马丁·马吉拉 实验性时装

1.马丁·马吉拉，《瓦尼塔斯/ 虚空》，2019，硅胶和天然染色的头发，90 cm x 245 cm x 50 cm，作品由艺术家和 Zeno X 画廊（安特卫普）惠允 © Pierre Antoine

在消费主义横行的当代世界，时装是最具代表性的商品。虽然与充满科技感的电子消费产品或新能源交通工具相比，时装的科技存在感相对较低，但时装行业却是最善于通过符号价值包装产品的行业。在符号价值的包装下，时装可以卖出与科技产品相仿的价格。作为最受关注和争议的消费领域，时装及其相关产品正在成为一种可穿戴的艺术媒介。时装颠覆了艺术品的存在方式，作为可独立欣赏的艺术品，亦是被消费者穿戴的艺术品。也因此，艺术品的影响力超越白盒子式美术馆的范围，覆盖到日常生活中。

马丁·马吉拉自 20 世纪 80 年代以来通过实验性 T 台秀以及对纺织品、布料的长期研究，对艺术、材料与身体、时间、性别、观众参与之间持续对话进行探索。这一艺术与时尚的对话早在 1988 年马吉拉在巴黎 Café de la Gare的首秀中便已初显，借此对性别和权力的表征发起质疑。那场时装秀融入了超现实主义的元素，并呈现了一幅平铺于地面上的大型绘画。这幅绘画由参与走秀的模特共同创作完成——他们的鞋底被涂抹上红色颜料，并在画布上留下行走的痕迹。此外，马吉拉的艺术实践以多种不同的方式超越了时尚领域的传统和惯例，从（马吉拉将其描述为）“一个令人窒息的系统”转向探索美术馆这一充满可能性的新空间。

马吉拉是首位在创作中引入回收再利用材料的设计师，他用军袜、破损的陶土器、跳蚤市场的服装和塑料包装等物品进行创作。马吉拉的时装会出现磨损的元素，他的时尚观念经常超越服装的边界，甚至他的时装秀的选址也同样非常规化：废弃的地铁站、SNCF（法国国家铁路）的仓库和一块现在已成为传奇的闲置废场地。

2“马丁·马吉拉在木木美术馆”展览现场，木木美术馆，北京，2022，摄影：赵轶晗，图片由木木美术馆提供

3.“马丁·马吉拉在木木美术馆”展览现场，木木美术馆，北京，2022，摄影：赵轶晗，图片由木木美术馆提供

4.“马丁·马吉拉在木木美术馆”展览现场，木木美术馆，北京，2022，摄影：赵轶晗，图片由木木美术馆提供

Maison Martin Margiela 品牌创始人，于1957 年出生于比利时鲁汶，父亲是波兰人，母亲是比利时人。青少年时期，他在比利时哈瑟尔特的圣卢卡斯艺术院学习了三年，之后在 1977 年进入了安特卫普皇家艺术学院的时装系。毕业后，马吉拉曾作为自由职业者在意大利和比利时工作，之后移居巴黎并在1984 至 1987 年间担任让·保罗·高提耶（Jean-Paul Gaultier）的第一助手。其个人品牌同样在 1988年创立于巴黎，风格独特前卫，与传统样式相去甚远。

1997 年，在继续为自己的个人品牌工作的同时，他出人意料地被任命为爱马仕女装成衣的创意总监。他在那里工作了 12 季，直到2003 年。最终在 2008 年，他决定 于Maison Martin Margiela 的20 周年大秀之后退出时尚界。自此以后，他专注于视觉艺术，应巴黎老佛爷集团的基金会（Lafayette Anticipations Fondation）之邀，他的首场个展于2021 年 10月至 1月22 日举办。