酷儿与稚气未脱的赤子

当我们还处在糟心的2022年，时装行业已经来到了2023年春夏，男装周率先结束。而这一季，有些意料之中却仍感怀期望的失落：虽然期待着Louis Vuitton男装的走向，但在品牌发布系列过后仍未宣布新任男装创意总监的人选;也期待着作为闭幕秀的Celine在离家出走巴黎时装周日程后的首次回归，后疫情时期的设计师们是否已让时装秀场如同音乐节那般重振了旗鼓。意料之外的是看到了许多韩国艺人远赴米兰巴黎看秀。

让我们仔细浏览这一季时装屋、设计师品牌都为我们献上了怎样的创意作品。在讨论流行什么之前，我们需要清楚认识到，时装秀场上带给我们的在轮廓上有所创新的时代已经远去，信息更迭迅速的科技时代留下些不中用的虚影让眼球致幻，如今几乎所有品牌皆将创意安置在时装系列里的造型上、秀场的氛围上。因为时装秀已经不是消费者去了解流行趋势的唯一途径了，甚至可以大胆地把“唯一”去掉，所以他们不再花心思去创造新廓形。而社交媒体才是他们去了解流行趋势的唯一方法，至少对普罗大众而言。而恰巧那些愈發受到商业牵引的品牌们无法避免地将创意塑造者的权利移交出去，这时，他们能做的只是撒出一张“时髦的大网”。

风潮还是存在的，但时装秀上给我们看到的，还是最新的设计吗？显然不是。那留给我们参考的，还剩下在秀场上的，必然就是造型了。好在，仍有异军突起者，弃风潮不顾，为我们带来了欣慰的想象力。还值得注意的是，本季男装虽仍有“阳刚”之风，但多个其他“面相”也被自信骄傲地表达着。且看在风潮之下哪些单品或者元素又重磅回归，哪些造型为消费者提供了新思路。

自然感召

前文提到，此次2023春夏男装系列的别样滋味，就是在一众风潮单品之下异军突起的充满想象力的创作者——第一支队伍来自“自然幻想”，以自然之名，将想象的空间填满时装的语汇，召唤来年的春色夏夜。Louis Vuitton在系列中展现了印象画派般的花卉草地图景做为“印花”，而厉害之处在于这并非是简单印染而成的印花，在一套宽松的polo衫上，斑斓的小花是用珠片刺绣而成，在另一套内搭裙装的同款印花套装上，“印花”也以精湛的工艺绘制在挺括的西服之上。将自然图景作为印花的还有Amiri，它将蓝天白云的自然风光以数字化的方式作为印花绘在上衣之上;自然图景除了作为印花，还有另一种可能，那便是种植在服装之上，Loewe与艺术家合作而成的，将植物与织物结合在一起，时装套装是我们的第二层肌肤，也是大自然再生的第一层肌肤。此外，Loewe还将拼接的电子屏幕作为“面料”，放映海下的自然图景，或许在更远的将来，这是我们与自然共存的方式。同样将真实的花草运用在服装上的，还有Marine Serre，它将绿叶与树枝作为造型的点缀;最后，还有一种隐秘的展现自然的方式，由接下来两个品牌以传递自然氛围的方式为我们呈现：Dior将观众带去时装屋诞生之地以及传奇格兰维尔花园的所在地以及萨塞克斯郡和查尔斯顿庄园——布鲁姆斯伯里团体（Bloomsbury Group）之中的艺术家邓肯·格兰特的乡间宅邸，乡间花园、阳光和煦、郊游的男模，不用花卉印花也轻松将“自然的召唤”吟诵。自然，翩翩而来，惬意。

艺术笔触

说起想象力，艺术必然不遑多让。而时装与艺术的联结也不是新鲜事了，纵观2023春夏男装系列的印花，除去常见的花卉，人像与笔刷的印花成为主流。本季Moschino创意总监Jeremy Scott选择为这个意大利品牌推出首个独立男装系列，并在系列中向时装插画家TonyViramontes致敬。Viramontes的作品中目光锐利、双唇丰盈的面孔，多次出现在系列之中。值得注意的是，Moschino的多个造型恰好与上世纪80年代Bu alo Boys时装运动的廓形相呼应，而用Viramontes印刻在上世纪80年代那大胆、多彩的笔触装饰服装，更凸显系列的俏皮。而Kim Jones也为Dior本季选择了艺术家Duncan Grant低饱和度、蜡笔色调质感的人像画作，以精湛复杂的工艺处理，作为手工针织上衣的印花。另一张肖像图也出现在Pitti Uomo的秀场上，真诚的WalesBonner再次用创意向欧洲人，甚至是全世界的人展示了她的根基、她的文化：开场便是一件黑人人物肖像印花T恤，而它绝非是一件简单的T恤，它用最简单的时装艺术笔触向观众牵引出可以追溯到文艺复兴时期的黑人移民与非裔移民后的商业发展的反思。在KidSuper的秀上，一场“闹剧”也是刷新了艺术与时装合作的记录——每一件套装的身后，都有一幅人物肖像画作在现场拍卖，且套装上的印花正是身后的画作！画作的创作者与品牌主理人还是同一人，那便是Colm Dillane自己。另一边厢，笔刷效果的印花也有其身影。好比本季同色系叠搭，造型流畅随性的Zegna，也不忘在系列中呈现笔刷印花的短款中袖上衣，硬朗挺括的面料配上精湛的剪裁，呈现奢华材质的魅力。Alexander McQueen与Moschino同样也出现了此类笔刷印花。还值得一提的是，Hermès方正版型的polo衫与背心上的龙虾与海马印花亦颇为有趣，由几何图形绘制而成的海底动物何尝不是一种想象力与创意的集结？

裙装潮流

直到这里，风潮还是温良的，它仍是有迹可循的文化表达，也是尚不至于肤浅的造型新穿。Sacai与怪才顽童Walter VanBirendonck为我们奉上的百褶短裙裤。前者选择了校服样式的褶皱西服进行搭配，而后者则通过印着“不要离太阳太近”标语的无袖文化衫与摇滚明星般的烟熏眼妆进行搭配，还巧妙加入16世纪上流社会使用的伊丽莎白项圈，是混搭也是叛逆。连Thom Browne也加入了男装百褶短裙的队伍，与白色露腰polo衫搭配，营造男装版本的女装网球选手造型。巴黎新晋品牌Egonlab在系列里加入了牛仔短裙套在牛仔裤外的搭配，并且选择了宽松的牛仔裤。提到男装的裙装，最不刻意的必定是非洲男装里的传统服饰，因此，从自己根基出发的Wales Bonner与LukhanyoMdingi也为我们带来了非裔文化里的裙装，当然，赶时髦的你也可以把裙装视为颜色淡雅的单品，同样是以裤装搭配。最后，让我们回到巴黎独有的辉煌落魄的优雅吧！当然，它也不是纯粹的巴黎血脉，它来自比利时的安特卫普——Dries VanNoten为本季回顾了多个文化背景下的时装产物。其中多套造型便使用了肌肤色紧致裙装包裹腰间，如同他们所说，“丝绸吸烟衬衫搭配解构条纹睡裤，形式上宽松而含蓄，欲拒还迎”，这已经不是风潮能够定义的文化表达了，上世纪70年代左右，优雅的男士脱下隆重的燕尾服露出纯白洁净有光泽感的吸烟白衬衫吞云吐雾，上世纪50年代样式的条纹西裤，就连裤脚翻起的宽度与皮鞋皮革的輕薄柔软度都如此传神，最巧妙的就是还有优雅与紧致到恰到好处的肌肤色裙装，竟还带着芭蕾舞者的猛烈与优雅，令人欣喜不已。

要露不露

春天之后便是夏天，男士们都会暗自较劲，发誓要在夏季到来前展示一个更完美的身体。当然展示的程度是个问题，若裸上身，那必然是不符合日常生活的。毕竟不是每个人都是博主，在健身房做着直播就可养活理想。2023春夏男装秀场为想要展示身材的男士准备了良好对策——要露不露。先有AlexanderMcQueen流畅线条剪裁的露腰套装，在本就收腰的两侧腰线处开出齐口，正经又暗藏玄机。类似的还有Versace提供的露出两侧腰线的紧致背心。此外，还有Wooyoungmi、Moschino与Celine，两者皆在造型上选择了短款露腰上衣或夹克。而Y/Project的做法则十分精明，在裤装上做文章，裤头依旧在它该在的位置，却降低了裤身的腰线，将裤头与裤身连接处镂空处理，这样一来，大胆的时装精可以选择短款上衣，露出更多马甲线或人鱼线，还可以选择透明的上衣玩一场身材欲盖弥彰法。除了露腰，还有Dior与Courrèges提供的不对称吊带背心，男生也可以小露香肩。本季，几位聪明的设计师们借助了“风”来描绘男士纤瘦轮廓。好比Etro，轻盈敞开的薄纱衬衫被微风吹拂出凌乱的鱼尾，光是看到这摆动的面料，你便可臆想出或是午后草坪上惠风和畅或是意大利海畔傍晚的风，反之也是Etro如诗如醉的轻盈给予风轮廓。SaintLaurent则借用了马拉喀什的风将男士“视而不见”的纤细身材呈现，那些轻质丝绸罗缎衬衫上的领巾与长款罩衫的鱼尾依旧也同样是本季男士性感的修饰词：温柔。当然，秀场上展示的都是体脂指数极其低的模特，精英主义的男装世界何时能像女装世界那样对“身体羞耻”说不？

短打上阵

男孩们的装扮正朝着清凉的方向发展，哪怕是在裤装的选择上。所以本季出现了许多超短裤，当然不是内裤外穿这么简单，而且还十分合理与得体。摇滚明星的衣橱Celine在Hedi Slimane的带领下，为男士们提供了他的拿手好戏，珠光宝气的吸烟西装下是纤瘦的吸烟衬衫配上超短西裤。类似的还有Ernest W.Baker带来的礼服，上身即便有着蝴蝶领结与钻石胸针的加持，一条短裤的搭配造型打破了礼服的沉闷。本季还出现了许多皮革“热裤”，好比Muccia与Simons打造的本季Prada男装世界，仿佛是一位欧洲中产阶级的男孩校园，只是此处的男孩更“叛逆”，纤细修身的上装与外套精准地展现了男孩们的乖巧，而两处裤袋处的金属拉链修饰的皮革短裤则让“乖巧”变“乖张”。且Acne Studios也提供了类似的短裤选择，只是显眼的金属拉链放在短裤正中间，更为大胆。除了像Prada的纤细，男生们也可选择如同Jordan Luca那样配上宽松的外套，让整体造型有点冲突的趣味性。除了皮革短裤，为那些喜欢户外或运动又想时髦的男孩们，也有他人提供了另一种短裤的思路，Emporio Armani、Dior与Marine Serre都将健身房的穿搭思路带给观众，一条趣味性的时髦短裤，内搭紧身骑行压缩短裤，这样只需要换掉外面的短裤便可从生活娱乐到健身房了！当然本季还有许多短裤造型穿法，但是Dolce& Gabbana的短裤造型颇为抢镜，品牌为短裤配上了裤装护腿造型，而在生活中，你也可以选择类似的宽松过膝长靴。

童年幻想

接下来的这个“区块”，乍看并非是同类型的元素，可它们仿佛都在述說着同一个祈愿：童年。当然，这纯属猜测，设计师或许在创作时并非是想要让我们追溯“童年”，但如果着衣者若真的能将设计师的作品在现实中有所延续，想必也是不错的“再创作”了，毕竟残酷的成年人世界里，一点“童趣”弥足珍贵。好比，男孩们曾梦想着穿上黑色西装的那天，他穿越进了Louis Vuitton的秀场，童年的纸飞机也随着他到来，停驻在他的黑色西装上;他看到同样在Louis Vuitton明黄色走道上，背着巨大音响的男人，上世纪90年代嘻哈扮相的他或是另一个时空来的孩童，梦想着有朝一日成为说唱歌手;在Craig Green的秀场上，也有男模身背似风筝也似降落伞的庞然大物，或许也是哪位幻想着自由飞翔的男孩将梦寄托给了Green;而向来奇趣的JW. Anderson，更是将男孩、少年们的运动元素直白地运用在了服装上，乡间、城市里的小道，永远都有顽皮孩童转动着车铃在你身边飞驰而过。此外，Anderson还将滑板撕裂，插在上衣的胸膛前，或是哪位抑郁不得志却又不肯放弃的滑板少年在证明自己会滑板这件事;Kenzo里的水手们已经准备远航，憧憬大海与海军生活的男孩是否还会回来？

松垮回潮

是的，这个在社交媒体甚至廉价购物网站大行其道的裤子，正被时装品牌们“重现”。这种裤装风格先由下垂裤发展而起，在上世纪90年代被滑板爱好者和嘻哈音乐家们普及。人们经常声称这种风格起源于美国监狱系统，有时禁止使用腰带，并且可能缺乏合适尺码的衣服。并且它还带着点傲人姿态的性暗示。总之从上世纪90年代到千禧年，这种阔腿裤也是常见其身影。本季，Givenchy用阔腿裤，将我们带回上世纪90年代的嘻哈街头。Dries Van Noten与Hed Mayner分别用运动面料或丹宁面料为我们展示纤瘦与宽松两种优雅姿态。而Zegna亦用优雅的手法为我们展示了宽松阔腿裤也可以高级奢华，从裤装便可看出Zegna本季以宽松的解构感廓形为特色，本季所选用的材质包括结构独特的针织面料、高科技桑蚕丝、网纱织物、浸胶尼龙、羊毛、毛圈面料、浸胶皮革及漆面纳帕皮，用简约描绘低调奢华。而Dolce & Gabbana选择了另一种奢华，将阔腿裤与破洞牛仔裤相结合，搭配了他们标志性的斜襟西装夹克，既时髦又能展现“甜蜜生活”。

珠光宝气

另一点很欣慰的是，珠光宝气的奢华即将在男装世界绽开。从前几季开始，Kim Jones便将珠宝巧妙地运用在了他的Dior男装世界里，翩翩公子不再只是用松弛优雅的廓形表达自身的“月亮之力”。既然如此，诗意的Sarah Burton怎能遗漏？在这一季的Alexander McQueen里，她将流星般璀璨的珠宝缝制在西装的斜领、前襟与裤装上，让经典的黑色西装有了别样美感。同样将珠宝缝制在西服上的还有Celine，Hedi Slimane的摇滚明星们在这几季依旧是浮夸张狂，格式珠宝与钻石流苏像是皇室礼服的勋章缝制在肩部与前襟，而叛逆的摇滚明星选择搭配短裤来宣告独特。有趣的是，本季Dior男装的珠宝气息则更为含蓄，好比Jones仅仅是将一枚胸针点缀在垂坠轻盈的衬衣样式上衣的衣领。

机车少年

纵观本季的男装，多数品牌选择了温柔含蓄的时装语音去表达想法，即便是机车风，它也并不像21世纪10年代那般硬朗，多了几分少年稚气。Louis Vuitton男装做的少年梦里，除了纸飞机、音响，还有机车、彩虹，成长之路（Coming ofAge）中他经历了无数奇趣的道路，即便当时荒诞不经虚幻离奇，最终也会是登上顶峰的传奇，回头看，他早已在顶峰远行。没错，Louis Vuitton男装过去的2022秋冬与2023春夏，是感动的，质朴的，是奇思妙想的，原因皆是Virgil Abloh。在现实里，机车风也因其经典再次登场。你可知最初的机车夹克，可不是皮革做的，而是花呢。只是随着摩托车的速度越来越快，对防护服的需求也在增长，许多骑车的人都转向第一次世界大战时期军用大衣的厚皮革马皮。而在1928年，纽约市的夹克制造商Irving Schott创造了第一件专门用于摩托车的皮夹克。从那以后，皮革机车夹克会时不时地闪现在秀场。Vetement与Courrèges都有完整的机车服展现，尤其后者选择用齐胸短款上衣去搭配，打破机车风的陈见。