寻味鄱阳湖

胡新波

鄱阳湖是中国第一大淡水湖，位于江西省北部，是各类湖鲜的故乡，也是我的故乡。靠山吃山，靠水吃水，鄱阳湖对她的子女慷慨大方：春天是清香的藜蒿和脆口的溪豆；夏天是甘甜的莲藕和肥美的田螺；秋天是粉糯的菱角和风味独特的螃蟹；冬天是营养丰富的银鱼和清凉爽口的荸荠。生长时序不一，吃法和味道自是不一。

鄱阳湖附近的水乡，百步一池、半里一塘。野菱角扎根于河边的湿地，在水边悄然播种又悄然生长。它的白色花儿不像荷花般硕大鲜艳，只是零星、怯生生地开着。

“菱角何纤纤，菱叶何田田。”乘着宽不过一米的小船，我在船头，好友金甲在船尾。因水不深，金甲手上撑着一支长长的竹竿，穿过羽毛状的菱叶，竹竿轻轻一挑，轻松地将野菱角连叶带藤一起捞上船。采菱也叫“翻菱”，我把藤蔓翻个身子，入眼是一串大小不一、有红有紫的菱角。摘下状若元宝的菱角后，我将藤蔓随意抛洒在船后的尾浪中，水里顿时泛起层层涟漪。

金甲高中毕业后去省城务工，学了维修家电的手艺。现在家乡建设得越来越好，他也回到老家，开个维修小店，养养螃蟹、种种辣椒。晚风撕去雾霭一角，船头堆着小山般的红绿菱角，该回家了。

菱角又名水栗、菱实、沙角，熟果上有四个角，坚如钢针。袁枚在《随园食单》中说：煨鲜菱，加点新栗或白果，这是最好的；不然，加糖亦可，不过口味不如前者。除了生吃，经过蒸煮后的菱角糯糯粉粉，更能激起人们的食欲。菱角的油亮外表经过开水的洗礼蜕变成暗紫或棕黄，香气扑鼻。我和金甲围坐在八仙桌上聊天，在孩子们期待的眼神中，菱角的温度在逐渐转凉。

对付菱角，孩子们的办法可多了。可以先把尖角掰断，用水洗净后直接放入口中，大门牙一磕，果肉就滑进了嘴里，菱肉冰凉脆甜。当然，吃上几个就会让满嘴满牙都黑不溜秋，惹人发笑。聪明的小孩还会将咬成两半的菱角对着一敲，藏在菱角上的肉也就掉出来了。

小时候，母亲也会将菱角和其他菜肴一起烧煮，有时菱角烧鱼汤，有时菱角炒青椒，有时菱角炖排骨。印象最深的是母亲把菱角晒干磨成粉，来不及做早餐时便用开水冲泡饮食。在有客人来的情况下，母亲会将菱角粉、糯米粉兑上凉白开，加上白糖搅拌均匀后放进蒸笼，切块后就是成形的菱粉糕，着实美味。

春华秋实，菱角是“水上庄稼”，它们在水中繁衍生息，被一方水土养育，也反哺一方乡人。

有水的地方就有鱼，但不是每个地方都有银鱼。我小时候就爱吃银鱼，但因为价格昂贵，记忆中只有逢年过节才吃得上。几日前，母亲邮寄来一些新鲜冷冻的银鱼，拆开包装，淡淡鱼香穿透时光、沁人心脾。

比起司空见惯的青草鲫鲤，银鱼要稀有得多。因对水质要求高，鄱阳湖也就部分水域适合养殖银鱼。银鱼在春夏之际产卵，人们在夏秋之际捕捞。成熟后的银鱼约一指长，玲珑剔透身似银、不见肠骨肉鲜嫩。离开水体后银鱼会很快失去生命，故而渔民多将其晒干后冷冻出售。

银鱼高蛋白质含量高，脂肪含量低，营养价值丰富，且无鳞无骨做起来简单，吃起来方便，深受大家喜爱。小时候最开心的便是在除夕前几天，母亲带着我和姐姐去干货市场买年货。我们每次必买的是两斤冻银鱼。这银鱼挑起来也有讲究，鱼身子泛黄说明不够新鲜。母亲多是在鱼柜前挑三拣四许久，在店老板忍无可忍下，才悻悻收手。随即付钱后，母亲左手拎着大包小包，右手一挥，像个领兵的将士，带着我们奔赴下一个“战场”。

冻银鱼泡上温开水后，母亲把菜刀在石头上磨几下，随即快速切起了藕段。在藕丝成形后，母亲开始用一长一短的筷子打起了蛋液。鸡蛋打好后，母亲将凉白开倒入蛋液中，搅拌均匀便端至烧红的煤炭炉上。另一边，铁锅开始热烈地与银鱼、藕丝相遇，两类河鲜肝胆相照、不分彼此。末了，母亲没忘洒一些银鱼到蛋羹中，短短时间，藕丝银鱼和银鱼蛋羹两道知名河鲜出锅。母亲做菜的这一幕，我至今难以忘却。

上中学时，因我个子矮身子瘦，母亲不知听谁说银鱼吃多了能长高长壮，但又怕我吃腻，于是天天变着法子给我做银鱼，用青椒炒、用香油炸、用料卤……

收到银鱼后母亲给我打电话，叮嘱我要把银鱼放进冰箱里冷冻，但是不能放太久，又说吃银鱼对身体好，可以多给女儿做点。没一会儿又教起我银鱼的做法，电话那头的她还是絮絮叨叨，电话这头的我却是默默听着，眸子无来由的湿润。

银鱼故乡来，来的不仅仅是银鱼。

秋季，大人们忙着收割中晚稻，或者翻地送肥为下一次播种做好准备。此时天际疏朗旷远、田埂凉风习习，孩子们从瓦房溜了出来，在田间地头留下一串串足印。不用帮忙的时候，孩子们脚底生风，到处摸泥鳅钓鳝鱼，幸运时还会收获胶原蛋白丰富的甲鱼，而我记忆中最开心的是和表哥阿武在水田沟渠里摸青螺。

个小味鲜的青螺是我的最爱。摸青螺不需要什么手艺，胆大心细、皮糙肉厚足矣。小小的沟渠里，阿武瞧左边，我顾右边，四眼齐下，扫荡而去。青螺一般附着在石块或水边的泥土，轻轻一扫，便是三五个“小可爱”到手，当然也要留意可能出现的水蛇、蚂蟥。最怕的还是龙虾，一不小心就会被钳中，红通通的手指头可以让你装上弹簧，蹦跶好一会儿。那年头夜宵摊不多，龙虾远没有现在流行，可以说是沟渠里的小霸王了。只是在青螺“嘬嘬嘬”“嘶嘶嘶”的诱惑下，我们的一双小手义无反顾探向沟渠深处。

回家后青螺不会立马上桌，要有养螺的环节，因生长水质较差，青螺体内杂质污物较多。这时母亲往往会把田螺倒在盆里，蓄满水后点上几滴菜油，撒上一勺食盐，一夜凉风，秋月无声。第二天大早我就去看螺，盆子底部遍是青螺吐出的一些泥沙和小螺。阿武家却不是这种做法，他妈妈往往将一把锈了的菜刀插进螺堆，第二天螺儿就爬上铁器，盆底满是泥沙，甚是神奇。

母亲为了干净，往往会将青螺再养上一晚，到第三天才可以上桌。用斜口鉗去螺尾，冲洗后佐以料酒、香料、辣椒高温蒸煮，收汁爆炒，螺香四溢。青螺可汤可菜，还能和土鸡、山药、萝卜一起煲汤。

今年春节，父亲去了趟鄱阳湖，置办了不少鱼货，年夜饭的食材全部来自鄱阳湖。一家人团坐在一盆鱼汤边，大嚼两块鱼肉，痛饮一口米酒，胃暖肠饱，充实幸福的感觉可以从年头荡漾到年尾。

在物资匮乏的年代，湖鲜是我童年舌尖上的主角。它们离开了生于斯长于斯的鄱阳湖，走向了四面八方，走向人们的味蕾，宽慰了五脏，增添了腰包，让乡民过上了热腾腾、美滋滋的好生活。

编辑|饶春垚