修心之路：三转仙乃日

曲炯

2005年5月，我第一次来亚丁，那也是我第一次上高原。乘稻城包的小车过了仁村，走在曲曲折折的山路上，同行的四个伙伴加上我，跟着司机仲雍泽仁学唱祝酒歌。正自热闹，仲雍泽仁不唱了，把帽子摘下来放在方向盘前。往前看只见山路转弯处有一座普通的白塔，车叮叮咣咣地颠到跟前，一车人都安静下来了—前方空旷的视野里，蓦然出现了一座顶天立地的大雪山，有头有肩，姿态自在庄严，像一尊端坐的大佛俯视着我们。这就是仙乃日，稻城三怙主雪山之一的观音菩萨。

我们望着雪山，目瞪口呆地下了车，不管是已经皈依佛法的，还是尚未皈依的，全都两腿一软，跪倒在地，恭恭敬敬地磕了三个长头。唐朝时有印度僧人诺讵罗，在雁荡山大龙湫观瀑坐化，在看到仙乃日之前，我从未理解过那种非凡的心境。

一晃三四年，当我希望能找个静心的地方时，我和好友将灿一致决定回到第一次上高原时的圣地亚丁来。这次我们不做普通的游客，我们要转山。由于时间的关系，我们只能小转。在三怙主雪山中，央迈勇和夏诺多吉之间有一道海拔5000米以上的险峻山脊，无路可通，只有海拔最高的仙乃日（6032米）是惟一可以由普通人独立转绕的。而这一转，就再也停不下来。我们发愿，要转仙乃日三次。2009年10月、2010年6月、2012年5月，我们用四年时间还了这个愿。

孤独转山路

别看亚丁景区人潮如织，但是转山的人数相比起热门的梅里雪山、冈仁波齐就相差甚远了。以致于2009年第一次转山做路线时，竟没有靠谱的攻略可以倚仗。生怕成为“转山驴友失踪一周，当地正在全力搜救”的主角，彼时的我只能自己动手做地图。当时谷歌地图数据还不够详尽，无人山区的卫星图相当模糊，好不容易找到三怙主雪山的所在，还需切换到等高线模式，瞪大双眼绷紧眼镜架，秉持“在山谷底走，没事别翻山”的思路，沿着最低海拔的连线，描出一条看似可行的线路图，并标上每个转弯的经纬度。事后证明，这张地图画得相当成功，尽管如此，第一次转山时仍免不了忐忑和惊惧。

忐忑的最大原因就是孤独。仙乃日转山道路的前半段，从冲古寺到五色海，是亚丁景区的腹地，风景优美，游客繁多，沿途有仙乃日、夏诺多吉、央迈勇、牛奶海、五色海，次第扑进眼帘，时而壮美，时而清丽，令人目不暇接。但是，游客，特别是骑马上来的游客，走到牛奶海就折返回去了。往后，就是孤独的转山了。

尽管我有多年的朋友将灿一路作伴，但是面对三十多公里的高海拔徒步，缺氧也让话题迅速枯竭，我们很快就进入了默默走路，除了念经就是喘气的状态。印象里，我们就只见过两拨转山的老乡，一次是过了五色海，坐在草甸子上吃压缩饼干时，三位藏胞背着吃吃喝喝的小筐，说说笑笑地过去了。另一次是看到了穿着解放鞋的一大家子，男女老少个个健步如飞，如履平地。偶尔也会有从云南穿卡斯地狱谷的游客攀援而上，打破时空的孤独。

除此以外的大多数时候，除了两个人的喘息和诵经声，再难有人声的抚慰。绕至西北坡更是苍凉，颜色鲜明的地质分层壁立千仞，下面流淌着风刻冰蚀的乱石，脚下几乎没有植被，看不出路在何方。第一次转山时，更有茫茫云雾从身后掩杀过来，遮挡了我们寻找鬼门关垭口的视线，多亏前人的“遗留”，我们才能循着地上豆腐干、榨菜、火腿肠的包装袋和易拉罐拉环找到明路。

一过松都垭口，空无一人的野径延伸在荒草坡上，两边深绿色页岩的山体，云雾缭绕，阴冷晦暗，很容易让人体会到“笙歌归院落，灯火下楼台”的况味。

这样的孤独其实并不难想见。在洛绒牛场的租马处，有个亚丁景区管委会支起的告示牌，在租马路线、费用、乘骑须知之后，是赫然的一句“禁止旅行者私自转山”。在这样的一种官方态度下，无外人问津的转山状况自是正常。然而，近几年来，当地的转山藏民数量也减了不少。

一次次走在孤独的转山路上，不经意间就会想起2009年时与龙同坝洛绒一家的交流。正值盛年的洛绒告诉我们：自己从来没转过山，连藏历正月时也没转过。他的小表弟体力绝佳，时常穿着解放鞋沿着山走一大圈，以保证牦牛回圈，但是他说，这里没意思，想到城市里住，特别想去重庆。将灿问他有没有去过重庆，他说去过，只去过重庆，特别好。哪怕在这样的佛家圣地，围城之感依然固守难去。我们羡慕那方的山水云天，人家却羡慕内地的水泥森林，这兴许也是原因之一吧？

最为魂牵梦绕的相遇

自进入亚丁景区后，尖尖的夏诺多吉就几乎无处不在。而小转的起点冲古寺则是仙乃日和夏诺多吉的第一次合影处。夏诺多吉的藏语音意为“金刚手菩萨”，佛位在三怙主神山中排第三，海拔5958米，甘孜州稻城县与凉山州木里县就以夏诺多吉的主脊线为界，东为木里县，西侧为稻城县。

夏诺多吉的主峰为三菱锥状，冰川切割而成的锋利刀脊沿雪山两翼蜿蜒绵延，英姿雄健；蓝天之下，白雪覆顶，灰褐色的流石滩、高山草甸、灌丛和森林层层过渡，错落有致。常有人衬着天清流云，在冲谷草甸一赏就是半天。

有人说他像大鹏展翅，也有人将之比为骁勇的武将。然而，对藏传佛教造像稍有了解的人必能一眼看出，他正是金刚手菩萨的化身。金刚手菩萨的造像，右腿屈，左腿舒，右手高举金刚杵，威立于莲台。夏诺多吉山体右倾，东伴峰顶端一块红色的巨岩恰是他手中的金刚杵。对照一旁的仙乃日，同样洁白的山体，各有庄严，直教人忍不住地肃然起敬。

然而，对我来说，这些都只是高潮前的铺垫。绕过堆满经文石的玛尼堆，经神水门抵达洛绒牛场之时，道路两侧的山崖也随之缓缓打开，雪色晶莹的央迈勇，仿佛是一瞬间就出现在天边，夺走所有准备好的赞美之辞，只留下脸上的两行热泪。

每一次转山之路，这一刻都是让我最为魂牵梦绕的相遇，蓝天之下，他通体覆满白雪，尖峰直指、山形险峻却又匀称隽秀，令人感到平滑柔顺、亲和柔美，有一种“静如处子”的宁静纯洁。这座如少女一般柔美的山峰，也曾让无数人倾倒，“这是我所见过的最漂亮的雪峰”，1928年发现了稻城的美国探险家洛克在阅尽人间山色后，还是毫不迟疑地把这个最高级的形容词颁给了央迈勇。

央迈勇雪山的景观组合亦十分奇妙，悬谷冰川分布在锥形雪峰的腰部，雪线一带三角形的倒石堆一字排开，下方冰雪融水形成的帘状瀑布直泄入林，轰隆声在四五公里内都能听到。冰川融水的浇灌，也滋长了雪峰之下的森林、草甸和溪流。

站在洛绒牛场草甸之上，央迈勇就静静地立于眼前，愈看愈觉圣洁宁静，下至洛绒牛场的河边，皎洁的身影倒映于清莹透澈的河水中，微风乍起，雪峰便随波光荡漾，如梦似幻。

与倩影相生的还有央迈勇美丽的传说。海拔5958米的央迈勇，是三位本尊菩萨中的文殊菩萨。文殊般若自在，“般若”意指“大智慧”。所以，民间也俗称“文殊菩萨”是掌管智慧的菩萨，智慧甚深无上。当初莲花生大师在为亚丁三座雪山加持命名时，将佛教中地位极高的文殊菩萨赋予央迈勇，可见这座雪山在大师的心目中何等的珍贵。

快乐与恐惧共生

第三次转山时，对路线已经了如指掌，我发现这里不需要常常看海拔，海拔就在脚下的岩石上。比如行走在灰绿色页岩上的时候，就能推测出此处的海拔大约为4400米到4700米。亚丁地区从三叠纪开始发育，直到第四纪才被抬升成高原。仙乃日和央迈勇被平平托起，再被冰川雕刻成现在的样子。走到仙乃日西北坡时，我们更可以看到右侧山壁上、水平方向的岩石彩带标注的各个地质年代，那就是一座落差1000米的时间博物馆。

但是，就在我们认为可以撩拨林中松萝、放心赏玩山趣时，转山的苦行却也形影相随。最苦的一段正是攀爬鬼门关垭口的路，作为全程海拔最高的地方，转山至此，人早已精疲力竭。每走一个“之”字形的拐弯，我都要停下来歇半分钟，气喘吁吁地憧憬山那边一路下坡的快活景象，来支撑快要崩溃了的身体和意念。

如果说身体的疲惫尚能提前打预防针，无常就难以防备了。第三次转山出发前，我们决定不额外背水了，因为前两次的经验告诉我们，途中到处可见冰川融水的干净小溪。可是爬到后山，我们却傻了眼—后山所有的小溪都断流见底了，大太阳还特别毒。口舌生烟的时候，前方还有全程最高的鬼门关垭口等着我们。脱水的恐惧让我们感到无比绝望，每前进一步都觉得耗光了身上的力气。

就在此时，我突然看到左手的向阳坡上有一块桌面大小的白色堆积物，“那是块冰吗？”我问将灿，他仔细看了看，惊喜地叫：“是！”我们撒腿就冲了过去，只见这块一尺厚的冰块上覆着一层浮土，还有野兽刨过的痕迹，我们迅速把土层刮掉，用保温壶的金属口边刨边吃，还装了满满一壶。

从鬼门关垭口再走回人间，回到冲古寺，天已落黑，我敲开电瓶车站值班室的门讨水，值班的人让我拿走了一满壶开水，坐在外面的木头台阶上，将灿和我就着夜色和松籁，你一杯我一杯，慢慢地将整壶水喝完，感受着身体随之慢慢暖将起来，我们的心里早已没了尘嚣、没了恐惧，只有久违的安宁和快乐。

上师希阿荣博堪布说过一段质朴的话：“再普通的人，再平凡的生活里也充满快乐。口渴的时候，喝上水就会感到快乐。肚子饿了吃东西就会快乐……感冒了，鼻塞流涕让人很不舒服，可是两天后当我们突然发现鼻子通畅、可以正常呼吸的时候，我们简直高兴坏了：原来能用鼻子顺畅地呼吸是如此快乐的一件事！看得出来，快乐就在我们身边，可是人们要么因为心不够静，察觉不到它们，要么因为快乐转瞬即逝，来不及充分感受。”

回想起与亚丁三怙主雪山的四年，第一次转山时，我找到了初次远足成功的快乐；第二次，我在膝盖最痛的时候捡到了前人弃置垭口的木杖，找到了正常走路的快乐；第三次，我发现连喝水都是那么的愉悦。感谢慈悲的神山，感谢这些孤独而又充满无常的转山之旅，让我得以一次次重温这些质朴亘久的箴言，发现那些从未远离却被我们一再忽视的快乐。