自驾朔州城中古迹处处 郭外雄关巍巍

印象中的山西朔州是一座煤炭工业之城，哪知此处的边塞风情、古风遗韵才真正令行游者折服。

这里，有一段原汁原味、未经人工修复的广武长城，有一座国内现存唯一的最古老的辽代纯木结构大塔——应县木塔，还有地处晋蒙交界，有“扼三关而控五原”之说的杀虎口，也就是歌曲里传唱的“走西口”……所到之处，古韵清风，仿若叙说着铁马金戈里的几度世事沧桑。

第一站：中华第一关——雁门关

时间：2013年8月24日 13：30

“天下九塞，雁门为首。”雁门关地处朔州和代县边界处，从北京出发，经过5小时的车程，出了新广武收费站右转，行驶不到半小时即可到达雁门关。

雁门关依山傍险，雄踞在勾注山上，自古就是兵家必争之地，2500年来，这里发生的大小战争就达1700多次，各朝各代都有名将镇守。熟悉武侠小说的朋友还会记得，《天龙八部》里一代大侠乔峰，就是在雁门关下，身处使其忠义难以两全的宋辽军阵之间，折箭自尽。虽然是一个故事，但雁门关的重要、豪迈和苍凉，还是令人难忘。

雁门关何时所建，史无明文。但从《吕氏春秋》就有“天下九塞，勾注（山）其一”的说法。我们沿山路上行，起步处就已置身海拔一千多米处，几步路就已经走得有些气喘吁吁。好在两旁旌旗猎猎，大大的“關”字鲜艳而英武，着实鼓舞士气。

经过20分钟步行，来到雁门关前，首先见到的是杨家将的雕塑。左边以杨令公为首的男将，手执各自兵器，提缰跃马，英姿勃发。右边是佘太君为首的女将，也是身着铠甲，巾帼不让须眉。

沿景区大门进去，却见一个店铺林立的商业街。两旁是仿古的建筑，青瓦飞檐，红灯高挂，竹竿挑起明黄的旗子，上书商品的名称，这是雁门关村。

据当地人讲，雁门关村民是在清嘉庆年间从山西洪洞县迁移而来。清朝贸易增加，晋商需经雁门关将货物运出，雁门关的村民就以“护关”为职业，护送商车从陡峭的山路通过。后来雁门关贸易渐衰，村民经历耕种、养羊，有过贫困有过富裕，村户也时多时少，现仅存六户人家，经营买卖的更多是外地来的客商。

雁门关村因雁门关兴而兴，因雁门关衰而衰。待登上城墙，向下俯瞰，整个村落的青瓦连成一片，初见时的浮华隐去，只剩历史的沧桑。仿古建筑恰恰是历史变迁的结果，没有废墟可供后人瞻仰，只有百姓的生生不息发人深思。边塞险境，商人来了又走，游客步履匆匆，只有百姓明白，生存才是雁门关村最厚重的一页。

雁门关由关城、瓮城和围城三部分组成，从雁门关村前行，就可以看见瓮城门。城门上书“雁门关”三个大字，相传为明清相交之际的思想家、书法家傅山所书。两侧曾镶嵌有砖镶联语一副：“三边冲要无双地，九塞尊崇第一关。”一字一砖。对联将雁门关推崇为“三边冲要”“九塞之首”，短短十四字形象道出了雁门关在历史上重要的地位。

进入雁门关，就可见到许多名将祠堂。关外的广武汉墓群埋葬着驻关勇士的忠魂，关内的杨忠武祠、六郎祠、赵武灵王祠、李牧祠、将军庙彰显着历代将帅的丰功伟绩。

在我们看不见的历史长河里，一将功成万骨枯，中国历史的重头戏都曾在此上演。汉卫青、霍去病出雁门进击匈奴，唐郭子仪出雁门平定安史之乱，南宋杨家将守关防御契丹，明重修雁门关阻止瓦剌南下，李自成攻破雁门关挺进北京。然而战争并没有就此结束，现在我们仍然能够看到门楼下的石碑上发黑的弹孔，那是日军侵华时候留下的。

雁门城墙上刻的字在风霜侵蚀下变得模糊，点将台空荡荡的不见严整队列。连接各个城楼的台阶，将士们都曾紧张而快速地走过，奔赴生死沙场。雁门关因地势高而格外空旷，历史匆忙上演，留下刀痕弹孔，以及静默的山峦。

第二站：边关原生态——新旧广武古城

时间：2013年8月24日 15：30

午饭过后，我们就驱车前往广武，当地同行的朋友讲：“我们先到达新广武古城附近，去爬一爬附近最原汁原味的长城，再去看看旧广武古城。”乍一听“新广武”“旧广武”两个名词就引起一行人的好奇，二者有何区别呢？

原来，当地有句话叫“新广武不新，旧广武不旧”。 新、旧广武是两个村落，也是两个古军事设施，二者均与广武长城相邻，是古时重要的防御据点。

新广武古城是在战国的勾注寨基础上于明代重建，旧广武古城则建于辽代，虽然旧广武古城比明代重修的新广武古城要“旧“，但是却比战国的勾注寨要“新”。

车子沿着盘山公路一路上行，从窗外望去，山上草木葱茏，蜿蜒的山脊上裸露出夯土的轮廓，隔一段路就出现一个似方非方的土垛。我们攀登的这段长城又名猴儿岭长城，是一段古老而真实的长城。从战国时期修建，经宋辽直到明代重修，这段长城还保持着原貌。夯土、石砌、包砖三种形态保存完整，历尽沧桑，未经人工修复。就连八达岭等京郊长城修复之时，也是以这段长城作为参考依据。

高高的山峦上，朔风裹挟着沙尘，雕刻着长城的形状。历史的战场中，狼烟滚滚之后是擂鼓震天，尸横遍野之后是春草复萌。岁月剥落了砖石的印记，让城墙生花长草，但是山脊上绵延的长城还是千百年前的模样。长城高6.6米，底宽6.5米，全长5000多米，除去中间有段新建的木质观光台之外，其他均是原汁原味的砖石包砌而成。

从长城下来，十分钟车程就到旧广武古城。旧广武古城是我国现存最完整的一座辽代古城，为长城沿线的众多防御城堡之一，在辽金时代和明朝曾发挥重要的军事作用。来到城外，城墙宽阔，外表全为砖砌，最上沿矮墙设垛口、望洞和射孔。走进城门，最先闻到的是牲口的味道，石头铺成的路上，早上下过的雨留下一个个水洼。古城中现在还有人居住，房子多少有些破败，屋顶上的茅草正长得茂盛。

登上城墙，可一览古城全貌。街巷格局呈典型的古代军事城市的棋盘式格局，横三纵三，方方正正。一家一户的院落，分布在四大街八小巷的各个部位角落，破败的房屋聚集起来也有种繁华的味道。现在城中百姓有的开始养牛，朔州人最爱喝的古城酸奶就是产自旧广武古城。昔日的古战场壁垒，今日也开始有了新的气象。

第三站：峻极神工——应县木塔

时间：2013年8月25日 08：30

吃过早饭，我们就迫不及待地去观赏应县木塔。这座木塔让我国著名的建筑学家梁思成赞叹不已。他从一位日本考古学家的报告中了解到，在山西一个叫应县的小县城里，有一座11世纪建成的木塔，这让他兴奋不已。但又很担心资料上说是几百年的古建筑，但实物只是后来仿造的，原本的建筑早已不在了。

当时从北京到应县很不方便，急于了解木塔的梁思成想出一个办法，他写了一封信，收信人是“山西应县最高等照相馆”，希望照相馆的人可以帮他拍一张木塔的照片。信中附了一元钱，并承诺会竭尽自己的能力满足照相者的一个要求。不久，他果然收到了一张来自应县某照相馆的照片。而那张木塔的照片，坚定了梁思成要亲眼看一看木塔的决心。

为了观测木塔，他曾两次来到应县，有一次在应县住了7天，把木塔从里到外、从上到下，进行了非常精细地测量，并赞叹到：“这塔真是独一无二的伟大作品。不见此塔，不知木构的可能性到了什么程度。”

应县木塔全称佛宫寺释迦塔，位于应县佛宫寺内。与法国的埃菲尔铁塔、意大利的比萨斜塔并称“世界三大奇塔”，是我国现存最高大、最古老的木结构塔式建筑。应县木塔建造于辽清宁二年（公元1056年）距今已有近千年的历史。

亲眼看到应县木塔，我们都被它的雄伟所震撼。塔高67.31米，没有使用一颗钉子，完全由54种斗拱咬合垒叠而成，远远望去，就像在屋檐下盛开了朵朵莲花。

从外面看，木塔六檐五层，但在塔内还有四个暗层，共有九层之多。木塔的每一层都挂有牌匾，上至帝王将相、下至文人墨客，都在这里题写过牌匾，木塔里里外外的牌匾共有54块之多。

塔内五层明层均供奉有佛像，为了防火，木塔内并没有装电灯，也没有其他寺院内香火鼎盛的景象。非常遗憾的是，历经近千年天灾人祸的木塔已经局部扭曲，站在木塔西侧，能够看到木塔二层区域明显向内倾斜。为了不再给木塔增加负担，二层以上已经不对游客开放了。

木塔一层供奉的是释迦牟尼佛，高有11米，虽历经千年色彩依旧鲜艳。与别处的佛像不同，这尊释迦牟尼佛嘴上有绿色的胡须，耳朵上带着耳环。这是因为佛像建造于辽代，当时的男人以蓄须、戴耳环为美，将这些特征加诸到佛像上，使其更为人性化。

值得一提的是，在木塔西侧的偏殿内，供奉着佛教的至宝——佛牙舍利。它盛装在两座七宝供奉的银廓里，经考证确认是释迦牟尼灵牙遗骨，细看牙根牙槽，上面生长出细粒舍利子，粒粒皆圆，颗颗剔透。

第四站：五绝一刹中——崇福寺

时间：2013年8月25日 11：30

从应县木塔向朔州市区的方向行驶大约1个小时，我们就来到了朔州的千年古刹——崇福寺。崇福寺始建于唐高宗麟德二年（公元665年），至今已有一千多年的历史。唐代建造的崇福寺共三进院落——金刚殿、千佛阁、大雄宝殿，到了金代又加建了后两进院落的弥陀殿、观音殿，形成了我们现在看到的气势宏伟的崇福寺，总占地有23520平方米。

走进崇福寺，首先看到的就是金刚殿。殿名来源于殿内的四大金刚。供奉四大金刚是为了祈求风调雨顺、国泰民安。

第二进院落是千佛阁，在清朝以前，这里因为保存着珍贵的《大藏尊经》而被叫做藏经楼。在千佛阁的两侧有钟楼、鼓楼，里面的鼓和钟是明清时期铸成，如今敲起来声音依旧雄浑悠长。

第三进院落就是三宝殿，即大雄宝殿。殿内东西两侧的墙上绘着千佛壁画，远远望去好似千佛一面，但走近细看就会发现，每个画像的佛手和袈裟都不相同，连表情也是一佛一面，充分体现了佛国的庄严。

寺内最高也最华丽的殿宇就是主殿——弥陀殿了，殿内的“五绝”充分地展示出了这座殿宇的宏伟秀丽。第一绝是殿顶的琉璃脊饰，很难相信这些脊饰已历经千年的风雨洗礼，因为它们看起来依旧色彩明艳，富丽堂皇。殿顶的武士、四角的八位仙人看上去栩栩如生。

大殿门窗上的隔扇窗花是弥陀殿的第二绝，每一扇隔扇上的窗花都各不相同，奇巧精美。最夺人眼球的应该是第三绝——殿门上的竖匾。这块匾金代的原物，匾上的“弥陀殿”三个字笔法纯熟、字体遒劲，现已被列为中华名匾。

在门口看过了前三绝，第四绝和第五绝则要进入殿内观赏。佛像背后的背光屏，就是第四绝，背光屏的高度直达殿顶，但看上去并不显得笨重。整个背光屏雅致而瑰丽，繁复精妙。而第五绝是殿内四壁上以佛和菩萨说法为题材的壁画，特别是千手观音演法图，沿袭了唐宋的画风，画面颇具立体感。

赏过了弥陀殿的“五绝”，我们来到了崇福寺的最后一进院落——观音殿。这里供奉着与芸芸众生关系最密切的观音菩萨，也是整个寺内香火最盛的殿。

有意思的是，崇福寺内原有一座镇寺之宝——北魏时期的千佛石塔。1937年，日本侵略军入寺夺宝，致使塔身与塔刹分离。塔刹现藏与山西的博物馆中，而塔身则收藏在台湾。

第五站：哥哥你走西口——杀虎口

时间：2013年8月25日 14：00

从朔州市区到右玉县杀虎口，一路上我们算是领略了这个称之为“塞上明珠”的生态美景。曾经的右玉可以说是不毛之地，气候恶劣。后来在历任19位县委书记60多年的绿色接力下，如今已是满目苍翠，堪比北欧风光。

经过将近2个小时车程，我们便到了著名的“西口”——杀虎口。矗立在广阔土地上的关口，颇有一夫当关，万夫莫开的气势。

关内人把从杀虎口进入内蒙谋生称为“走西口”。山西人走西口从明代中期开始，持续了三百多年的时间。走西口给山西人带来了发展和机遇，成就了全国闻名的晋商，也有着说不尽的艰辛与酸楚。

来到杀虎口当然要到关口上看一看，现在看到的长城是在原址上重新修建的，导游还特意带我们看了长城下的一个门洞，原来这是杀虎口的旧关门，宽、高均不足两米，门上的石匾还依稀可以看到“杀虎口”三个字。为了抵御胡人入侵，曾经的杀虎口只有这一道小门，后因河床地面抬升，这个旧门洞被深埋地下。

走下长城，我们向当年晋商“走西口”的茶马古道出发。这条古道连接着杀虎堡与关口，是当年出关人的必经之路。杀虎堡是当时的商贸中心，这里设立了八大衙门，向进出的人收取税款，曾经的杀虎口日进斗金斗银，是有名的黄金税卡。

在这条古道上，还能看到曾经的车马经过留下的印记。古道上的通顺桥，表达了对走西口谋生的人们的祝愿。我们沿着古道一直走到杀虎堡，如今堡内已不复往日的繁华，但那些古旧的房屋与城墙，都向我们显示着这里曾经的辉煌。

登过杀虎口，走过西口古道，我们就结束了这次的朔州之旅，踏上返京的路。

最佳旅游时间

5月-10月中旬，除夏季避暑之外，边塞秋光亦静美开阔，注意多带衣物，防寒保暖

美食

莜面最具当地特色，炒菜凉拌做汤，莜面都可入菜。朔州黄酒香醇浓郁，右玉的沙棘汁也十分可口

住宿

可在朔州市内住宿，经济型宾馆到星级酒店都可供选择

购物

去朔州怀仁海宁皮革城购买皮革制品，应县木塔周边商业街可购买木塔模型等纪念品