寒一一
当模特们一个个煞白着脸,戴着银色“刺猬头盔”出场时,你一定会惊叹一下设计师渡边淳弥的天马行空,仿佛有些熟悉。然后你在查查渡边淳弥的背景,当“川久保玲”出现眼帘,你不由拍掌,原来如此。想想设计师的背景,渡边淳弥先是川久保玲Comme des Garcons公司的职员,作为川久保玲的得意门生,“怪诞”在他眼里是最正常的事。
渡边淳弥一九六一年出生在日本的福岛县,一九八四年毕业于东京文化服装学院设计科,一开始自然是寂寂无名,要立足于这个竞争激烈的时装界谈何容易,特别是这又是一个欧洲白人雄锯的领地。不过,他也算好运,日本人在这方天地中幸好还有先行者。他一九八四年毕业后,便进入川久保铃的Comme des Garcons公司,做上了她的助理。开始负责不很重要的制版工作。他是那种非常认真与有想法的人,对于枯燥的打版,他一做就是一天。从他手中流出的版型从来不会有一丝差错。他的能力引起了川久保玲的注意。川久保玲喜欢踏实认真愿意将精力投注在一件事情上的渡边淳弥。不久川久保铃擢升渡边淳弥负责Comme des Garcons的Tricot产品线。这样渡边淳弥就有很多与川久保玲共事的机会。
渡边淳弥善于学习,他抓紧在川久保玲共事的一分一秒,学习川久保玲的精髓。另外他底子里又有自己的思想在沸腾,一些很精彩的设计念头常在他体内蹦跳。他觉得自己有一天要从Comme des Garcons公司走出去,成立自己的公司。但在走出之前,必先学习。
一待就是七年。这七年,渡边淳弥觉得自己羽翼渐丰。是时候走出去了。当他把这个想法告诉川久保玲时,意外的川久保玲答应了。川久保玲认为渡边淳弥应该有更广阔的图景等着他去实现。川久保玲的大度与自信可见一斑。1994年,川久保铃手让渡边淳弥单飞。一般的做法是,渡边淳弥会离开川久保铃的公司,另起炉灶,而从此,他们老死不相往来。 可惊人的是,川久保铃亲自扶持渡边淳弥建立品牌不说,而且一直从各个方面帮助他,直到今日,仍然在金钱上支持渡边淳弥。如果是一个不自信的设计师,在这样市场争夺白炽化的情况下,多半会感到威胁,而拒绝这样子地支持,川久保铃的这种行为也表现出她宽广的胸襟和大度的为人。
当然这种帮助,并没有干涉到渡边淳弥的艺术创作,所以他的风格与Comme des Garcons 既有相同又有不同。相同的方面在于明暗色彩的混合使用,上下颠倒巧妙安插的荷包,释放肩膀,加长袖子等等。但细看还是有很多不同,若光是相同,也就不必要有渡边淳弥的牌子出现了。在早期渡边淳弥创作上看到的不同是在分层,以及花纹和颜色的稍稍夸大处理上,这些处理手法贴近生活,虽然算是不愠不火。
但渐渐的,他抛出很多好的设计思想出来。比如他一只脚在历史中,一只脚在现实中,将Dior的New Look用新的技术和新的材料冰消玉融在自己的设计中,创作出可用最美妙的形容词,诸如:诗意的、逋峭的、浪漫的……来形容的系列。并且他也没有停留在前人的基础上,1999年春夏的系列中,渡边淳弥就用9位形体不同的日本妇女做模特来做衣服,而摒弃了传统的八号标准。他对此解释的是:他自己的设计不是为艺术,而是为生活。而在获得高度评价的2000/2001年秋冬系列中,发布了一系列的尼龙服装,让雨衣也登堂入室,上了时装的大雅之殿。模特的雨中漫步,Karen Carpenter 的忧郁老歌,真是一首长诗,一出绮梦。多年的拥趸歌星Bjok最近身着他的此系列中一件裙子出现在American Vogue上,更是为她助威长风。
他的每次时装秀都力图创新,所以他每次都受追捧。不论是把干湿褛改造为樽领式斗蓬,还是把尚未缝合的西装裤管跟西装外套合二为一成了长身大衣,渡边淳弥继续从技术及智性两项层面探索时装设计的各种可能性。他常常问一些问题:袖子这种东西,有需要是具有功用的吗?至于裙子,又一定要是依据既定样式设计吗?
他就像一个设计领域的哲学家,在打破很多既定的思考模式。所以他手中出来的东西经常是变奏,打破,创新。所以你看见他除了变奏西服,你还会看见假袖附在斗篷式大衣之上,又或是多套玫瑰印花长裙被裁剪成围裙或披肩样式的设计,与传统连身西装裙或西服套装混合配搭过后,便成了刚柔并存的独特新品种。
同时他也向性别发起了疑问:难道女性一定是性感柔美的吗?而男性就必定刚济宽广吗?这个问题导致了他的中性系列。这系列从2003年春夏开始,直到2005年的秋冬为止曾短暂面世三年,除了偏好中性设计的女生以外,一些较瘦削的男生也支持这个牌子。于2011年的秋冬系列再度登场,让喜爱Junya Watanabe Man风格的女生也可以男装的经典造型示人。
而在第二年他在2012年推出秋冬男装Junya Watanabe Man Pink系列,这副线的主题在版型和部分款式方面较女性化。由于男装设计偏向简单及基本,品牌相对地在颜色、花纹及布料上便会花上较多心思,感觉上更为硬朗和休闲。整个系列都在对圆、旋转元素进行解构实验,双色的拼接在弧线中变幻穿梭。细条纹布、英式格仔布、牛津鞋、驼色大衣、军服斗蓬……渡边淳弥在2012秋冬季以男装的基本原素作为创作起点,将以上种种进行变种实验,制造出新一代绅士式女装型态。
而今季渡边淳弥转向以火车技术员、路轨工人、矿工等劳动阶层人士为系列风格取材,他使用自己的拿手好戏——衬衫:不论是拼接衬衫、法兰绒衬衫、还是简洁的牛津布衬衫,依然出色。大衣设计方面,着重实用且兼具工作装风格,如灯心绒领加麂皮拼贴外套,下身可搭配麂皮拼布。渡边淳弥Junya Watanabe2013秋冬女装秀,所有设计都在围绕一个元素不停排列组合。
当2013渡边淳弥的秀场背景音乐中David Lynch时而优美时而刺耳的歌声搭配着渡边淳弥“非主流”的先锋设计,让人觉得秀场上麻豆们艳色系的短发、不合常规的剪裁和天马行空的混搭都显得正常且合理了。将条纹夹克的下摆延长成翻边长裤、以鲜红色刺绣长袖拼接素色连身裙、长款西装外套搭配裹身开衩长裙,再搭配相较之下“平淡无奇”的牛津鞋、雨靴……渡边淳弥的作品让人不得不承认“存在即是合理。”
虽然渡边淳弥Junya Watanabe这个品牌也许只是时装编辑的宠儿,可是却无意于大众市场。这是好是坏,也因人而异,也许对于渡边淳弥他这样一个缄默低调的设计师而言更好,正如他所说的:他是为那些花时间理解服装的女士而设计的。