翻越唐古拉山口

李泽堂

第一次来到青藏高原念青唐古拉山脚下,映入眼帘的是一座座穿着皑皑雪甲的山峰,它们像宇宙之神的使者，在这地球的高原上终年屹立。

从车窗望出去,群山崇峻起来,列车已经在唐古拉山险谷深壑中行驶。车身不得不弯成一个连一个正反向的大圆弧,在中部车厢就能同时见到车头和车尾,它被雪域这片神奇的雪山吸引着,情不自禁地投入它的怀抱。

冬尽春初时节,铁路两侧还有三五成群的野牦牛、野驴等珍稀动物在旁若无人地吃着低短的黄草。神鹰在云朵间怡然地飞翔，你可以想象它那双犀利的的双眼和暂时收敛的铁钩一样的脚爪随时准备扑向猎物。虽然离开小可可西里，但这里还能见到藏羚羊，它们已经适应了火车的经过，由最早见到火车时的奔跑和惊恐，回归到现在的自得安详。它们一双双明亮的双眸注视火车时甚至还有一丝散淡和乞怜，你会感到天地之中生灵间的和谐相处是多么让人心动的美丽。

亿万年前的造山运动，使印度板块和亚洲板块相挤撞，使喜马拉雅、念青唐古拉等山脉訇然从海底隆起，形成了世界的屋脊并孕育出奇瑰的雪域地貌，动物的人类在这块土地上已经活动了近两万年。

从首都开往拉萨的列车以每小时一百千米的匀速蜿蜒行驶在唐古拉山深谷间。中午十二时左右列车广播，列车即将经过唐古拉山口。韩红的《青藏高原》不失时机地以其优美的音色撩拨旅客激动的情绪。藏族民歌特有的旋律伴着时代的气息表达出了藏民族千百年的企盼、畅想和祝福。

一个高大的碑牌从列车右边闪过，能清晰地看到上面的大字——唐古拉山口5072米。

铁路经过的唐古拉山口，已经没有了二三十年前公路山口的冰雪大坂的险峻。过了山口列车就驶离了青海，进入了藏北草原。软卧车厢的过道上传来韩、日两国进藏旅游团客人兴奋的叽哩咕噜的说话声及相机、录像机拍摄的声音……我长时间地伏在窗前，双眼注视窗外。绵亘不断的雪山，让我知道了什么是雄浑和神奇！它们连天接地，跨越盘古至今，经千万年孤寂的修炼，成就现在伟岸和巍峨，它们是大自然惊心动魄的造山运动展现出的极致。

四方四角的藏式平房不规则地分布在向阳的草坡上，这是普通藏民世代的居所。从住房条件及环境看明显与内地形成不同建筑风格及发展差距。

从汉代的羌戎、唐宋的吐蕃，元明的乌思藏再到清代四部，高原土著民族长期的社会实践及佛教的进入又形成自己区别于众多的其他文明。

高原的天莹蓝清澈，只有身临其境才能确实感到，它与雪山相映衬，像是童话中的景致。虽然才农历正月，但纬度与浙江杭州成一线，唐古拉山谷间无数条雪山融化形成的江河都已经潺潺流淌，还有各种鸟儿在两岸飞翔鸣叫。穿着藏袍的牧民对火车已经熟视无睹。太阳和高原的风给男人的脸印上黑釉，给女人的脸上涂上高原红，他们日复一日地进行着劳作。在这万重大山之中，是什么样的耐力灌注藏民的心灵之中，让他们祖祖辈辈，年年岁岁地生活在这里？视野里不断出现玛尼堆和飘扬的五彩经幡，还有手摇转经筒表情黯然的藏民，他们把全部的精神都寄托在这方土地上，他们企求佛祖保佑的虔诚是内地人所无法理解的。

愿佛祖、灵山、圣湖、神树保佑这片高原上的人们吧。

雪山渐次减少，列车向西藏的第一个县城安多方向驶进。唐古拉山越来越远，留在了北方天际之下，隐入云霭之中了。