传承之旅

徐善来

在永远渴望求新求变的时尚行业，一种将经典重新演绎的设计思路如今正在逐渐占据秀场弓人瞩目的位置。或许在几年前，将传统造型和风格再创作的动机，仅限于新任创意总监首秀，上对于品牌历史文化的尊重，然而当下这轮讲求复古新生的情怀已经在不知不觉间成为时装品牌备受期待的环节，其中的表达方式又呈现出两种不同的路径：一派是以Anthony Vaccarello、Virginie Viard、Clare Waight Keller等在时装业深耕多年严亚守时装屋格调的本源复兴;另一派则是以Demna Gvasalia、Casey Cadwallader为代表，用个人对时代的感悟赋予经典与时俱进的力量。他们将个体的意志与时装屋传统拧成一股绳，不同的力道催生出迥异的效果，引发了人们对传承的新思考。

左：Balenciaga2017秋冬系列本页右：Balenciaga2020秋冬系列

舊貌重现

“我的脑海中总是浮现Saint Laurent过往的影像，但总归是潜意识的，不能说是刻意的理性回忆。”Anthony Vaccarell曾解释说.或许这种莫名的巧合和呼应来自于两者塑造的着装对象一女性一在时代中所处的挑战有关。上世纪八九十年代Saint Laurent先生为权力着装打邢了一个前所未有的炫目色谱，从内到外的大胆不羁鼓动着面对经济动荡与文化更迭时踌躇不前的女性而在上任伊始便被外界认为其性感风格与品牌精神颇为契合的Anthony Vaccarello，本季便毫无保留地尽数还原了那个时代的璀璨，大面积的艳丽撞色通过隐约的透视薄纱性感的亮面漆皮与一如既往硬朗的西装外套相互照应，为当代女性在争取权益之际用着装赋予自己胆量尽管Anthony Vaccarello一度认为自己与Saint Laurent穿越时空的呼应多数源自时装媒体的刻意比较，但当其为品牌效力的时间越来越长，Vaccarello自身也开始承认了这样的观点，“有时当杂志把Saint Laurent先生的某些设计与我自己的设计进行比较时，我想，他们的想法是对的。”

与Anthony Vaccarello在潜移默化中把握品牌的精髓不同，在Chanel任职超过三十年的Virginie Viard对于何为品牌经典的理解自然游刃有余sKarl Lagerfeld是公认的创意多面手，让传统经典现代化是他的拿手好戏。正如时装评论人Vanessa Friedman对他的评价，“与Cristobal Balenciaga、Christian Dior甚至Gabrielle Chanel不同，他对时装的贡献不在于全新轮廓的创造。”Virginie Viard所需要做的，并非延续某一种特定的廓形和剪裁，而是让过去的设计演化出新的意义。本季，Viard的灵感便来自于80年代初Karl Lagerfeld与Anna Piaggi的一张合影，照片中的两人都身穿着爱德华时代的华服，反映到本季秀场上，1993年秋冬系列的浅绿色外套被原版还原，昔日T台上模特们手拉手肩并肩的场面也悉数重现。

而上任一年有余的Lanvin创意总监Bruno Sialell则坦言，作为初入老牌时装屋担任创意舵手的自己，在上任伊始并没有太多时间研究Lanvin档案中的系列，反而在经历了两季设计之后，加上品牌130周年的纪念活动，让自己慢慢消化理解的何谓品牌的经典。于是在2020秋冬系列中，你能看到不同于前两季的古典文艺氛围。Jeanne Lanvin在20世纪30年代与众多戏剧相关人士的合作让Sialelli找到了创作的灵感，默片时代的MaryPickford、电影《美人计》（Notorious）中Ingrid Bergman钟爱的Lanvin装束，以及Jeanne Lanvin于1933年秋冬系列中的“Phedre"曳地晚礼服，都能在本季中的黑色连衣裙、白色宽领大衣中找到对应。

模特AgnetaFischer身着Lanvin绒布束腰外套黑色蕾丝上衣及水手帽，摄影：HorstP.Horst，美国版Vogue1936年月刊上：Lanvin2020秋冬系列

继承传统的过程看起来简单，但其中蕴含的厚重历史与强烈的责任感，也给设计师无形中制造了莫大的压力。Clare Waight Keller在Givenchy的任职时间不算长，但通过一季又一季对传统的坚守，在行业内外树立了良好的口碑。Hubertde Givenchy一生中最引以为傲的成就一高定匠人的身份一得以回归，对习惯消费品牌印花T恤和卫衣的客户来说，如同重新认识了高定的辉煌时代。然而Clare Waight Keller也承认，传承的野心在首季成衣构思中反而制造了障碍，并直言高定才是更适合自己首秀的契机。遗憾的是Clare Waight Keller在Givenchy的告别秀依旧是以成衣做结，2020秋冬系列中，模特KaiaGerber身上那件充满雕塑感的斗篷和连衣裙，原型来自Givenchy60年代的高定系列，更具实穿性的两件套几何印花连衣裙，与80年代品牌推出的宽肩细腰、富有流动感的设计异曲同工。

左：Yves Saint Laurent1998春夏系列右：Saint Laurent by AnthonyVaccarello2020秋冬系列

模特Francoise Rubartelil身着Givenchy蓝色披肩和及地长裙，独特的gazar面料让服装呈现自然的立体挺括，来自品牌1967年秋冬高级定制系列。摄影：IrvingPenn，美国Vogue1967年9月刊。

Givenchy2020秋冬系列

个性融入

“我渴望了解Cristobal Balenciaga先生如何与女性打交道，如何看待时装设计与身体的关系，如何控制服装的体积和重量。在那个时代，他会将衣领设计成外翻以展示珠宝，或者缩短袖子的长度。但在今天，我需要做的是了解他使用的技法，并思考如何与当下结合。”Demna Gvasalia在首秀之后接受采访时说道，“我希望设计出能够给予女性态度的服装，重新定义现代的优雅，避免落入昨日风华的桎梏。”的确，Gvasalia在Balenciaga的传承，自加入时装屋以来一直在不断进化，从2016年秋冬系列开场的一连串收腰格纹大衣，到2017年秋冬系列闭场的九款现代演绎的品牌经典廓形礼服裙，再到2020年即将重启高定系列，最初备受质疑的任命，在五年的时间里磨合得越发默契闲熟。而2020年秋冬系列则被普遍认为是Gvasalia重启高定之前的一次演练，超大而蓬松的蝴蝶结装饰红色斗篷与紧密贴合身体曲线的夹克外套，在Cristobal Balenciaga往日档案中的廓形感之上融入了超现实的科幻色彩，让传统设计中的光彩一直照耀到未来。

ThierryMugler1992春夏系烈，摄影：GuyMarineau、右：Mugler2020秋冬系列

毕业于康奈尔大学建筑系的Casey Cadwallader已在Mugler任职两年多。也许在他的眼中，时装设计远比建筑设计要感性、灵活得多，因而也成为品牌历任设计中对最懂得游刃有余地转译、再造的一位。“我希望找回Mugler的创始精神，因为他是一个真正的冒险者和梦想家。然而，新时代的Mugler不应该仅仅依赖于ThierryMugler创造的美学，必须在丰厚的遗产之上继续前进。”Cadwallader的阐释在他的设计中得到了印证，Muqler先生黄金时代的创作被其抽丝剥茧，从品牌商业性的角度出发，告别了原作过于戏剧化的灵感来源，将更克制、更理性的建筑结构引入，同时继承了Mugler对女性身体线条的敏锐洞察，以更贴身柔和的面料进行立体裁剪、拼接，新时代的Mugler继续散发着玲珑有致的女性气质。

Alexander McQueen2020秋冬系列左下：MirandaBrooks身著Alexander McQueen2002秋冬系列皮质胸带装饰礼服裙，摄影：NoelFederizo，美国版Vogue2003年1月刊。

Alexander McQueen2017春夏系列

转眼间，Sarah Burton已经带领Alexander McQueen的设计团队走过了十年。从某种意义上来说，2020秋冬系列既是对McQueen离世的十年缅怀，也是Sarah Burton顶住压力接过重任的十年纪念。昔日外界对Sarah Burton能否继承McQueen传奇的疑问仿佛还在耳畔萦绕，但时至今日，Sarah Burton俨然一步步摸索到了属于自己和品牌共同前进的节奏。或许天才般的创意可遇而不可求，但Burton凭借着一季又一季的精湛剪裁和堪比高定的制作工艺，提醒着McQueen常被世人忽略的扎实基本功。在具象的符号上，2002秋冬系列中从狩猎与监禁中获得灵感的皮带束胸重回大众视野，与Burton擅长的立体衬衫裙搭配出简洁干练的新面貌。同时，在过往几季中反复出现的粉色紧身针织长裙与多层交叉锁链的造型也再现秀场。“我不想尝试变成Lee（McQueen），我也不可能变成他。我觉得自己更能发现的是细微之处的美，服装本身的美。我要做的是加入更多不那么厚重的元素，让每一件单品都弥足珍贵。”这就是Sarah Burton对于传承的理解。

Balenciaga2020秋冬系列