庐山，那一抹静谧的时光

来银玲

伸出双手，十指并拢，反扣于石桌上，看着一天里最后一抹阳光从我的左手走到右手，然后一个趔趄跌落在身旁的草地上。草地便光芒一片：松柏树凌空耸立，杜鹃花娇艳含羞，雀儿们一会儿俯冲于潺潺小溪上呢喃，一会儿爬升到云霞里欢跃……这就是庐山落在我心里的静谧时光。尽管我已经离开庐山很久，却常常想起那个叫含鄱口的地方。

住进含鄱口宾馆已经两天了，大厅的液晶屏上一再提示含鄱口每天的日出时间，而我还是随了导游小姐的节奏，在名人志士的丹青墨宝，以及文人墨客的脍炙篇章里，奔走于如琴湖湖畔的花径、纯阳真人的仙人洞、神龙宫的悬索桥、黄龙潭的三宝树，以及低调奢华的美庐、云中别墅的牯岭街……更别说类若掌脚就到的庐林湖等。含鄱口观日出，是未曾纳入此次行程之内的风景点，然而还未曾看上一眼，心里或多或少还是觉得有点儿对不起自己所住的地方，特别是性急的队友，早已私下用无人机拍摄出的“伟人眉宇间的光芒”的时候，那润泽东方的光芒，简直触动了我浪漫而多情的神经，撩拨得我心里痒痒的，似乎不去这个观日点，肠子都要悔青一万年了。终于在第三天凌晨四点半，我们一行三人踩着尚未褪尽的夜色，徒步前往含鄱口观日点看日出。

从含鄱口宾馆到含鄱口观日点，大约有半小时的步程。这是一段慢坡而上的路程，夜色给庐山披上了一层青黑色的袍子，支棱山脉、树木筋骨的东西一律是黑魆魆的，连我们身上的衣服也都是黑魆魆的。我们只知道自己行走在黑魆魆的山中，根本看不透庐山的真面目。但是，我们都非常兴奋，仿佛传说里的那个董郎，趁天未亮赶着去偷七仙女的衣裙。我们虽然嘴上没有明说，心里却是美滋滋的，那种即将到来的喜悦，让我们的步履轻快如飞。十分钟之后，夜色被晨风撩起，山形的轮廓渐渐显形，路旁的老树魁梧健壮，而我们则像山间行走的小矮人，似乎永遠也走不出大森林的层峦叠嶂。山下奔驰上来的小汽车，从我们身边一辆接一辆地呼啸而过，卷起一阵又一阵疾风，把静谧的夜色吹成了两半。车过风止，夜色又合拢起来，恢复了之前的宁静。

马不停蹄地赶到含鄱口，眼前便是一个豁口，左手是含鄱岭，右手是大汉阳峰。含鄱岭上有一座四柱三门的石坊，石坊上方刻有“含鄱口”三字，左右稍低从右到左分别刻有“湖光”“山色”四字。坊后，沿阶而上的是一座伞顶圆亭——含鄱亭。此刻的含鄱亭和对面的大汉阳峰上，已经挤满了游客，我们都悬着一颗激动的心，等待日出的紧张时刻。我目不转睛地盯着对面的五老峰，五老峰神似仰卧于天地的伟人，故又被称为伟人峰。

太阳从五老峰“伟人眉宇间”上升了起来，先由一个点光慢慢地变成了一束光，继而发着耀眼的光芒，接着光芒冉冉升起，无私地普照天地、润泽四方：群山渐渐明亮，山峦层次可见，古树光影斑驳，天地妩媚灿烂。我们高举相机，以视觉上的手疾眼快与听觉上的欢呼雀跃，记录着含鄱口观日出的无限美好。

日出之后，游人散尽，我们登上了对面的大汉阳峰。举目远望，群山张开了双臂紧紧地环抱着鄱阳湖，白云喷涌而下，鄱阳湖波光粼粼，似红霞万朵，渔船在荡悠，惬意而闲适。此不愧为人间胜景啊，怪不得天上的仙女要偷偷地下凡鄱阳湖游玩。《清一统志·南康府一》云：含鄱岭在“在星子县北庐山之半。面鄱湖，若有吞吸之状，故名。岭之南，中豁为含鄱口”。望着鄱阳湖的广阔水域，我不由得感慨：能将一池四千平方千米的鄱阳湖含于口中，含鄱口的魅力首先在气魄上没有输，更别说这里的日出了。

阳光真好，行走在含鄱岭的小路上，四周静悄悄的，阳光透过老树洒下斑驳的光影，时不时被我们踩碎成一地金黄，在起伏的山岭上颤悠悠地滚来滚去，被岭脊上的亭子挡住了去路。含鄱岭上共有四处建筑，分别是石坊、含鄱亭、望鄱亭和忘归亭。这四处建筑像从远古走来的四幅图画，依次诉说着庐山的古老苍茫，诉说着文人骚客的魂牵梦萦。

山水，是男人心底的婚房，荡漾着心灵上的激情澎湃;山水，是女人心底的嫁衣，装扮着情感里的浪漫神往。含鄱口观日行程结束后，我们自然要前往三叠泉瀑布。

在去往三叠泉的观光车上，座旁是一位来自湖北的高中女生，稚气的脸上写满了对庐山的兴奋，写满了第一次游历三叠泉后的兴奋，我的思想却在她滔滔不绝的讲述里飞驰，我想象着她瘦削的双臂攀爬的艰难，体验着“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”的惊喜。其实，我从当地友好单位接待中心讲解员口中早已知道：她前往的并不是李白笔下的庐山瀑布，却愿意在三千尺的飞流下与九天银河会晤。三叠泉，亦称三级泉或水帘泉，是因第四纪冰川流动掘蚀冰坡形成三级梯阶状的大瀑布，一直藏存于庐山深谷之中，直到宋光宗绍熙二年（1191年），才被一位误入深谷的樵夫发现。至于唐朝大诗人李白，他绝对不曾涉足这里，更不可能为这里写下“飞流直下三千尺”的美丽诗篇，而我们，却企图在这里寻找李白的踪迹，自然是不识庐山真面目了。

“匡庐瀑布，首推三叠”。匡庐，是庐山的另一个名字，得源于3000余年前的殷周，匡俗兄弟七人结庐居此，“匡庐”之名便由此得来。庐山的三叠泉瀑布位于五老峰东侧，汇聚了五老峰和大月山两处约2平方公里的溪流，以三级断崖的方式直泻谷底龙潭，故名三叠泉瀑布。第一叠直垂成一面20多米的水晶帘子，砸在苍崖上，飞溅出亿万颗珍珠，再以50米的落差进行第二叠洒落，“飘者如雪，断者如雾，缀者如旒，挂者如帘”。之后进行第三次倾泻，如玉龙入潭，巨响轰隆，浪花四溅。自赵宋伊始，三叠泉开始被誉为“庐山第一奇观”，所谓“不到三叠泉，不算庐山客”，如是之说也。

坐缆车，下台阶，迫不及待地走向深潭，以70多度的姿势俯视，那叫一个深不见底啊！我的心便颤抖起来，脚步明显出现不稳，不得不暂缓行进。平台歇脚处，几排竹凳四下围了起来，成一方只闻泉声不见谷底的独立天地。七八个挑夫聚拢在此，他们一律光着上身，脊背上泛着油亮的光芒，肩膀上搭着一条白得耀眼的毛巾，手臂上都是鼓鼓的肌肉。再细观他们的面色，紫铜色的脸庞上附应着庐山的坚实可靠。下山的恐惧让我心生惰性，迫切地依附这里的平坦，我便在平台处歇息下来。挑夫们起初以为我是寻求帮助的，一下子围拢过来，举着各自的木制招牌向我展示着自己的优惠报价，待明白我只是暂且歇脚后，就呼啦地一下子散了开来，回坐到各自的座位，但是他们还是很礼貌地让出了一人宽的竹椅给我歇息。坐下后，我无话找话地询问其中一位三十岁左右的壮健汉子，一天能上下几次？一次到两次吧。他的回答显然非常心不在焉，我知道此刻的心不在焉是他们精气神的闲散之时，一旦肩负游客上下台阶，他们一定会心神专注，因为危险随时都会发生。然而因为生计或是商机，这些以体力为生的庐山汉子，他们成年累月地等待在这里，于己于人，皆为便利。

行程毕竟急促，我稍做停顿后，还是随着川流不息的游客下至三叠泉深潭处。然而即使下至三叠泉底，想安静一会儿，也只能是心底的奢望。红男绿女中，划过色彩的纷呈，照相机里闪动着的是一茬又一茬的游客。他们，早已把三叠泉作为自己的舞台背景，在瀑布的飞溅声里表演着各自千姿百态的舞蹈，亲近这里的山山水水。他们摆出心中最优美的姿势，让时间来见证他们与三叠泉曾经的美妙邂逅，而我，则像个灵魂出窍的木头人一样，怔怔地杵在三叠泉谷底，与对面的三叠泉水成俯冲与仰望姿势。至于“九层峭壁划青空，三叠鸣泉飞暮雨”“寒山入谷吼千雪，派出银河轰千古”的描述，更无从想象得出。在游客的喧嚣里，哪里还能听得见庐山瀑布的千年歌唱？哪里还能听见李白的千年吟哦？古人与山水的那种心灵默契没有了，恐怕经年之后，面对泛黄的记忆，头脑里闪现出的《望庐山瀑布》，也仅仅只是一种声音的传承，诗人那种隐居庐山、歌以咏志的情绪，恐怕早已荡然无存了。

山是山，水是水，山又不是山，水亦不是水。山水成了没有灵魂的摆设，而在这只为摆设的山水里行走，劳累的不只有这里的游客，还有这里的山水。古人用几个月甚至几年的时间解读的山水，在我们这些行色匆匆的现代人这里，已经成为一种快餐文化，填饱的恐怕只是我们干瘪的皮囊。没有了时间的磨合，我们走过了这么多的风景名胜，可曾给这大好河山留下一首长咏不衰的山水绝唱？

傍晚归来，我又独自坐在含鄱口宾馆前的石凳上，望着眼前这座50年代建成的小洋楼。小洋楼沉稳依旧，松柏俊朗挺拔，杜鹃花悄无声息，小溪水流潺潺……我梳理着自己一天的情绪，晚霞，在暮色里编织着姹紫嫣红的霓裳，为我，也为前来庐山的每一位游客。