吃货与美食家的距离

海霞

从来不当吃是只为襄腹的惯性动词，从来不认为美食只是色香味的刺激，当倾之所情的对着一盘菜，其实就是对着一个只有你品得出其中滋味的小世界!

美食的意境，引用冰心奶奶曾说过的最美妙：中餐在左，西餐在右，走在美食的两旁，随时撒种，随时开花，将这一径长途，点缀得香气弥漫，使举筷执又的行人，撑得半死，不觉得痛苦，有嗝可打，还不算满足……

自愿撑得半死的人如今真是越来越多了，微博上成天都是打着嗝秀美食图的人们。记得以前流行美食家，爱吃爱评的人们都时常以美食家自诩，而自从“吃货”二字不知道从什么时候开始更流行，于是大家便纷纷亲切地自夸是“吃货”，并且毫不忌讳地高高兴兴戴上这个听来像贬义词的帽子还美滋滋。

特意百度了一下，“美食家”有明确的释义，如著名作家陆文夫笔下的美食家是这样的：对本地的美食所在了如指掌；哪里有新的美食，他们必然火速赶到；他们对美食的点评恰如其分……而关于“吃货”则很难专一又简明的表白出来，更居然“吃货”二字有4种释义，一是在股市中，做手在低价时不动声色的买进股票，叫做吃货或吸货：二是把别人要卖的东西现款买入：三是指就会在家赖着，光吃不干活的人，随着饮食文化的发展，现多指喜欢吃各类美食的人，有品位的美食爱好者，可以作为一种有吸引力的形象特质；四是可以食用的动物内脏的统称。很遗憾，对于我们这样的吃货，没有一个更恰如其分的解释，让人很困惑，吃货与美食家究竟有多远的距离呢?

显然，如果按陆先生的定义，美食家标准简单说有三点，一是知道上哪儿吃；二是有美食必奔；三是点评恰如其分。这知道上哪儿吃，是吃货们也大多掌握的要诀，别说本地美食了，各地美食都门儿清，要想吃得美，天天做功课是必不可少的，网络、报刊、电视、广播，一切媒介都不会错过，更不用说吃货们之间的相互分享了，于是知道上哪儿吃算不得美食家与吃货的距离，无非也就是有没有环境吃各地美食罢了。再说有美食必奔，吃货们肯定也是不甘示弱的，只不过未必能像很多有名的美食家一样，有机会遍尝更多美食，或者被邀请试吃新鲜独特的菜品。这点评恰如其分，看来才是美食家与吃货的本质区别。吃货们也常常评价美食，比如我自己常常对菜品的评价就是“好吃!”“太好吃!”“好吃的不得了!”通常对于美食，大多以感受为论调，却很少能够吃得明白，吃出深意。比如这菜好吃，是为什么好吃?是食材好、做法特别、加了独特香料，还是因为有秘方老料，这些很难通过品菜来品出来，于是只能食得其味，不知其髓，更何况还将美食体验一一道来，引人暇想。

真正的美食家，或许应该是像袁枚、汪曾祺、蔡澜、唐鲁孙、夏元瑜之流，不仅博古通今，还对中国传统，特别是美食文化痴迷。以唐鲁孙为例，吃得岂止是挑剔，而且讲究得不得了。出身世家的他据说对饮食服制皆有定规，随便不得。曾自称他家以蛋炒饭与青椒炒牛肉丝试家厨，合则录用，且各有所司。小至家常吃的打卤面也不能马虎，要卤不泄汤，才算及格。吃面必须面一挑起就往嘴里送，筷子不翻动，卤就不泄了。再说说蔡澜，世界各地品尝山珍海味、当地小吃。不仅写专栏、上电视上主持美食节目、自己投资开饭店，还只要是吃都有一板一眼地讲解得引人入胜，这道菜的特点在哪里，为什么要从左边下嘴而不是右边，真不是一般吃货所能企及的。自不用--说还有很多虽非大家，但经年以美食为钻研为最大乐趣的食评者了，闭着眼睛夹一筷子，就知道吃的是鳜鱼、草鱼；尝一口绿茶，知道是明前的还是雨前的；随便一道菜入口，便可分得清厨师是湖北的还是四川的；随便什么菜式，一桌便能知其前世今生，更能提出如何改进与创新的点子；更勿论如何搭配更营养，什么菜的品性适何什么样的人了。

于是，浅显总结，“吃货”就是指爱吃的人，而“美食家”，则是爱吃还懂吃的人!爱与精，其实只差一字，所以吃货们努力吃起来吧!