昭庙腾辉

赵令恬

在我的记忆中，80年代的北京生活是简单的、是规律的、是慢悠悠的。那时候，家庭中刚刚逐步用上彩电。不过电视里除了新闻联播就是京剧足球以及引进的《霍元甲》《陈真》，以及又慢且长的拉丁美洲电视剧。那时的生活没有如今这样让人略感窒息的快节奏，那时的北京是慢悠悠的皇城根儿生活。每天放学后，写完功课，就和邻居小朋友一起做着当时流行的各种女孩儿的专属游戏。要么就是吃完饭跟着爸爸妈妈出门在附近转转。到晚上9点或者9点半，大多数家庭都像约定好一样关灯进入梦乡。

等到了周日，总是我最开心的时候，感觉北京的著名景观总也玩不够。春天一到，我就爬到椅子上翻着日历数着孔雀开屏的日子，画着玉兰花开的日子。4月中旬，无数的小朋友在一个隐形的号令下，一起涌入了动物园。傻傻地等在孔雀笼子外边，静待开屏的那一瞬间。在几番准备与预演之后，孔雀终于亮出了求偶的新装。一时间欢呼雀跃、掌声雷动。孔雀似乎早就见惯了如此阵势，镇定地踱着步子，左右巡视。颐和园玉澜堂的玉兰早就盛名在外，待到玉兰花开时，玉澜堂的这两株古玉兰仿佛挂满了无瑕的白玉，尽显雍容却不张扬的皇家气度。4月里去颐和园看玉兰花，也就成了不少北京家庭必备的春季出游项目。

虽然众口难调，每个人喜欢的景致各不相同，但深秋香山的红叶，是任何一个北京人都无法抵御的诱惑。每年霜降一过，香山的红叶就开始红了。每年的这个时候，香山的色彩最是斑斓。以前没有现在的高楼林立，只要站在宽敞的地方往西眺望，有经验的人就知道何时去香山才能看到最美的红叶。于是在10月最后一周，11月的第一周，偌大的北京城几乎倾城西去，为的就是赏到百年不变的红色香山。由于当时交通不便，去香山基本只有经青龙桥一直往西这一条路。每到赏红叶时，自青龙桥到香山买卖街，一路上尽是车水马龙、摩肩接踵的人潮。可再堵、再挤，没去香山看红叶，总感觉好像没过秋天一样。我家自然也不能避俗。那时家里自然是没有私家车，爸爸妈妈会早早地叫我起床，坐公车到北宫门等去香山的331路汽车。那时车里基本全是去香山赏红叶的人，车子一路颠簸到了香山。下车入园后，爸爸总会遵循“谋定而后动”的原则，拉着我们在勤政殿前一路向西，向眼镜湖进发。随时沿途看看那条上山的路人少，择机选路上山。我则懵懵懂懂地边走边玩，倒也不在乎是选十八盘上山，还是选择传统的中路上山。不知为什么，眼镜湖总是小朋友们喜欢的场所。到了这里之后，都会陷入极度兴奋的状态。围着眼镜湖玩啊闹啊，不知小朋友们是不是都是聪明的“智者乐水”。从眼镜湖向上眺望，最近的建筑就是琉璃塔，由眼镜湖上行约百余米可达。每次往琉璃塔走，快到一个石桥时，总能看到石桥的南边是一大片仿佛城堡一样的废墟。城堡的墙上还有一些封闭的装饰着琉璃屋檐的窗户。极目远眺，偶尔还能瞥见，城堡的东边有一个琉璃牌楼，小时候觉得这个地方非常神秘，怎么突然出现这么个城堡和牌楼呢？废墟之上原来是什么呢？来的次数多了，才知道这个地方叫昭庙，是清朝乾隆皇帝专门为六世班禅而修建的汉藏风格结合的行宫。那时候爬香山主要目的就是为了赏红叶和爬鬼见愁，因此对于昭庙的来由也就不甚关心。这些年来，北京的人口急剧上涨，香山的游客量也逐年攀升。深秋的香山已经几乎看不到红叶只能看到黑压压一片的人，鬼见愁也由于所谓的安全问题被封闭了。于是我也就丢下了从小的习惯，不怎么上香山了。

直到2012年9月，一个偶然的机会，看到了香山昭庙修缮一期、二期工程完工并对游人开放的新闻。我才重又拾起对香山、对昭庙的兴趣，准备一探究竟。

昭庙全称宗镜大昭之庙，位于香山公园见心斋以南，地处半山，坐西向东；琉璃塔原为昭庙附属建筑。清乾隆四十五年（1780年），是为了接待西藏六世班禅额尔德尼罗桑华丹益希来京而建，目的是作为班禅在京的夏季驻锡地。故世人称之为班禅行宫。乾隆四十五年九月十九日，宗镜大昭之庙开光。六世班禅额尔德尼从承德到北京后，曾来到香山静宜园驻锡于此。

香山昭庙兴建的目的、形制均与承德须弥福寿之庙相同，都是为了嘉勉班禅远道前来向乾隆祝寿之故，仿造日喀则扎什伦布寺建造。“昭庙”一词，藏文音译为“觉卧拉康”，“觉卧”汉意为“尊者”，此处指释迦牟尼佛而言。昭庙的“昭”是藏语“觉卧”一词的音转。“拉康”的意思是“神殿”。“觉卧拉康”总意为“尊者神殿”。我们熟知的昭庙就有拉萨的大昭寺、小昭寺；内蒙古呼和浩特的大召（蒙古名伊克召，汉名无量寺）、小召（蒙古名席力图召，汉名延寿寺）等等。这些昭庙构成了藏传佛教向东传播的路线节点，为连接汉、藏、蒙等民族，增强中华民族的凝聚力作出了突出贡献。自八思巴成为元朝皇帝的帝师后，元明清三代都通过藏传佛教在内地的传播，将西藏地方与内地紧密地连接起来。乾隆也是借自己七十寿辰之际，邀请六世班禅来京，加强中央政府对西藏的统治。香山昭庙也就应运而生，并且达成了自己的使命。乾隆皇帝的《昭庙六韵》是这样写的：

昭庙缘何建 神僧来自遐

因教仿西卫 并以示中华

是日当庆落 便途礼脱阇

黄衣宣法雨 碧嶂散天花

六度期群度 三车演妙车

雪山和震旦 一例普庥嘉

昭庙以藏族碉房式为主，以汉式为辅。与布达拉宫一样，也分为白台和红台。占地9100平方米，整个建筑群从东往西、由低到高依次为方河及石桥、三门琉璃坊、白台、清净法智殿、重檐御碑亭、红台、都罡正殿、四智殿、七层万寿琉璃塔。1860年，英法联军攻入北京，海淀的三山五园无一幸免，远在香山林中的昭庙也没能逃脱此劫，庙中数以万计的文物珍宝被劫掠一空，最后被侵略者放火焚毁。仅留有琉璃牌坊、四个幡杆石座、白台、红台基础、御碑一座和七层琉璃塔一座。历经100多年的沧桑巨变，昭庙依然破旧不堪。清末民初，这里做过慈幼院、女子中学和香山医院。解放后一直作为香山公园的服务场所。只有游客走到琉璃牌坊和琉璃塔的面前，才能依稀感受到昭庙昔日曾经的辉煌。

在2008年成功举办奥运会后，北京市向国际文化大都市迈进了一大步，同时北京又提出了“推进以历史名园为核心的首都世界名园建设”。在进行历史名园建设的同时，北京市政府加大了对涉藏文物古建筑的修复工作。在这样的背景下，昭庙在2010年开始了自1860年被焚毁后最大规模的修缮工作。

当2012年9月底，昭庙对游客开放的新闻刊发出来后，抱着儿时对昭庙的神秘感，时隔十多年，我又再度来到了香山。10月中旬的香山并未红透，过了知松园再往西两百多米，就看到了昭庙的指示牌，由此上山几十步，转过几棵古树，山下的喧嚣一下子就消失了。跨在月河之上的白玉石桥闯入眼帘，过了石桥，拾阶而上，重新修缮过的三间琉璃牌坊鲜亮而不失原有的古韵。石质匾额正面刻着“法源演庆”，背面的匾额刻着“慧照腾辉”。过了琉璃牌楼是一个小广场，广场上矗立着四根16米高、独木制成的玛尼杆，在面积不大的小广场上显得分外高大。广场前行便是白台，白台分为两层，第一层是一间一间房子组成的裙房，这也是藏地寺庙的特色之一。裙房共有三圈，据说每圈房子共有144间，我偷懒没有数。庙墙上藏式牛头窗和皇家的琉璃瓦结合在一起，从一个细节彰显了汉藏文化的艺术融合。白台的二层是这次修缮的重点——清净法智寺。清净法智寺是自英法联军焚毁昭庙后，唯一留下的地面建筑。清净法智寺气势恢宏、金光四射。新闻报道说殿顶的贴金铜瓦是在原有铜瓦的基础上，改镏金为贴金，在不失原貌的前提下，最大限度地保证了安全无毒、壮丽异常。大殿内最漂亮的就数彩绘图案了。双龙合璧的图案也显示出皇家庙宇的不凡气度。穿过大殿，就可以看到红台了，不过由于红台不在这次修缮范围内，因此基座之上依旧是空空荡荡。顺着来时路出了昭庙，走到琉璃塔下，回望修缮一半的昭庙，想象着完全复原后的这里该有怎样的景象。

当金色的夕阳洒在买卖街上时，我走出了香山公园的大门，一路上感慨万千。昭庙的变迁，正是内地与西藏关系的缩影，更是中华民族发展历程的缩影。

中央政府与西藏地方的关系，在这230年中如同昭庙的境遇一样，波澜起伏。在百余年的祥和平静之后，列强入侵的风暴席卷了中华大地每一个角落。覆巢之下，安有完卵？腐朽的清王朝连北京城都保卫不了，又如何能面对虎视眈眈觊觎西藏的英印入侵？西藏噶厦地方政府进退两难，屡受英印政府胁迫。进入民国后又战乱不断，国民党政府自顾不暇，西藏地方犹如失去舵手的小舟，在风雨中无助地飘摇。直到解放后，西藏百万农奴才真正翻身当家作主，过上了宗教自由、人民民主、逐步富裕的生活。

昭庙230年的历史，正是昭示着中国由盛及衰，又从中华民族最危急的时刻到重新屹立于世界民族之林的230年。纵观世界历史，这如同过山车般的经历，是任何一个国家、任何一个民族都从未有过的事情。230年以来，金色的琉璃诉说着民族的积淀、往日的荣光以及彻骨的伤痛。清末以降，多少志士仁人，以全部的智慧、全部的生命换取中华民族复兴的机会。解放以来，在中国共产党的领导下，国家日益强大，人民逐步富裕。一步一步，把一个羸弱的、任列强宰割的东亚病夫锤炼成钢筋铁骨的东方巨龙。中华民族的伟大复兴势不可当！昭庙重新修缮的历程正如中华民族追逐中国梦的历程，过程可能会有曲折、道路可能会有崎岖，但是我们实现梦想的决心毫不动摇，实现梦想的力量从未减弱。昭庙的重新修缮，昭示着中国梦想正在飞扬！

责任编辑 张颐雯