雨林与奢侈皮货

Lucy Siegle

因为我们对于奢侈皮革制品的热爱，巴西的养牛场正威胁着亚马孙雨林。但是现在，雨林找到了一个似乎不太可能的同盟：Gucci公司。

当你询问时尚业零售商，他们所卖的包包、鞋子和衣服上的皮革来自何处，大多数人都会回答说来自意大利。意大利有着悠久的皮革生产历史，毫无疑问也养着一些相当不错的牛儿。但是，如果时尚产品所有皮革附件和鞋子（根据统计，全球平均一年生产鞋子11亿双，所用皮革占全球皮革供应量的65%）使用的所谓“意大利皮”都真的来自意大利牛，那它们将多到把这个国家撑爆，它们将一路排到罗马，在许愿泉饮水，在圣马可广场反刍。

要想找到时尚业零售者口中那些神秘的“意大利牛”，你得从意大利再向西南旅行16000英里，去到巴西，特别是马托格罗索州（Mato Grosso，位于巴西西部）。这个地区肩负着巴西大批牛群的养育任务——多达2亿头牛。

皮革与消失的雨林

和中国一样，巴西现在是鞣制皮革的主要出口国，其中10%的皮革目的地是意大利，在那里经过再加工后，摇身一变，就成了“意大利皮革”。

巴西政府计划，到2018年将该国牛皮产品在全球市场的份额提高一倍，这意味着内洛尔牛（Nelore）的饲养数量也要增加一倍。这种牛是马托格罗索州的标志，貌似本土动物，但其实最初是进口的——巴西第一头内洛尔牛1898年来自意大利。

巴西的内洛尔养牛场正好位于亚马孙生物带，所以如果你希望在牧场附近看到大片森林，那也情有可原。但是眼前的景象简直是对《森林法》（Forest Code，巴西农业生产者和政府于1965年达成的协议）的无情践踏和嘲笑。《森林法》要求牧场必须将树和牛的比例维持在80：20，但我所见到的牧场似乎都把这个比例颠倒过来了，只有坦贾拉达塞拉市（Tangará da Serra）附近的一个示范牧场算是例外。

一位牧场主告诉我，他在农业学院学到的第一课就是放火烧掉一英亩的雨林。

2009年环保组织“绿色和平”进行的一项研究表明，巴西各大牧场仍在非法砍伐雨林，它们所生产的皮革直接进入各大主要品牌的供应链。每18秒钟就有一公顷的雨林倒下，变成牧场。

在跟踪树木和金钱流动的过程中，“绿色和平”发现，这些行为背后有巴西国营银行的支持。当巴西前总统卢拉发表演讲，说要拯救“地球之肺”（巴西亚马孙雨林存储了800到1200亿吨碳）时，马托格罗索州却在赞助大规模的破坏。

巴西官方数据显示，到2012年7月，巴西亚马孙地区的雨林砍伐量比2004年高峰时期下降了76%，但是监控相关情况的非政府组织报告说，滥伐最近有卷土重来的迹象，值得警惕。巴西总统迪尔玛·罗塞夫（Dilma Rousseff）最近批准了针对《森林法》的两项改革，研究者说，到2020年巴西的雨林砍伐会因此增长47%。

出生于巴西的娜达丽·沃克博士（Nathalie Walker）是一名森林生态学者，为美国最大的环保慈善团体“野生动物保护联盟”（National Wildlife Federation ，简称NWF）工作。“我之所以为森林工作是因为我喜欢待在森林里面，”她说，“我曾经（作为牛津大学一名研究人员）到被牧场包围的厄瓜多尔工作，最后意识到一个事实：如果森林迟早要被砍伐，那保护它还有什么意义？正因如此，我转而投入到反对砍伐森林的事业中去。”

沃克和NWF与巴西非政府组织“巴西农业森林管理与认证研究所”（Imaflora）合作，说服牧场主成为环境保护主义者。他们试着向牧场主论证，一个可以追根溯源的“牛只-成品皮革”清晰供应链将会给牧场带来利润，但牧场主自己把事情搞砸了——NWF估计，超过20%的巴西牛群是非法屠宰的。事实上，除了砍伐森林之外，牧场还往往跟抵债劳工和逼迁当地土著联系在一起，牧场主这个群体不是吃素的。

时尚业的改变

当然，也有符合伦理道德的皮革制品提供。2005年，耐克、阿迪达斯和天伯伦（Timberland）成为“皮革工作组织”（Leather Working Group，简称LWG）的创始成员。这个协会建立了一套评级体系（从“差”到“优秀”），以环保为指标——包括水和能源的利用、污染——对制革厂打分。如果你想要更“好”的皮革，就购买签署成为该组织成员的品牌。天伯伦说，到2015年，它所有的皮革都将来自LWG金级或者银级的制革厂。“善待动物组织”（PETA）在印度——那里生产的皮革占全球市场的3%——掀起一场反对野蛮运输活牛的运动，使得H&M等主流品牌开始表态说不会再使用来自印度的皮革。

2009年“绿色和平”关于亚马孙雨林的报告在各大品牌中引起一阵惊慌，个个都忙着“洗白”他们的皮革供应链，说原料不是来自雨林里的牧场。一些LWG品牌，包括Marks & Spencer，现在非常依赖肉类加工公司——这些公司拥有屠宰场和制革厂——要求的标准也越来越高。这种“更干净”的皮革已经出现在大街上，去年H&M用经过LWG验证的皮革生产了50万双鞋子，就它生产的全部鞋子来说，比例不大，但毕竟是一个开始。但这些品牌过去一直没有给消费者提供一个途径，让他们得以积极参与巴西亚马孙雨林的保护，现在有一家开始这样做了。

不久前的巴黎时装周上，Gucci推出了新款Jacqie包。这种手袋1950年代诞生，并以美国前第一夫人杰奎琳的名字命名，因为这是她最喜欢的配件之一。至今这种慵懒的包包已经有了无数个版本，并在2009年获得复兴。

不过Gucci公司推出的这一款仍然与众不同。自从2009年绿色和平发布那份报告以后，Gucci就停止使用巴西皮革，现在它的Jacqie手袋开始采用完全无滥伐地区的皮革原料。这种手袋和一种tote包、一种hoho包一起，成为首批标有“绿毯挑战计划”（Green Carpet Challenge ，简称GCC）标志的量产手袋。GCC是2009年由我和莉薇娅·菲尔斯（Livia Firth）发起的计划，以提高全球时尚业的道德伦理形象。菲尔斯最初为这个项目充当供应链中间人。“我高兴的是NWF和巴西的Imaflora已经开始跟牧场主接触，”她说，“我们都十分擅长跟时尚工作室打交道，说服他们在供应上采取重要变化，进而改变时尚产业背后的环保和社会资源利用模式。”

当皮革从巴西运到意大利，一般是在维琴察（意大利东北部城市）进行鞣制，手袋则在佛罗伦斯周围15英里以内的作坊里制成（Gucci说它95% 的产品在托斯卡纳生产）。如果无视染了色的蟒皮和鸵鸟皮上的条纹，Gucci工作室倒是非常脚踏实地的地方。工匠们40多岁，穿着牛仔裤和软底运动鞋，看着他们穿针引线缝制皮革，会有种被催眠的感觉。作坊地方不大，仅仅两排手袋就贯穿了整个工作间。每个手袋上面都标志着独一无二的EPEL码，那是一种防伪措施。新的Jacqie包也带着自己的通行证在这里出生，以保证它是用来自非滥伐区的皮革制成。在沃克博士看来，这件事表明生产完全可持续的时尚产品是可能的，未来几年内相关牧场亦将因此保持较高的生产量，“Gucci和GCC为环境保护树立了一个商业标杆。”

在人们总是对供应商怀有困惑感的时尚世界，这是一件大事。的确，品牌常以商业机密之名掩盖一些细节，但对这个行业了解得越多，就会越相信，因为原料供应链太混杂，有时品牌真的不知道它们的原材料到底来自何处。

对于NWF来说，跟时尚巨头合作是一个巨大的机会，它会从手袋营销额中提取一部分收入，用来资助进行中的环保项目。目前奢侈品市场是时尚业的增长支柱，所以这个市场如能关注伦理道德问题，非常重要。

“由始至终地对供应链负责，这是品质时尚和信誉品牌的未来所在。”莉薇娅·菲尔斯说，“我认为这是一件很美妙的事情。”