紫禁城里的粽子，甜党赢还是咸党赢？

一直到宣统年间，清宫一直是甜粽党的天下。

这当然是因为咸粽子是南方产物，只有住在江南的袁枚（清代诗人、文学家），才吃过火腿粽子。袁枚在其著作《随园食单》中写道：“洪府制粽，取顶高糯米……用大箸叶裏之，中放好火腿一大块，封锅闷煨一日一夜，柴薪不断。”但袁枚写做饭，总是容易夸张，个个菜都像《红楼梦》里的茄鲞（书中写得最为详实的一道菜），要是粽子要烧“一日一夜”早就烧化了。我有一日热粽子，多热了几分钟，已经软趴趴的，进了太多水蒸气，无甚况味。

宫里的粽子是糖粽子，用江米或者白米来制作，式样和外面的也差不多，但需求量很大。每年刚刚过完年，就要做好规划，需要做多少粽子，需用多少米和粽叶，都要提前上报，之后到内务府造办处领取。宫里包粽子的厨役有限，每年节前还需要临时调入许多帮厨，日夜不停包煮。粽子的外形到粽馅，每年都要翻出花样，都需要逐级上报，直到皇帝满意为止。一到五月初一，粽子就成了宫里的主角，《宫女谈往录》里，那“闲坐说玄宗”的老宫女略带激动地说，有“各种馅、各种形式——方的、尖的、抓髻式的——粽子”。

到了端午那一天，宫里到底要吃多少个粽子呢？说出来吓死你，据乾隆十八年（1753）端午节的膳单所载，乾隆帝的膳桌上摆粽子1276个，皇后的膳桌上摆粽子400个，其他重要皇室成员的膳桌上共摆粽子650个——也就是说，仅仅是摆着看的粽子，就要两千多个！

这些粽子除了上粽子供、设粽席，皇帝还要赏赐文武大臣，连太监宫女也能分到一个。唐鲁孙先生是珍妃的堂侄孙，自幼出入宫廷，他在《清宫过端阳》中提及曾经吃到江米小枣粽和白粽子，看上去没什么两样，“但是宫中有一种玫瑰卤、一种桂花卤拿来蘸粽子吃，蜜渍柔红，玉灵芳香”。另外，还有一种奶心粽子，是满族特色，大约是加了奶酪或是奶油，听起来颇为诱人，这大概是网红“奶黄”馅的师祖。

宣统（清朝末代皇帝溥仪的年号）未出宫之前，咸粽子终于得到机会进入了宫廷。浙江遗老进呈50枚火腿鲜肉湖氏粽子给端康皇太妃、同治的瑜太妃分食后甚觉好，传谕御膳房，每年包些湖式肉粽换换口味——可惜这样的日子也没有几年，端康皇太妃便去世了。

再过几年，连御膳房也没有了。

（黄飞文荐自《中华读书报》）