爱意浓浓“疙瘩头”

在汤羹类大家族中，既是汤菜又可当正餐食用者为数不多，疙瘩汤算是比较典型的一个了。

疙瘩汤在我的老家也叫疙瘩头。之所以这么叫，原因有二：一是老家一直都把自家擀的面条也称作汤，容易混淆；二是这疙瘩汤由面粉制作，但并非糊状，盛到碗里，疙瘩是疙瘩，汤是汤，分得很清，可吃起来却又感觉很稠，所以“头”便是取了“稠”的谐音。也正是因为这个稠，才让它有资格跻身正餐之列。

国人食疙瘩汤，由来已久。电视剧《大秦帝国》中就多次出现秦人端着粗瓷大碗吃藿菜疙瘩汤的镜头。我有个同事的老家就在关中，她说她们那里的叫法更有意思，只因面疙瘩两头尖中间圆的形状，颇似乌鸦的头，便称为老鸹撒。

疙瘩头也好，老鸹撒也罢，名字虽然很土，却是食者极爱的。之所以极爱，还有一个原因就是它的“家常性”，几乎人人爱吃，家家会做。但会做归会做，倘若吃得讲究些，还是需要一点厨艺的。我母亲就是一位做疙瘩头的高手。

母亲说，面疙瘩吃到嘴里筋不筋道，最关键的一步就是拌面穗，不但面粉和水的比例要精准，而且搅拌的力度也不可小觑。首先水要一次加足，倘若搅拌中途再加，面穗一煮就容易黏糊，口感全无。再就是一边搅拌，一边还要均匀地撒一些干面粉，目的是防止面疙瘩之间相互粘连。接下来就是下锅煮了，需水滚开后下锅，切忌将面穗一次性全倒进去，要一点一点地相继入锅，待锅里的面穗已渐渐成形，再接着往里放，这样才可以保证面穗的完整。最后加盐、醋、胡椒粉，再淋上点油，一锅热腾腾香喷喷的疙瘩头便大功告成了。

彼时家境拮据，一日三餐，粗粮是主角，白面极少有成顿吃的时候。而疙瘩头既是白面所做，又用料不多，连汤带水的一大锅也用不了多少白面，一大家子一人一大碗，足以解馋。印象里，母亲隔三岔五就会做一回，让全家老小一饱口福。后来生活条件渐有改善，母亲便又加以改良，有时候打上两个鸡蛋，有时候加点白萝卜丁、瘦肉丁或鲜嫩翠绿的小油菜心。这样的疙瘩头既美味又养眼，每次我都会一口气喝上两大碗，实在是过瘾。平时若有小感冒，母亲也会特意给我做上一碗疙瘩头。趁热喝，出一身汗，症状果然减轻不少。我那年去当兵，临行时，母亲除了包饺子，居然也做了一碗鸡蛋疙瘩头给我，只是比平时做得黏稠多了。母亲十分郑重地对我说：“饺子就着疙瘩头，出门万事都不愁。”

再后来，我成家后一直远离家乡在青岛生活，也时常会做一锅疙瘩头让妻儿享用。毕竟得过母亲真传，味道虽没有胜于蓝，但也每每都能喜获妻儿的盛赞。溢美之词尽管千篇一律，我却常听常暖，更是不用扬鞭自奋蹄，厨艺越发地突飞猛进，不但传承了母亲的精髓，还不断发扬光大，又相继加入了新元素。我最拿手的就是蛤蜊疙瘩头。此种做法，既有面粉的浓浓麦香又有蛤蜊的肥嫩鲜美，二者虽各有其味，却又相得益彰，互为融合。正如母亲所说：“疙瘩头一大筐，七荤八素都能装，随和、百搭、包容也是它的一大属性。做人也要像这疙瘩头，要学会跟各种各样的人融洽相处，更要学会适应不同的环境。但不管跟谁相处，也不管在什么环境里，疙瘩头还是疙瘩头，本色不能变。”

想起当年入伍时的情景，彼时年少无知，还觉得母亲实在有些幼稚。如今两鬓斑白，再回头念及此事，才恍然明白，母亲哪是什么幼稚，她那是把对儿子的所有祈愿和牵挂都融进了那碗疙瘩头里，疙瘩头有多稠，她的爱就有多浓。

编辑|郭绪书