中国妆束：大唐女儿行

清华

唐朝是经历南北朝民族融合后，中国封建社会发展的巅峰时期，无论文治武功还是文化艺术均威名远播，对整个世界具有深远影响。大唐女儿的妆束时尚是这繁华世相的缩影，同当时的社会风气与文化氛围一样，整个隋唐五代近四百年间，女性的妆束时尚产生了极多的变化、得到了极大的发展。

大唐女子时尚指南

过去由于史料有限，针对唐的服饰研究往往存在着笼统化的情形，忽略了不同时期不同人物各具特色、獨呈异彩的林林总总；而坊间热播关于唐朝的影视，又饱含东方主义、猎奇主义，进一步加深了人们对唐朝女子的浪漫化、理想化的刻板印象。本书尝试以考古发掘所见唐代文物为基础（其中不乏新近出土、首次刊布的考古成果），对照传世史料或出土文书中的记载，以唐人的眼光重新解读当时真实的女性妆束时尚。

书中上溯隋朝，下至五代，分别展示了近四百年间不同历史阶段，女性在妆容、服饰、发型上的潮流演变，为读者提供了大量文物图片、诗词文献及手绘复原图，可全面系统地了解不同时期微妙细腻的脉络传承。细心的读者会发现妆束时尚与国运是相连的，如武则天时期女主当权，女性自我意识觉醒，逐渐从“女为悦己者容”式的娇弱、纤巧，转向高挑、健美，女子服饰上出现大量男子的冠服元素；而到了国力富强的“开元盛世”，贵族女子“饱食终日无所用心”，身形逐渐丰腴，裙装变得更为宽松，妆面柔美，极富浪漫色彩；经历安史之乱、藩镇割据、宦官专权的中唐，则发展出追求怪异、华丽的“元和风格”……

全书分为绮罗（衣）、琳琅（饰）、粉黛（妆容）、髻鬟（发式）四个篇章，特别篇作为文末彩蛋复原了人们尤为好奇的“太平公主的婚服”，可大致了解大唐婚嫁礼仪及服饰中的等级制度。各个章节考证分述当时不同妆束的名称、款式和穿戴方法，从服装结构、层次，到发型、妆容搭配，及首饰的使用方式，一应琐细，应有尽有。相比于同类考古书籍，本书除了文物展示及文字描述以外，画师按时间先后，统一绘制、罗列了近百种发型、妆容、首饰的常见形式，方便读者查阅。

书中选取杨贵妃、上官婉儿、聂隐娘、同昌公主等大家熟知的历史人物及李静训、吴王妃、簪花侍女等轰动一时的考古发现，参考文献记载、比照古画雕塑，以出土文物做支撑，加以适当推测，复原各个人物当时可能妆束，服装、首饰、发型、妆面、场景，细碎如一钗一环，均有据可考。重现大唐女子妆束之美，让读者更深切的感受到唐时风韵。

冰冷的文物背后是一个人或平凡或伟大的一生，也是时代的缩影，作者通过墓志铭、陪葬品及历史典故，书写一衣一饰背后的故事，让文物有了温度，也让这个遥远的时代变得鲜活起来。你可以了解到：簪花仕女图不是唐朝周昉的作品，而是绘于五代时期；李倕因出土饰物精美被错冠“大唐公主”的名号，但其实她为爱下嫁舍弃了封号和贵族身份；中唐的“非主流”审美官方屡禁不止，女子们为争奇斗艳、各显神通；杨贵妃发明了多种发型和妆容引领盛唐时尚……

“妆束”二字，取自唐诗《游仙窟》中形容美人的一句“妍华天性足，由来能妆束”。“能妆束”具体来看，则是李隆基《好时光》所谓“偏宜宫样”、白居易《和梦游春一百韵》所谓“风流梳洗”“时世妆束”、敦煌曲子词《内家娇》所谓“及时衣着，梳头京样”，而今吾人称之为“时尚”也。

读者可以从本书的故事中，一窥唐代女子的妆束。

吴国妃杨氏

1980年，考古人员在湖北安陆清理发掘了一座唐代大墓。墓室中出土一方墓志，盖上题写“大唐吴国妃杨氏之志”，据此可知墓主人是唐代某位吴王之妻。可是当考古工作者揭开墓志盖时，却发现下方的墓志凹凸不平全无一字。这种少见的情形不像是盗墓者所为，反而更像是王妃下葬不久，墓中就遭人刻意损毁破坏。虽墓志已被磨灭文字，但沿着史书记载的线索，可以试着追寻被抹去的故事。

吴王李恪是唐太宗李世民与隋炀帝女杨妃之子，兄弟间排行第三。这个拥有两朝皇家血统的皇子，自幼受太宗喜爱，被寄予厚望。他文武双全，精于骑射，颇通文史，名望颇高，太宗甚至认为与自己相似。父母为他娶来的王妃杨氏，也是隋朝宗室旁支后人。但大约是因为李恪有着前朝皇室的血统，太宗一开始并未把他纳入继承人的选择范围。哪怕有着治国的才能与抱负，李恪也只能远避南方任官，试图恬淡地度过余生。不过正因如此，他得以避开朝廷中诸皇子争夺皇位的政治斗争。这对于吴王妃而言，算是一个美好的开端，接下来夫妇富贵平安一生的故事仿佛已能预见。

然而，身为皇子，李恪摆脱不了身世带来的命运。在朝廷的权力斗争中，太宗一度考虑立李恪为太子，但在权臣亦是长孙皇后兄弟的长孙无忌极力劝说下，太宗最终选择了皇后所生的第九子李治为太子。唐太宗辞世后，李治继位，是为高宗。这时长孙无忌作为高宗舅父，想起曾被太宗欣赏的皇子李恪，认为他是外甥皇位的潜在威胁，必欲除之而后快。唐高宗永徽三年（652年）末，长孙无忌刻意将李恪牵扯进一桩谋反案。这时李恪正出任安州（在今湖北安陆）刺史，却不得不与妻子告别，独自走上死路。

吴王妃仿佛预料到了丈夫的命运，先他一步去世，独葬在安州。永徽四年二月，李恪在长安被定罪赐死，草草葬在长安城外。长孙无忌转而又想起葬在安州的吴王妃，怀疑她的墓志也许记载了夫君李恪的冤情，便命人将她的墓葬摧毁，将墓志文字凿去。

虽然王妃墓遭毁，但在千余年后，我们仍能见到墓中出土的大量精美首饰，有机会对这位王妃的妆束进行推测还原。目前这些文物分别收藏在湖北省博物馆、孝感市博物馆与安陆市博物馆。

形象复原依据

由于吴王妃杨氏墓在唐代已遭毁坏，遗落的首饰并不完整且相对位置不明，这里参考了时期接近的唐高宗龙朔三年（663年）唐太宗二十一女新城公主墓壁画上的女性形象进行补全。她们在头顶发髻两侧梳起宽大的发鬟，这是由南朝流行的发式演变而来，在唐朝时可能名为“双鬟望仙髻”。花簪两式各两支（王妃杨氏仅存两式各一支）对插在两侧发鬟上。杨氏还有四枚装钿头的长金钗，可用以撑起、固定高大的发鬟。

金丝花簪

吴王妃杨氏墓出土的两支花簪，簪首以纤细的金丝扭结盘曲成多层图案纹样，一支轮廓为五瓣花形，中间对立一双小鸟；另一支纹饰与莲瓣形的宝钿一致。两支花簪边缘均缀有金箔剪成的小花。簪身前端均有九小孔，原本悬挂有铃铛等饰物。在时代更早的南朝墓葬中，出土有一支钗头装饰风格一致的金钗，以金筐镶嵌一块玛瑙，四周装饰金粟连成的卷云纹。而时代稍晚的法门寺地宫中，也出土有以木匣盛放的一枚花头银簪，柄上有多孔，与吴王妃的金簪类似。

首饰小识：隔江犹唱后庭花

烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。

杜牧《泊秦淮》一诗已为人熟知，诗中所言“后庭花”，指源于南朝、陳后主所作的乐曲《玉树后庭花》。它的创作伴随着陈朝的衰败灭亡，因此素来有着“亡国之音”的恶名。然而在隋唐时，《玉树后庭花》仍时时演奏，甚至受到相当的重视，在宫廷大曲中依然使用。

《玉树后庭花》配有舞蹈，与之搭配的舞女头饰则是“漆鬟髻”与“金铜杂花”。如陕西礼泉咸亨三年（672年）唐太宗妃燕氏墓壁画中的舞伎，头梳高大的发鬟，其间装饰繁复细碎的花饰。

这套首饰甚至还一度随着乐曲远传日本，在日本史上留下了记载：“堀河帝尝闻元兴寺藏有《玉树》装束，遣左大办大江匡房检之。柜上题曰：《玉树》《金钗两臂垂》装束二具。其装束美丽无比，金冠贯以五色玉，饰以各色丝，似神女装束……玉贯如天冠者，金钗皆系采玉金铃”。“金钗皆系采玉金铃”又作“付金钗悬勾玉并有金铃”。大都会博物馆收藏有一对唐代金花饰，下端各挂四串垂饰，以三枚相叠的金铃、一枚勾状小玉、一粒珠状宝石串系而成，正与记载一致。

不仅舞伎作如此打扮，唐高宗时代的宫廷女性也喜爱这种来自江南、如神女装束一般风雅秀丽的发式与首饰。她们头梳宽大的鬟髻，簪钗之上缀着各式金质小花、小铃与挂珠，行走时金花摇颤，小铃发出悦耳的声音。吴王妃杨氏的头饰，正是体现这一宫廷风尚的实物。虽然高起长鬟在当时的时尚中只是昙花一现，此后便逐渐成为日常很少用到的礼装或神仙装束的特征；但这类首饰仍旧流行到了盛唐。如时代稍晚的永泰公主李仙蕙墓，依然出土有类似的小金铃饰实物，石椁上亦刻有装饰小铃串饰的女子形象。即使花与铃已随着历史之风四散零落，仍令我们得以窥见当时皇家蔚然成风的情景。

首饰小识：钿头钗子

吴王妃头上所饰的嵌宝金钗，被唐人称作“钿头钗子”，在礼制中可简称为“钿钗”。它大约起源于隋朝，马缟《中华古今注》“钗子”条记载，隋炀帝时“宫人插钿头钗子”。其结构是分制空心的钗脚与嵌宝的钗头，两者组合好后，接合处又以插销连接。早唐时期流行的钗头钿饰作一朵莲花纹样，典型如隋炀帝萧皇后墓出土的四件鎏金铜钗、吴王妃杨氏墓出土的四件金钗式样完全相同。唐朝贵妇人用这类钿头钗子配合礼冠，插戴于冠侧。依照当时的礼制，皇后、太子妃宴见宾客，内命妇寻常参见，外命妇朝参、辞见及礼会，都需要服“钿钗礼衣”。同时，这类钿头钗子出现了极为华丽繁复的式样，装饰意义多过礼制意义，可以为女子日常妆束所用。如懿德太子墓石椁上线刻女子，髻畔随意插一钿头长钗。实物如湖北孝感市博物馆馆藏一支钿头金钗，饰钿花的钗头延伸很长，下端钗脚却已缩得很短；钗梁间用细金丝扭结盘曲成多层图案，底端再缀以一朵金花钿。

大唐女儿的妆束时尚展现着繁华世相之一面，同当时的社会风气与文化氛围一样，在不断地变动发展，仿佛繁花般次第开放、缭乱竞艳，一段花事谢后，女郎们还未及感受寂寥，又有新的花事可供耽醉。过去由于史料有限，针对唐的服饰研究往往存在着笼统化的情形，忽略了不同时期不同人物各具特色、独呈异彩的林林总总；而坊间热播关于唐朝的影视，又饱含着东方主义、猎奇主义，进一步加深了人们对唐朝女子的浪漫化、理想化的刻板印象。

虽然这妆束的花事早已随岁月落尽，但千载之后静绕珍丛底，于钗钿堕处尚能觅几片残红、见几分相思。

唐代流行时尚中的首饰

以下是唐代流行时尚中的首饰，读者可见一斑。

【金铜杂花】初唐，女官盛装、舞姬清乐所用的头饰；有品阶的女官仍可使用宝钿金花装饰；无品阶者采用金花、簪钗、杂宝。高宗朝以来流行搭配以钿钗撑起的宽大鬟髻，或直接佩戴所谓“漆鬟髻”。

【钿头钗】武周，宫廷女性流行的头饰式样。金钗的钗梁间以金丝勾勒出繁复的花纹（据章怀太子墓石椁线刻推测）。

【步摇】武周，宫廷女性流行的头饰式样。在簪钗上挂饰各种金花、宝石串珠、小铃（据章怀太子墓、懿德太子墓石椁线刻人物形象推测）。

【花钿】盛唐天宝，盛唐时期的流行式样。花钿通常挂在金钗之上，再以金钗安于发髻（据新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓出土绢画、武惠妃墓石椁线刻推测）。

【花钗】晚唐，由于国力衰颓，贵妇人无力置办华丽的花树式“花钗”，便将金银头钗用作礼装首饰的替代品。但这一时期，民间女性首饰也出现了仿制花钗的僭越现象（参照西安紫薇田园小区唐墓出土花钗、厦门陈元通夫妇墓中夫人头上的花钗实物进行推测复原）。

本书尝试以考古发掘所见唐代文物为基础，对照传世史料或出土文书中的记载，以唐人的眼光重新解读当时真实的女性妆束时尚。书中上溯至隋，下及五代，以绮罗（衣）、琳琅（饰）、粉黛（妆容）、髻鬟（发式）四篇，一一考证分述当时各类妆束的名称、款式和组合搭配，并讲述妆束时尚乃至具体的一衣一饰背后的故事。一应琐细，却正可同昔年大唐女儿相与会心。

在作者的笔下这些大唐女子活过、美过、恣意汪洋。全书包含200张插画，文后附1米长卷，手绘图至臻至美，融文物研究与服饰复原于一体，再现隋唐五代近四百年时尚变迁。

内容简介

《中国妆束：大唐女儿行》尝试以考古发掘所见唐代文物为基础，对照传世史料或出土文书中的记载，以唐人的眼光重新解读当时真实的女性妆束时尚。书中上溯至隋，下及五代，以绮罗（衣）、琳琅（饰）、粉黛（妆容）、髻鬟（发式）四个篇章，一一考证分述当时各类妆束的名称、款式和组合搭配。选取大家熟悉的历史人物：杨贵妃、武则天、上官婉儿、聂隐娘、同昌公主……依据现有的考古成果加以适当推测，复原各个人物当时可能妆束，服装、首饰、发型、妆面、场景均有据可考。

作者简介

左丘萌：由撰稿人，现居成都。希望写出有温度的历史人文故事，至今笔耕未辍。辗转从事中国古代服饰研究工作，长期与残帛断简相伴。著有《到长安去：汉朝简牍故事集》。末春：独立画师，手艺人，现居杭州和景德镇两地，在画画的同时进行陶艺釉下彩创作，喜欢用照片和视频记录日常，绘画作品“沪上花”即将出版。