古城与沙漠绿洲

Yoki黄元琪

突尼斯是一个适合流浪的国度。

我们驾着四驱车纵情驰骋在撒哈拉沙漠深处，看着骆驼队伍在一旁休憩；漫步在无垠的沙丘，眺望远处沙漠中的绿洲；端坐在铺满草席的咖啡馆，邂逅柏柏尔人，听他们诉说古老的传说；漫无目的地行走在麦地那，任凭暖色的阳光打在五彩斑斓的地毯上，绘成美丽的画卷。

静默而宏伟的古城遗址，站在高地上俯瞰平原。曾被誉为罗马粮仓的杜加，现已被认定为世界文化遗产，也成为今天的人们研究古罗马人生活的重要物证。关于它的未知之谜还很多，等着考古学家们去发现。

我们突尼斯之旅的第一站，是从古城杜加开始的，抵达之时，天空飘起了蒙蒙细雨。阴霾的天色像墨水融化在水中般散开，飘浮在天上的阴云拥抱着山头。但我至今无法忘记，第一眼看到古城时的震撼，古城雖是残垣断壁，却难以掩盖它的恢宏气势，一位戴着红帽子的老人倚靠在斑驳凹凸的墙上，双眸遥望远方，一动不动，这里的一切都仿若一幅充满沧桑的历史画卷。

杜加，曾是古罗马人的粮仓，在凯撒大帝的时代，它已经是谷物、橄榄和葡萄的重要集散地。公元三世纪，杜加已经是拥有5000人口的城市。

我见过的意大利和希腊古城遗址，通常被围在围栏内，但杜加不是，这里没有围栏，人们可以在古城内漫步，可以抚摸每一块石头。这些千年前的石头，向游人们静静诉说着曾经的热闹与繁华。

杜加城的设计风格是典型的罗马城镇模式，最典型的古罗马式建筑是高处的剧院，攀爬到山坡制高点可以俯瞰它，这座雄伟的半圆形建筑建在山坡之上，它继承了古希腊剧院的遗风：十几层的观众台由石头砌成，人们从中间石阶拾级而上，依次入座，最多能容纳三千多名观众。位于地面的舞台在圆形剧院的另一侧，设施精美，还遗留着高高低低的罗马立柱。只可惜，曾经美轮美奂的喷泉雕塑，已经被千年的风雨所摧毁。但依旧能够想象出，在那遥远的年代：“基斯特里奥”（歌剧表演者）站在喷水池前，佩戴着代表人物性格的面具，演绎剧情的场景。

在舞台正中，有一个圆形的台阶。人只要站上去大声说话或演唱，他的声音便分外清澈响亮。与舞台中增加音量的设施相对应的，是建筑左侧的一堵小墙。向导薇薇安让我猜测它的功能，我揣摩半日也没能找到答案，还是薇薇安解释说，它的功能是“消音”，演员上场前在此演练台词时，哪怕他们大声朗读，观众也是无法听到的。

从剧场往下走，无论从什么角度，都能看到矗立在山坡最高处的古罗马神庙，神庙永远是一座城邦中最重要的建筑：它坐拥最好的地理位置，承担着祭祀、祈祷，祝福来年风调雨顺的功能。

来到神庙前，四根大理石神柱支撑起了三角形的门楣，精美的雕刻依稀可见。这座神庙被称为朱庇特三神庙，因为这里同时供奉了三位天神，分别是宙斯、天后赫拉与美神维纳斯。只可惜经过几轮政权更替、宗教改换，大理石神像早已被毁，如今我们只能看到躺在地上的一些大理石铭文及残存的艺术品。

出了神庙遗址，是一个广场，大理石的地上能清晰地看见一个圆环。这个圆环上有12个刻度，上面雕刻着古罗马文，圆环的中心也有标记。这里是古代杜加人祭祀的场地：每年在特定的时间，每个刻度前会站着一个身披长袍，手执火把的女祭司，她们代表着风神。女祭司站在圆环中对天吟唱着古老的祭祀歌谣，前来观礼的民众们会跪在神庙周围，默默祈祷着来年风调雨顺。能够想象出，这是一场神秘且盛大的典礼。

离开这两座保存相对比较完好的主建筑，我们依循着考古学家们的足迹探索古城，杜加古城在鼎盛时期，曾居住着8000～10000的民众。市政厅、集市、浴场等公共设施应有尽有。达官显贵的居住地靠近山顶神庙，平民则居住在山脚。

古城中有两个罗马浴场，第一个公共浴场占地面积大，入内还能看到精美繁复、色彩鲜艳的马赛克地砖，马赛克地砖在古罗马被称为永不褪色的地毯，哪怕几千年后，这些地砖颜色依旧如初。看着这些美丽的地砖、顶天立地的石柱、栩栩如生的石像，我能想象出当年这里的奢华。浴场的主体建筑呈长方形，两边对称，纵轴线上分别有热水厅、温水厅与冷水厅。两侧各有入口和更衣室、按摩室、供人涂抹橄榄油与擦肥皂的空间、蒸汗室等，可谓一应俱全。

古城中的另一处浴场，对比第一个浴场，就显得有些窄小了。低矮的墙体只开一个小洞为窗，里面的路径如迷宫一般复杂——并不如前一处浴场般整洁大气。细细观察，小浴场旁的一扇门地面上有一个图腾，这个标识让考古学家恍然大悟，原来浴场通往的是寻欢作乐之地，因而显得低调许多。

这里还有一个有意思的地方——U形的石头公共厕所，在那个时代，人们上厕所，是按照等级尊卑，依次上不同的位置，顺序按水流的方向来定，最尊贵的人才能坐在水流流入方向的第一个位置，实在有趣。

离开古城前，我站在城门入口回头眺望。看着山坡上的古城遗址，想着它曾经的繁华与现在的沧桑，只觉得恍若隔世。时光变迁，这座老城早已成了世界文化遗产，也成为我们研究古罗马人生活的重要物证，它至今仍留有不少未知之谜，等着考古学家们研究发现。

2凯鲁万：阳光下的圣城

回廊的石柱一些是大理石的，另一些却是花岗石的。仔细看去，纹饰和形状都是不同的，原来这些都是从迦太基建筑、罗马建筑或者其他建筑的廢墟上拆过来的。

突尼斯东北部城市凯鲁万，有着悠久历史，公元1200年前，阿格拉比特王朝在此定都，它的地位得以迅速崛起。凯鲁万又名“阳光之城”，与麦加、麦地那和耶路撒冷并称为"四大圣地"。

天晴如洗，我们登上一座阿拉伯风格的建筑，在二楼向外眺望，看见城市中轴线左右各有两个体型巨大的阿格拉比特时期的蓄水池。据文献记载，此地因气候原因一直干旱，城市供水不足，为解决这一问题，一千多年以前，当时的统治者将几十公里外的泉水引至城下，并修建了15个蓄水池。今天我们看到的就是其中保留下来的两个。眼前的蓄水池一大一小，小池积蓄雨水，水满之后会源源不断地流入大池。阿格拉比特人非常聪慧，他们用牛皮盖在大池上，形成一个穹顶以保护水源，旱季时，水池的蓄水能满足整个城市的生活需要。在蓝天的映衬下，水池中的水清澈无比，仿若一颗透亮的蓝宝石。圆形的池壁围着一圈间隔有序的突起物，它们的作用是防止热胀冷缩。观者无不为水池的庞大、巧妙、精美而感慨。

凯鲁万的人们朴实而真挚，我在眺望水池的露台上，遇见了一位兜售仙人掌油的老人，他头戴红色帽子，身着这里的传统服饰，留着八字胡，面目慈祥，我试了试他售卖的仙人掌油，肤感滋润，非常喜欢，便买下了几瓶。可能是他的笑容太过灿烂，我忍不住举起手中的相机，将他笑颜定格，翻看照片，这位老人的笑容，依旧让我印象深刻。

与老人告别之后，我们前往胡须陵，这是凯鲁万的圣人西迪·撒哈卜的陵墓，这位圣人与伊斯兰教先知默罕穆德有着极深的渊源。我带着敬畏之心走入陵墓，首先，映入眼帘的是精致繁复到令人眼花缭乱的瓷砖画，这些瓷砖画下都有一个签名，向导告诉我，这是因为胡须陵的瓷砖都是由不同的家族烧制而成，在烧制完成后，这些家族的工匠们便郑重地签下了自己名字。

我沉迷于阿拉伯的美学之中，他们从不为任何一位人物做画像或雕塑，工匠们用自由的线条去描绘图案，用脑海中的颜色进行填色，创作出了永恒不朽的作品，正是因为这种创作自由，让阿拉伯文化变得极为丰富与多变，但无论艺术形态如何改变，它赋予人的感觉都是永恒的和谐与震撼。

胡须陵并不大，但美得繁复，美得精致，若是可以在阳光下铺上一块地毯，在此独坐半天，也是一桩美事。

离胡须陵不远处就是奥格巴清真寺，这座清真寺已有1300年的历史，它是北非最古老的清真寺，也是凯鲁万城内最高的建筑，至今碰到重要的事务还会在宣礼塔上通过喇叭向全城宣布。行走于奥格巴清真寺光洁的大理石地面上，我必须把头抬得老高，才能看到宣礼塔的模样。清真寺回廊全都由巨柱撑起，肃穆大气。连拱廊柱有300多根，没有一根石柱的式样是重复的。石柱是被循环利用的，来自罗马统治时期、拜占庭时期和迦太基古城的废墟，因为是从其他的地方拆过来，风格并不统一。在清真寺里面有三根石柱上还刻有十字架的图案，这种景象在其他地方可能看不到，而宽容的突尼斯人却默认了这种文化的交融。

奥格巴清真寺最为美丽的地方是祈祷堂。这个空间氛围神圣，非穆斯林的旅行者不得入内，所有前来参观的人，只能在一道防护栏外面对内瞻仰，只见它铺满了绣满精美图案的大红色地毯，顶部垂下金色的威尼斯吊灯，高耸的廊柱连接着圆拱形的石梁，看上去威仪神圣，厅内深处的木制讲坛，用288 块精雕细刻的名贵木料嵌板组成。

在沙漠中，最美的一定是星空和绿洲。在沙海中还能找到贝壳与珊瑚的化石，它们就像是远古海洋遗留在此的眼泪。而峡谷深处碧绿的泉水，则是大自然恩赐给沙漠现世的珍宝。

在凯鲁万用完午餐，我们一路南下，去往沙漠之城托泽尔落脚，也为接下来的旅途做准备。从一进入托泽尔的古城开始，我们的视线就一直停留在街边建筑之上。这里所有的民居、雕塑、围墙都用方形小砖堆砌而成，这些小砖是这个城市的符号与名片，方形砖通过排列组合变化出了各种不同的形状，菱形、玫瑰心形、圆形，建筑师都信手拈来。它们那么的简单古朴，却富有创造力。

走在古城之中，时间仿佛停滞了。这里没有丝毫现代化城市的气息，一切都是原来的模样，许多年前，这里的人就穿着传统服饰，在椰枣的丰收季节，赶着驴车把收获的果实送往市场。今日，路边依旧传来“踢踏踢踏”的声音，驾驶着驴车的人，将自家的地毯与草帽拿去集市贩卖。

现在正是椰枣的丰收季节，摊铺都在售卖，但是摊铺的男主人并不急着做生意，烈日当空的中午，他怡然自得地在自家的店铺中抽着水烟。

这一夜，我们在托泽尔睡下，这个城市的砌砖艺术在卧室内得到延续，床后的一面墙是用砖砌成的漂亮菱形。打开窗，镰刀般的月牙高高挂在椰树之上，苍穹之间。

清晨起床，繁星还挂在淡墨色的天空，我们要出发换车，往沙漠深处去。来撒哈拉前，我以为大漠是延绵不绝的黄沙，沙丘起伏如少女美妙的酮体。当我真正接触到它时，才发现大漠风光是如此多变。

我们驾车行驶在通往沙漠唯一的道路上，璀璨的星星消失了，一抹似紫似红的彩霞像一匹丝缎把世界完全围裹，我们沉醉在这无边无际的美妙景致中。车比卡绿洲是我们此次旅途的终点，那里曾是浩瀚大海，由于地壳造山运动，沧海变成了山坡。在这里还能发现珊瑚与贝壳类的化石。道路的尽头，一抹金色的阳光藏匿在郁郁葱葱的椰林之中，车子每转一个弯，我们就能与这道光线邂逅，它像一个精灵，指引着我们前行。

在最后一次拐彎后，橙红色的车比卡山丘，映入了我们的眼帘。这是一个钟灵毓秀的福地，阳光充足，被誉为“太阳的城堡”。这里能长出最好的椰枣，大名鼎鼎的“手指光”椰枣便产于此。车比卡山丘背对亚特拉斯山脉，直面吉哈萨盐湖及撒哈拉沙漠，一度是柏柏尔人的避世之所。当地的居民们热爱这片土地，在每个山坡都会雕刻一只领路的山羊，它是柏柏尔人生命的图腾。站在山坡向下望去，沙漠中的村落炊烟袅袅，生气勃勃。沙漠中要有生生不息的生命，只有阳光还远远不够。绿洲的灵魂是碧绿的清泉，泉水是生命之母，居住在沙漠中的人们都以它为生，沿着金色的岩石往下坡走，在峡谷深处，我们邂逅了一汪碧绿的泉水。它平静如镜，周围生长着许多椰枣树，用手轻轻触碰泉水，还能感觉到它的温润。我静坐于此，感受凉风习习，赞叹大自然的恩赐。