到营销渠道和模式的限制，国内独立设计师也存在难以突围的库存生态。

国际通常用买手店消化设计成本，国内目前还没有几家真正的买手店。名下有两家专卖店的李鸿雁在圈内已是不错的实践者。每个店铺的净利润大约30%。“富民路一家店的收入大约20-30万元，新天地那家人气不是很旺，大约10-15万元营收，但每月的租金就要刨去5-6万元，一个独立品牌的培育过程非常漫长，需要8-10年。”低端爆仓、高端受阻，终结了20年高增长期的中国服装又该何去何从？