大三巴牌坊前的断想（上）

代明

一个偶然的机遇，让我终于有机会第一次踏上澳门特别行政区，去亲身体验这座人们嘴里十分神秘的世界名城。

大三巴牌坊原來是教堂的前脸

大三巴牌坊

大三巴牌坊，原本不叫这个名字，它的正式名称叫圣保禄大教堂遗址，只因形似中国传统牌坊，故而名之。穿过拥挤狭窄的斜巷，隔着很远，就能隐隐约约地看见教堂仅存的前壁，它高高耸立于天地之间，就像一扇通往天国的门，但更像被神灵遗弃的孤儿，坐在68级台阶上，正哀哀地哭泣。可正是这样一个屡遭火光之灾，又屡次重建的“孤儿”，却惊动了世上所有人，哪怕远隔重洋，哪怕隔着千山万水也要来看它，只因它身上承载着太多的符号和象征。

作为远东当时最著名的教堂，对这座有着“东方梵蒂冈”之美誉的建筑，修造它的人无疑倾注了全部心血。大三巴牌坊共分5层：最顶端竖有十字架，下面是象征圣灵的鸽子，旁边刻绘着太阳、月亮、星辰。第二层是耶稣婴孩时的雕像，左边燃烧着“永恒之火”，右边种植着“生命之树”，都是《圣经》里的故事。第三层是最主要的建筑，中间竖立圣母玛丽亚的雕像，两旁以牡丹和菊花环绕，牡丹代表中国，菊花代表日本。此外，最边上还分别雕着一艘“葡式帆船”，和一个魔鬼似的人物，应该寓意葡萄牙人对东方土地的征服。第四层是三座拱门，砖壁上分别雕刻耶稣的四个使徒，可谓栩栩如生。第五层是三扇石门，门楣刻有意大利文“MATERDEL”（天主圣母），“HIS”（耶稣的符号）。整座建筑具有浓郁的矫饰主义风格。仅一个前壁就修造得如此繁复华丽，可知当年圣保禄大教堂，是如何的精雕细刻、壮阔恢宏了。可惜，这样一处建筑史上的杰作，至今已被焚毁一空。

穿过大三巴牌坊的石门，来到它的后面。背面不像前面那样华美壮阔，而是露出粉红色的夯土墙，粗糙丑陋，几经被大火焚烧，教堂墙壁也早已没有，仅剩下几处残留的基础、碎石，孤独地被遗弃在地下，让你不由得联想起两句唐诗：“繁华事散逐香尘，流水无情草自春。”

教堂附近不见流水，倒是另有一处景点大炮台，立于它的右首。那里榕树古朴，绿草如茵，一门门铁制的大炮架于城牒垛口之上，陪伴着残破的教堂不知有多少年。资料介绍，大炮台当年是为了抵御外寇所建。殊不知，修筑这处防御工事的，自己其实也是个外族人，说到这里，就要说到大三巴牌坊身上背负的另一层沉重符号了。

澳门，自古就是中国领土。它最早仅是一个小渔村，百越人曾在这里居住，到秦朝，这里属于南海郡番禹县。南宋末期，因为要躲避元朝统治，多达几十万宋朝官兵为藏身避祸，才大量定居于此。但那时，还没有澳门这个称呼，而是称之为濠镜。乾隆年间出版的《澳门纪略》中有载：“濠镜之名，著于明史，东西五六里，南北半之，有南北二湾，可以泊船。或曰南北二湾，规圆如镜，故曰濠镜。”

葡萄牙人是于1553年，和当时明朝政府签订协议，取得澳门居住权的。那时，我国还没失去对它的统治，它直接隶属于广东官府管辖。1622年，荷兰人企图从海上攻打澳门，当时澳门的葡萄牙总督，还曾求助明朝政府派兵帮助，大炮台即建于那个时期。1849年，总督亚马留看到清廷腐败，无暇顾及其他，遂试图让澳门脱离中国版图。虽则亚马留遭到澳门义士沈志亮刺杀而亡，但1887年，清廷和葡萄牙签订的《中葡和好通商条约》，还是把澳门割裂了出去，成为葡萄牙的殖民地。作为最早一批进入中国的欧洲人，他们给澳门带来了战争、鸦片、宗教，也带来了文化、建筑、教堂，包括这座鼎鼎大名的圣保禄教堂，就是在葡萄牙人登陆澳门10年后修建的。

澳门有名的黑沙滩

可以说，傲立于此的大三巴牌坊，目睹了澳门400余年来的历史变迁。在牌坊前的广场上，有一处雕塑很是吸引人，那是两个青铜雕像，雕的是一个东方打扮的女子，手捧莲花，欲送给明显是西洋模样的一名男子，中间还横着一艘帆船，其寓意不言自明。

也许，在过去的400年间，它一直是葡萄牙人，甚至整个欧洲的骄傲，但对于我的祖国来说，对于从小痛失“幼子”的“母亲”来说，它过去是、现在是、将来也一定是一段耻辱和痛心的象征。时光荏苒，经历400多年的风风雨雨，澳门最终回归母亲的怀抱。如今，再回首看大三巴牌坊，它在我们国人眼里又有了新的涵义。

虽说圣保禄教堂的设计，当时出自一名意大利籍的耶稣会神父之手，借鉴了欧洲文艺复兴时期的风格，但真正修造它的，又是巧夺天工、技术精湛的日本工匠，所以，它糅合了东西方两种文化的元素。包括前壁雕刻的牡丹和菊花，以及浮雕镂空手法的运用，都是东方式的。不仅如此，牌坊左首不起眼的地方，竖立的一座供奉哪吒的小庙，更是中国文化在澳门顽强生存的象征。

哪吒庙，建于清光绪十四年（1888年），为两进式砖木结构，面积窄小，主要由门厅及正殿组成，门厅三面不砌墙，仅以黑色栅栏做围挡;屋顶正脊装饰有鳌鱼、宝珠，里面供奉着托塔天王之三太子哪吒。19世纪后半期，澳门地区暴发瘟疫，传染病大流行，威胁着当地居民的生命安全，不管是华人还是葡萄牙人都束手无策。后来有居民自称，夜里哪吒托梦显灵，叫大家去汲取山中的溪水，再加上草药服用。结果，瘟疫果然治愈;大家为感谢哪吒，并祈求神灵永久保佑，便修建了这座哪吒庙。2005年，该庙还作为澳门历史城区的一部分，入选联合国“世界文化遗产名单”。

所以，当您看到一座小小的哪吒庙，竟然能够与恢宏壮丽的“大三巴牌坊”并肩而立，你不能不感叹东方文化与西方文化，在这片弹丸之地联系得这样紧密，这样水乳交融;这恐怕也是澳门能让海内外所有游人趋之若鹜的最大魅力吧。

议事亭前地

从1553年算起，到1999年结束，葡萄牙人对澳门进行了长达446年的占领，这自然使这片土地处处都透露出葡式风格，其中尤以建筑为最。当你漫步在澳门街头，这种葡式风格的建筑俯拾皆是，随处可见。其中，最集中也最有代表性的，莫过于距离大三巴不远的议事亭前地。

大三巴牌坊浮雕细节

议事亭前地，看过去不过几百平方米，中央原竖有一个葡萄牙军官的雕像，因其杀害过清朝将士，后被当地华人推倒，遂在原地改建成一个喷水池，水池中间是一个象征葡萄牙人航海远征的天球仪。围绕喷水池，广场地面全部用咖啡色的碎石铺成波浪形状，远处看去，它就像一漾一漾大海的波涛，波涛的尽头连接着十几栋葡式风格极其鲜明的小洋楼。

它们不似英国或德法意那种欧式建筑，雕工细琢、夸饰华丽，一座座壮伟繁丽，而全然是色調明丽、安静自然，只以一波接一波的圆拱门，一根又一根的纤丽立柱，一处挨一处门洞也似幽深的游廊，便获取了所有过路人的瞩目和叹赏。它们墙面的颜色也是简约到了极致，或鹅黄、或奶白、或杏黄、或明蓝，每一种颜色都纯净无瑕，就像一幅幅色泽均匀、对比强烈的油画画布，让人不禁联想到南欧的天空和地中海的风景。

位于“前地”正面是一栋淡灰色洋楼：民政总署，它原为一座中式议事亭，后改建成具有巴洛克风格的市政厅大楼;回归后，又变成澳门市政署。它的楼后有花园，中间是一水池，两边草坪分别竖着葡人的雕像，左首留着络腮胡子的独眼男人，是葡萄牙最著名的诗人，有“葡萄牙国父”之称的贾梅士。贾梅士另一个名字“卡蒙斯”更为国人熟知，他生活在16世纪中叶，写的《路济塔尼亚人之歌》史诗，气势磅礴、包罗万象，歌颂了当时葡萄牙人的航海生活和探险经历。贾梅士，曾在澳门住过两年，娶了一位中国太太;后来，他的船在湄公河失事，他的太太不幸溺水而亡。澳门人尊称他为独眼将军，在澳门许多地方都留有纪念他的痕迹，像白鸽巢公园，里面有一处景观就叫贾梅士石洞;嘉谟公园，也有一尊贾梅士全身铜像;澳门有一条大马路，还以他的名字命名。如果你是个诗人，凑巧又喜欢欧洲诗歌，来到澳门，大可以到这几个地方去寻访同样是诗人，同样也是喜欢澳门这方水土，并娶了当地佳人的贾梅士的踪迹。

仁慈堂，是议事亭前地另一座醒目的洋楼，它整体呈奶白色，同样是三角形的屋顶，二层走廊建成一个个拱券，廊外是镂空栏杆的拱窗，优雅纯净，靓丽大方，具有新古典主义的建筑美。它建于1569年，是由天主教澳门教区的首任教主贾尼劳创立，专门负责慈善救济工作，故名“仁慈堂”。

人们总说，澳门面积不过30平方公里，从北到南，坐车只需半个小时即可浏览一遍，充其量游逛一日至多两日足矣。开始我也这样想，可自从到达这里，一个特殊原因，让我不得不滞留在这块弹丸之地，前后相加竟有6日之久。也正由于这种情非得已，每天逼迫着自己走出宾馆，才赫然发现，澳门真不是一个匆匆赶路的过客能欣赏的，它是需要你用了一颗闲散至极的心，放缓脚步，才能慢慢体验到它的美、它的妙处、它的不同于一般城市的魅力;而对于喜欢独特建筑的人来说，尤其如此。仅以我为例，在滞留澳门的这些日子，我光是大三巴就去了三次，可以说每去一次，都有新的发现、新的惊喜。

有一次，我不知怎么拐进一条斜巷，走着走着，就误打误撞到一片葡式建筑麇集的场所。只见它的正面是几栋二层洋楼，镶嵌的立柱，三角形的房顶，敞亮的凉台，鹅黄色的墙面，在翠绿的酸枣树和灰色碎石路面的映衬下，简约大方，楚楚动人。门前牌子用金字写着“主教座堂办公室”。在它对面骆驼灰的小洋楼，更有气魄，3扇圆顶拱门，上面是绘着3幅巨型圣画的彩窗。再上面，三角形的屋顶竖着十字架，一边一个精致的钟楼，远远看过去，显得冠冕堂皇，那是澳门地区现存最大的一处教堂，叫“主教座堂”，当地人俗称它“大堂”。在这群建筑左首，还有一个小小广场，中央修造了一个水池，池中心是一个异常精致的立柱式雕塑，共分4层：最下面雕刻的是鳌鱼，第二层是毒蛇，第三层是海马，最上面是铁丝铸成的地球仪和十字架。水池边吸引了游客，坐在台子上休息、观赏。

还有一次，我从大三巴返回宾馆，正悠闲地走在新马路上，忽然眼光一瞥，路旁一个不起眼的牌子，就吸引了我的注意。

那块牌子讲的是一个故事：这条通往大三巴必经之处的新马路，过去叫亚美打利庇卢大马路，是澳门最繁华的一条街道。当年，新马路两边有许多酒店，其中有座兴记酒店（又叫域多利酒店），是外国人在澳门最早开办的，楼高3层，南临南湾海景，非常豪华，各国外交官和旅客多下榻于此。1891年夏，华人陈芳与家人抵澳，也打算入住该酒店，却被门卫以“华人与狗不得入内”为由拒之门外。陈芳一气之下，招来酒店经理，更急请澳门商会代表到场，当众宣布以5000美元买下整座酒店，并把它更名为“四海芳园”，成为澳门一时佳话。陈芳去世，酒店易主，于1922年改名为“利为旅酒店”，一直到1971年被拆除，在原地建起25层楼高的南通商业大楼。但这段故事却被有心人记载下来，竖牌于此。

我隔着马路，仰视对面那座极具现代化的大厦，又环顾四周，全都是摩肩接踵、络绎不绝的八方游客，不禁感慨，只顾欣赏大三巴的壮观、葡式洋楼秀美的人们，有多少人会停下脚步，阅读这段历史，又有多少人肯花一点时间来了解澳门的往昔呢？

（未完待续）

（编辑·韩旭）

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