和一座山的缘分

　　从武当回来之后，才知道不仅人与人相识要靠缘分，和一座山相遇，原来也要讲缘分。
　　出差到一个地方去，只要是时间允许，工作之余总要去领略一下当地的名胜，才算不枉此行。因为是第一次到湖北，长江三峡便自然成为我心目中的首选之地。无奈同行的两个同事多年前早已去过三峡，当我兴致勃勃地提议去大坝时，他们俩都同时摇了摇头，反而动员我一起去别的地方。我虽不太情愿，却也不好过于坚持，毕竟少数要服从多数，不能让他们两人迁就我一个人。由于入冬时节不宜去神农架，于是，武当山便成为当然之选。
　　不料，在我们谋划出行路线时，却遇到了一些阻滞。首先是路程的问题。同事反对去三峡，其中一个重要的原因是说路程太远，从武昌去宜昌坐汽车要四五个小时。可等我们买来湖北地图打开来一看，发现武当山在远远的西北角，离武昌的距离几乎是到宜昌的两倍，坐汽车至少要六个小时。我当下心中窃喜，希望他们会知难而退，改变主意重走三峡。正在打小算盘时，同事却在网上查到可以直接从武昌坐火车去十堰。我只好又死了心，以为这次武当肯定跑不掉了。没想到，却又碰上了时间的问题。我们前后一共只有不到三天的时间可以支配，而出发的那一天中午，因有一个工作午餐要参加，所以只能选择中午以后的车次。同事查询过武昌至十堰的列车时刻表之后，失望地宣告火车要不是早上的，要不就是下午的，中午没有班次。而下午的班次都在五点以后，到达十堰已经是深夜或凌晨了。这对于我们有限的时间来说，显然是行不通的。我以为武当之行恐怕会就此流产，未几，事情却再次有了转机。同事发现我们可以坐中午从武昌到襄樊的火车，然后第二天再从襄樊去武当也不迟。那一段全程高速，只要两小时便可轻松到达。
　　最后，我们并没有从武汉去襄樊，而是坐上了从汉口到襄樊的“和谐号”动车组——原本要六个小时的车程，我们只用了两个小时就到了，真正的和谐而舒适。
　　原本阻碍重重的旅行，却突然峰回路转，柳暗花明，除了归结于“缘分”二字，怕是没有别的理由能够解释了。
　　到湖北之前，就知道武当素以道教圣地和武当功夫闻名。此次上山，传说中的太极功夫未能亲眼目睹，道教神韵却是深有体味了。
　　早就听说武当山有“方圆八百里”之大，为了节省时间，我们选择了坐缆车上山——当然，担心自己爬山气力不济是另一个心照不宣的原因。即便这样，到达太子坡时也已是正午了。一旁拿着喇叭为旅游团讲解的导游告诉我们，武当山的景点非常分散，而太和宫（俗称金顶）、紫霄宫、南岩宫、太子坡是必去的四处景点，要我们自己抓紧时间。我们查看了景区地图，知道金顶的主要建筑金殿在武当最高的天柱峰顶端，便齐齐先向金顶出发。
　　那天不是节假日，上山的游人不多。我们慢慢地拾级而上，先到朝拜殿、皇经堂，再到紫禁城，边走边停，每到一处都挑选不同的角度拍照留念，完全没有了时间观念。在皇经堂，同事驻足仰头观赏堂前道光皇帝御赐的“生天立地”四字金匾及两旁的楹联，我却被陈旧古朴的门扇吸引，上面雕刻着众多的道教人物故事及珍禽异兽图案，技艺精湛，虽褪色残损，却形象逼真，而且每扇门上的图案都不一样。我不知道每扇雕画的背后有些什么故事和传说，只好把它们细细地拍下来，存留在记忆里。
　　太和宫不像一般的道观那样，建在一片平坦的开阔之地上，而是充分利用了武当峰峦的高大雄伟和崖洞的奇峭幽邃，巧妙布局，将每个宫观依山就势而建，垂直分布在海拔1500~1612米之间上下约2公里的建筑线上，与山巅峭壁浑然一体，仿佛大自然的鬼斧神工。这一段地势虽不算陡峭，却仍有攀爬气喘之感。到了紫禁城的墙楼时，终于有点居高临下的感觉，可以歇息一下了。从城墙往下望，只见一片参差错落的古建筑群在脚下延绵铺陈，确有“五里一庵十里宫，丹墙翠瓦望玲珑”的独特气势；而远处，武当群峰层峦叠嶂，薄雾缭绕，犹如人间仙境，方始领略世人称武当为“仙山”之妙。
　　把城墙宫殿修筑在悬崖峭壁之上，恐怕只有当年的明成祖朱棣才有这样的气魄。历史上素有“北建故宫，南修武当”之说。当年的永乐皇帝在北修故宫的同时，又远在千里之外南修武当，日役使军民工匠30万人，历时12年。如此兴师动众，劳民伤财，是为了朝拜心中的仙山圣地，还是为了稳固自己的统治地位，后人不得而知，甚至难以想象30万人同时劳作的工程是如何的庞大和艰辛。但可以肯定的是，武当自此成了名副其实的皇家道场，几百年间被帝王将相顶礼膜拜，并与另一处皇家重地北京故宫扯上了不断的渊源。
　　终于到了最顶端的金殿，顿有豁然开朗之感。金殿的名气大，殿体却不大，和山下的大殿相比，显得小巧玲珑。这座仿木式宫殿，屋顶采用的是皇家专用的重檐庑殿式，与北京紫禁城的太和殿形制相同。如此高规格的建筑，全国仅此一座，体现了“万乘独尊”的皇权与神权思想，也让武当山的地位比其他道教之地更为尊崇和超然。
　　除了殿基为花岗石铺垫，金殿的殿体构件都是铜铸鎏金，不能说金碧辉煌，却也算得上光彩夺目了。殿门洞开，但有围帘供桌挡栏不能入内。掀开围帘，只看见里面供奉着披发跣足的真武大帝铜铸鎏金像，面容慈祥端庄。游人都拥挤在殿前殿旁，或拍照，或赞叹，或兴奋，或手触着金殿外面的铜铸栏杆转一圈，据说这样可以祈福。同事也兴致盎然，加入到转圈祈福的行列中去。金殿四周传来遍拍栏杆的“啪啪”之声，让这个道教的清静之地短暂地热闹起来。我默默地注视着身边走过的游人，他们和我们一样，费尽力气地上山，驻足流连一番之后，又匆匆地离去。或许，在很多人的心目中，这里不仅有巧夺天工的古代建筑，更有恩泽众生的民间神祇。
　　在这个本该喜悦的登顶时刻，我却不敢有半点的喜悦之心，反有一种惶恐之意。这种惶恐，源于登顶的过程太过轻松容易了。金顶是武当山最高的一座山峰，如同一根通天的大柱屹立于群山之上，所以被称作天柱峰。从山脚放眼望去，它高耸入云，周围的山峰至少比它低100多米。而且，峰峰俯身颔首朝向主峰，仿佛在向君临万方的天帝俯首称臣。2500年前，一个叫尹喜的关令在得到老子的《道德经》之后，弃官归隐，而后不远千里，从函谷关来到武当山。当他看到“七十二峰朝大顶”这一自然奇观时，心中激动得难以自抑，以为那最高的巅峰意味着宗教的高远至境，就像道教中元始天尊居住的最高天界。而从山脚通往大顶的修行之路，就如仙界里由低到高的“三十六天”。在尹喜看来，在与天相接的绝顶修身问道才是最终的理想。于是，在一个草木凋零的冬天，他开始了自己的通往梦想的朝圣之路，一步一步，一里两里，艰难地慢慢地接近大顶。但穿过了一天门、二天门之后，尹喜在三天门的石壁下停了下来，并没有继续前行。金顶已经近在咫尺，可那是尹喜心中至尊无上的圣地，他唯恐自己修行不够，亵渎了神灵，便留在石壁下的岩洞静心修道，默默地守望着心中的那一份神圣。至此，尹喜成了武当有记载的第一位修道者，被尊奉为道教护法神“玉清上相”。
　　相比于尹喜的艰辛和执著，我们一路上的费力和喘息实在是不足挂齿，不值一提。几千年来，在尹喜之后，通往大顶的神路上来来往往着络绎不绝的朝拜者，他们追寻着前人的足迹前往心中的圣地。然而，在羽化而登仙之前，他们都要经历一个潜心修道、忍耐寂寞的过程。只有一步步地从低到高，不断进取，才能体会登峰的艰难和大顶的神圣，才能到达修道的最高境界。这有点像如今文学青年所走的文学之路。在成名之前，每一个文学爱好者都少不了艰难跋涉、忍受寂寞的漫长煎熬。然成名并非就是登顶，只是一个修道的较高层次。因为登顶就意味着进入了文学修道的最高境界，那就是把文学当作自己的生命，是一辈子都在追寻的生存意义。就像众多的山峰都俯身朝拜天柱峰一样，大顶在修道人的心中是至尊无上的，是不可轻易靠近的，一旦靠近，便意味着到达了终点。而我们轻松地乘坐了缆车上来，即便也费了点力气从半山腰攀爬上来，却确实有点不够虔诚的大不敬之嫌了。
　　
　　怀着一颗心虚的惶恐之心，我不敢在金顶多作停留，拍照留念之后便匆匆下山。下山比上山要难得多，每下一级陡度大的台阶，小腿肚子都要一阵发抖。我们的速度慢了下来，一边走，一边在景点逗留盘桓。到再次经过太和宫时，又被一阵干净舒缓的箫笛之声吸引。循声而去，只见一个梳髻长衫的道士手捏一支竹箫，坐倚在半高的墙边，支起一边腿，在入神而自得地吹奏。他的面前，摆放着一本用塑料文件夹套好的乐谱。这是一个年轻的道士，面相很嫩，发髻虽然没有梳得一丝不苟，衣着倒也算整洁利落。也许是并不熟练，他的箫声显得有点迟疑和犹豫，却不乏清亮恬静，还带有丝丝虚空和哀伤。我第一次在山上的寺庙中听见如此箫声，仿佛在一块净土上遇到了一泓清水，头脑中杂七杂八的念想忽然被洗去一空，忍不住驻足聆听，心为所系。而后又凑上前去，翻看道士面前的乐谱，才知道他吹奏的是道家音乐，难怪曲调清幽缥缈，让人身心虚静，再无挂碍。他吹奏的是《丰都咒》，歌词独具一格：茫茫丰都中，重重金刚山，灵宝无量光，洞照炎池烦/九幽诸罪魂，身随香云旙，定慧生莲花，上生神永安/功德金色光，微微开幽暗，华池流真香，莲盖随云浮/千灵重元和，常居十二楼，急宣灵宝旨，自在天堂游/寒庭多悲苦，回首礼元皇，女青宝灵符，中山真帝君/一念生太清，默念归大元，九幽旋旋生紫虚。如此耐人寻味的歌词，只可惜当时有只箫声，无人吟唱。后来，我才得知这道乐是教道斋醮科仪等宗教仪式上使用的音乐，以吹管打击乐为主，歌词则一般要由高功、都讲担任颂唱。据说，在求乞福愿的斋醮仪式中，道教音乐有感动群生的作用，看来此话不假——我虽还未听到吟唱之声，就已经被小道士的吹管之声感染了，只觉胸廓涤荡，万象皆空，心下顿生敬畏之情。小道士告诉我，他刚到武当不久，吹奏尚嫌粗糙初级，观里其他的道士要吹得比他好听得多。我便寻思，不知那些老道士吹奏出来的道乐，该是怎样美妙的天籁之音了。
　　初闻道乐，有点惊为天曲，竟忘了时间，一心想这武当既没有华山的险峻，又没有黄山之秀美，却名声在外，看来真应了刘禹锡的那句：“山不在高，有仙则名”。传说八仙之一的吕洞宾当年就曾在南岩修道，武当尽沾仙气，再加上山里终日仙曲飘荡，自然吸引络绎不绝的修道之人和游人慕名前来，想不出名，恐怕也难了。这样感慨间，不觉日头已偏西，拿出手机一看，已近下午四点了，而四个必去的景点，我们只去了一个。于是，赶紧三步并作两步，匆忙赶到太子坡，坐上环保车往南岩宫去了。
　　选择南岩宫，是因为早就听说它建在峭壁上，险峻奇巧，值得一看。下了车，一路小跑，一时上坡一时下坡，直赶得上气不接下气时，远远就见到南岩宫矗立在一片悬崖峰峦之上，面临深壑，仿佛在万仞之壁横空冒出一座宫殿，极目眺望，那万仞像一个巨大的鲨鱼口，而南岩宫则像是镶嵌在鱼口之间两颗参差的门牙，雄奇得令人难以置信，反而像积木搭建般不真实起来。及至走近，进入南岩宫的正殿玄帝殿之后，广殿大庭，高堂飞阁，视野开阔，刚才的险峻之感才渐渐消弥。旋尔，穿过正殿步入石殿及右侧的两仪殿后，身临崖边的晕眩感又才下眉头，却上心头。只见石殿依岩而建，坐北朝南，上接云天，下临绝涧；殿前有著名的“龙首石”，横空跃出，悬空而立，龙头上置一小香炉，险峻无比。龙首长约丈余，宽仅一尺，上面精雕细刻，巧夺天工，俨然就是鼎鼎大名的“龙头香”了。据说，过去每年都有信众不远千里而来朝拜，为了许下大愿，在龙头的香炉上争烧头炷香，不惜铤而走险，甚至葬身沟谷。信众们的虔诚日月可鉴，但为此而丢掉性命，似乎有违进香祭拜的初衷。如今，这种危险的行为已被禁止，当年的盛况也不复存在了。我自问本是俗人一个，假若哪年亦许下了大愿，在条件许可的情况下，或许也会上山争烧头炷香。但转念一想，这样的朝拜未免又过于功利了，倒不如上山听听仙乐，沾沾仙气，以求神清气爽，还更为明智些。
　　南岩宫“仙山琼阁”、“丹台晓晴”、“晨钟夕灯”的意境，本该慢慢游玩，细细品味，只可惜我们的时间有限，还要赶坐五点钟最后一班下山的车。在乌鸦岭候车时，我一直在默想自己与武当的缘分，还有对武当没由来的那种亲切感，才恍然悟起，原来自己的居住地佛山有一座远近闻名的祖庙，里面供奉的也是玄武帝——本地人俗称的“北帝”。祖庙始建于北宋元丰年间，比初建于唐朝的武当宫殿要晚几百年，但在当时的南方是最早的，故称为“祖庙”。岭南一带的寺庙大多供奉观音菩萨，供奉玄武大帝则少之又少，只因佛山地处珠三角水乡腹地，当时水患频繁，而玄武恰好是传说中治水的神，于是玄武就作为佛山的保护神被供奉起来，此后，佛山便再无水患之扰，百姓安居乐业。每年的春节，当地人都要去祖庙烧香拜祭感谢北帝，虔诚之心不亚于武当每年抢烧头炷香的信众。虽然我没有养成每年去拜祭的习惯，但祖庙也算是经常出入之地，故此，对武当的宫殿油然而生熟悉亲切之感，也是在所难免了。想来，这就是自己和武当的缘分所在吧。
　　坐上车下山时，天色向晚，很快便暮色四合，除客栈旅馆的点点灯火外，武当陷入了一片昏暗之中，群山连绵，万籁寂静，像是沉沉地睡着了一样。车上的游客都噤声屏息，生怕打扰了入眠的群山和仙人。我心生遗憾，只盼着下次再来，把这次错过的紫宵宫和遇真宫尽快补上。
　　责任编辑 易 山