早秋特别报道

JASMINE HUANG　JASMINE HUANG　JASMINE HUANG　王柳

CHANEL 2019早秋系列

我们不妨从几场早秋时装秀说起。Valentino和Coach都将发布会的举办地选在了亚洲——Valentino在东京，Coach在上海。这两场发生在21世纪的马可·波罗东游记，用截然不同的方式，展现了设计师对东西方文化和美学的认知。

时装品牌西风东渐

11月27日，Valentino率先拉开早秋大秀的序幕。这是品牌第一次在日本举行早秋系列发布会，注定这将是一场向日式美学致敬的时装秀。但创意总监Pierpaolo Piccioli并没有刻意选择清一色的亚洲面孔，这既巧妙地规避了模特选角的尴尬，又符合年轻一代对自己是“世界人”的身份认定。

时装方面，Piccioli也没有颠覆一以贯之的意式美学，而是聪明地作了融合。尤其是在面料的处理和装饰细节上，融入了日式传统工艺和技巧。比如前半场的4个连续印花造型，服装上印着Valentino上世纪80年代的经典印花。Piccioli采用了日式印染方式，给这些原本热情奔放的花朵蒙上了一层淡雅的薄雾，朦胧之间，竟有一种欲说还休的雅韵。另一件及膝的红色大衣，剪裁是十分经典的西式片裁，袖子用层层叠叠的褶裥装饰，故意做得宽且规整的褶裥呈现出日本折纸（Origami）的效果。最精彩的莫过于尾声的一条红色连衣裙，珠片串成的绣片一瓣叠着一瓣，仿佛鲤鱼的红鳞，意寓着吉祥如意的东方锦鲤！

如果说Valentino的2019早秋系列是在用传统日式美学来展现意大利时尚。那么，Coach的创意总监Stuart Vevers则把着眼点落在了中国的当代艺术，以及更具活力的年轻一代身上。

12月8日，Coach在上海的西岸艺术中心发布了它的2019早秋系列。整个秀场大而空旷，除了一辆废弃的1970年代美国轿车，别无它物，是Vevers最擅长的怀旧又前卫的美式调调。

Stuart Vevers来到Coach后，品牌的成衣系列开始热卖。Vevers用做旧的皮夹克、碎花裙、图案毛衣以及摇滚风格的配饰，塑造了全新的Coach男孩女孩形象——家境殷实，却生性叛逆，关注时尚又痛恨盲从。

这些标志性单品同样出现在了Coach 2019早秋系列中——镶有夸张方巾的碎花连衣裙、天鹅绒般柔软的麂皮夹克，还有如云朵一样蓬松轻柔的毛羊皮外套和做旧马海毛毛衣。

然而，与中国当代艺术家的跨界合作才是这个系列的核心。Vevers邀请了4位中国艺术家，来重新演绎Coach的著名恐龙形象Rexy。音乐团体Yeti Out把Rexy融入其标志性的圆脸图形当中。水墨画家朱敬一用地道的国画笔触再现了灵动的恐龙形象。平面设计师广煜用手绘涂鸦印花的方式重新构思了Rexy。而雕塑家隋建国创作的霸王龙作品，被Coach拍照制版，创造成带复古海报气息的印刷图案，展现在了新一季衣服上。

灵感在纽约交汇

Versace和Chanel不约而同地选择了在纽约发布其2019早秋系列。

12月3日，Versace在纽约的证交所上演早秋大秀。这是Donatella Versace第一次把时装秀搬到纽约，一座金色自由女神像矗立在秀场中央，“她是纽约的象征，也是坚强女性的象征，”她说，“我想向这座非凡的城市致敬，把纽约的活力和不拘一格的特质融入到米兰的传统制衣工艺中，这是促成整个系列的初衷。”

除了向纽约致敬，Donatella也没有忘记自己至亲的哥哥。这次，她选择了Gianni的1994春季系列。这个系列最有争议的要数安全别针造型，就是英国影星Elizabeth Hurley曾穿过的那件著名的安全别针连衣裙。全新的别针设计糅合了Versace最著名的美杜莎头像，用金色配饰和皱褶布料，提升若隐若现的视觉效果。而T台上鲜艳的色彩，既是1990年代Versace的特点，也是纽约这座不夜城带给Donatella的灵感。

最大的亮点出现在发布会尾声——全新的“Love Versace”心形印花。图案取材自Gianni Versace的纽约寓所，当年由艺术家Jim Dine设计。缤纷的爱心出现在衬衫、牛仔裤、雪纺裙上，既是对Gianni Versace的紀念，也赋予了这些时装崭新的视觉语言。毋庸置疑，爱心图案将成为Versace的另一大经典标志。

两天后，Chanel的“巴黎—纽约”高级手工坊系列在纽约大都会艺术博物馆中的丹铎神庙（Temple of Dendur）发布。“埃及文明一直令我着迷，这份向往给予我灵感，并化为创作。”Karl Lagerfeld解释说。整个系列线条简约、廓形利落，富有几何美感。

颜色以金色贯穿，它既是古埃及皇室的代表色，也是香奈儿女士的最爱。金色出现在斜纹软呢套装和提花针织裙上，出现在Maison Michel制帽坊的翻边平顶帽上，出现在各种用名贵树脂、琉璃等打造的饰品上，还出现在由Desrues服饰珠宝坊打造的极具1980年代气息的金属或珐琅纽扣上。

除了埃及灵感，Karl Lagerfeld也不忘向纽约致敬“。纽约充满活力，不同的文化在这里交融。”Karl由衷赞美道。他从纽约的街头风景汲取灵感，设计了牛仔面料的飞行员外套，内搭绘有街头艺术图案的连衣裙;仿佛涂鸦般喷绘上去的渐变裤装，上面则搭配了波普色调的oversize羊绒套头衫。

关于巴黎的一首诗

最后一个举行早秋时装发布会的是Hermès——巴黎高定周期间，发布会依然是在品牌的巴黎福宝大街总店内。受到场地的限制，秀的规模很小，但也正因为此，令发布会多了几分亲密的味道。每一次的Hermès早秋或早春系列发布会，都会把总店的二楼兼秀场装饰一新。这次，几十盆争奇斗艳的热带花植，静置在玻璃柜里，美得不可方物，吸引着人们的目光。

Hermès的早秋发布会就在奇花异草的簇拥和一支小型管弦乐队的现场伴奏下，徐徐展开。开场的前3个造型，已清晰地展现了女装创意总监NadègeVanhee-Cybulski这一季想要描绘的——身穿法兰绒套装，手捧鲜花，恣意漫步在巴黎街头的Hermès女郎。

每一件日装都写满了Hermès的DNA——黄油般柔软细腻的皮革夹克和短裙、丝巾图案的丝绸连衣裙、玛瑙褐色或焦橙色的呢大衣。每一个细节都令人啧啧赞叹：飘逸裙装上栩栩如生的猎豹图案;考究的皮革饰边，一丝不苟地排列在衣服上，不多一寸，不少一厘，恰到好处。这是Nadège时代十分典型的Hermès时装系列，它让你重拾那份对时装的亲密感，并重新燃起对美好生活的向往。

就如同Nadège为早秋系列所创作的诗中所说的：“今日午后的倩影，意味着何种女性的存在？那是一切鲜活美妙的未知。那是一切有待复苏的记忆。”

2018年11月27日，Valentino在东京的寺田仓库举行了2019早秋系列发布会。这场秀标志了品牌的两个“第一次”：第一次男女合秀;第一次在亚洲举办早秋秀。就连秀址也具有开创意义：与Valentino贯用的华丽秀场——巴黎的罗斯柴尔德·所罗门公馆、美国的Beekman酒店——比起来，寺田仓库有着钢筋水泥暴露在外的墙面，散发冰冷坚硬的工业气息。

晚上8点整，一支5人组成的小型管弦乐队在仓库中央坐定，灯光渐亮，在著名钢琴演奏家Angèle David-Guillou的乐曲《DesertStilts》伴奏下，20岁的韩国模特尹宝美（Bomi Youn）以一身标志性的Valentino红装拉开秀幕，紧接着出场的是17岁的“星二代”Kaia Gerber，然后是20岁的埃及模特Anok Yai……直到第28个look，才出现了一位日本本土模特新井貴子（KikoArai）。

一场在日本举行，以日本为主题的时装秀，Valentino却选择了韩国模特开场，并且大部分走秀的模特并非日本籍，是设计师别有用意，还是压根没考虑过“国籍”？

“我不觉得这是必要的。我挑选模特的唯一标准是他们的个性。”秀后采访时，Piccioli回答了我的疑问。但这并不意味着Piccioli忽视日本。相反，他秉承了自己一贯的严谨工作态度，提前半年就开始思考，什么是日本。

做一场在异国他乡举行的秀，向某个文化致敬，选择当地的模特穿上自己品牌的衣服走一遍，这是最简单直接的方式，但这不是Piccioli想要做的，他要挖掘出文化精髓。

“什么是日本？什么是日式美学？”6月初，他开始思索这个问题。普契尼的歌剧《蝴蝶夫人》显然是以一种西方殖民者的眼光看待日本民族和文化;《菊与刀》描写的则是战后百废待兴的日本。书中的那些日本精神，是否当下依然存在？

最后，他引用的是一段来自罗兰·巴特的话，出自后者写于1970年的著作《符号帝国》——“在日本，身体表现、行动、展示、袒露，它不歇斯底里，不自恋，只遵循一种纯粹的情欲模式。沟通的不是声音，而是整个身体……”

Piccioli决定选择一个符号：MA。在日语中，MA表示“间”，是建筑学上的时空概念，而意大利语MA是连接词。同一个发音，在意大利代表融合，而在日本则代表分离。Valentino的早秋系列正是围绕着这个词在两种文化中的歧义，并找寻其中的交汇点。他还引用了另一个日文词汇：和魂洋才——从日式的角度去阐释和演绎Valentino的时装美学。

和Piccioli的對话被安排在秀后第二天，ELLE是今天采访他的第2家媒体，也是中国唯一一家。下午2点半，在东京新宿的Park Hyatt酒店48层会议室里，Pierpaolo走了进来。他看上去有点劳累，眼角眉梢却溢出兴奋的神情。

ELLE：Piccioli先生，首先感谢你为我们呈献了一场精彩的时装秀！这是第一次在东京走秀，又是男女合秀，我想知道你秀前是不是有一点紧张？

Piccioli：谢谢！说实话我并没觉得紧张。也许因为我们作了非常充分的准备！

ELLE：为什么会选择在日本东京举办早秋秀？

Piccioli：我一直着迷于日本文化。每次来这里，我总能感受到一种能量。无论何时何地，关于何物，日本人民总能用一种前瞻的角度看问题。这是一个始终向前看的国家。

ELLE：你是通过什么途径去理解日本文化的呢？

Piccioli：我觉得要做一个关于其他国度文化的系列，要致敬另一种文化，你必须尽全力了解它。所以我把自己沉浸在日本的艺术和文化里。

ELLE：除了早秋系列发布会，Valentino位于银座的GinzaSix概念店里还展出了品牌和日本艺术家合作的艺术作品。

Piccioli：这些日本艺术家，虽然有些专注传统工艺，有些着眼现代艺术，但都有一个共同点，那就是他们看待事物、阐述美学的角度，都是非常先进、非常摩登的。我觉得这和我理想中的Valentino一脉相承。

ELLE：让我们来谈谈这个早秋系列。相比你之前的系列，这场秀的颜色用得很克制。为什么？

Piccioli：红色和黑色，代表了我对东方——尤其是日本美学和日本精神的理解。这是两个经常出现在日本文化中的颜色。我想用一个干净、极简的颜色来贯穿这个秀，也是某种意义上的Wabi-sabi。

ELLE：我注意到了秀上的印花，并非传统的日本印花。

Piccioli：这种印花来自1980年代的Valentino档案。我把它拿出来，用日式工艺去处理它，在花朵上面压印了一层红色，原来很妖艳很张扬的大花朵，变得安静、内敛。達到了我想要用日式美学阐述Valentino的目的。

ELLE：日本提倡的残缺之美与西方传统美学似乎是对立的，你怎么看？

Piccioli：其实日本美学很大程度上表达了我理想中的美。那是一种有缺陷的美，是流动的美。对我来说，美不是具象的。它是一种感受、一种态度，美无处不在。

ELLE：你对东方女性的美是否也有如此洞察？

Piccioli：（沉思）美是共通的。但我不得不承认，东方女性散发一种更柔软、更感性的美。它很难用语言表达，却真实存在。

ELLE：最后一个问题，你会再来中国办秀吗？我记得最近一次Valentino中国大秀已经是5年前了！

Piccioli：这是一定的！一旦决定，我会第一时间飞到中国的城市，去走街串巷，感受风土人情。我喜欢体验、沉浸在另一种文化里。人生不正是为了体验这些吗？

Pierpaolo Piccioli毕业于罗马著名的设计学院IED。在加入Valentino前曾在Fendi参与配饰设计。2008年，Pierpaolo和Maria Grazia Chiuri搭档成为Valentino的创意总监。2016年，他独立担任Valentino创意总监，开始了品牌全新纪元。

Stuart Vevers

1996年毕业于英国威斯敏斯特大学，2013年加入Coach，担任执行创意总监并推出高端成衣系列Coach 1941。Vevers以美式风格为基调，又注入了幽默、浪漫的时装元素，成功重塑了Coach品牌形象。

去年12月8日，Coach在上海的西岸艺术中心发布了它的2019早秋系列。秀的氛围与陈设延续了创意总监Stuart Vevers来到Coach后所定下的基调：怀旧美国。

美式的老爷车、粗粝的柏油马路、寂寞的路边电话亭，一张张Coach的手袋海报透露出这场秀的时代背景——1970年代。在路的尽头，也就是模特即将走出的地方，霓虹灯管勾勒出零星的店铺招牌——猫头鹰餐厅、牡蛎酒吧……都来自上世纪70年代的纽约。

没有龙凤呈祥，没有鲤鱼熊猫，若不是屏幕上不停闪烁着“Coach Lights Up Shanghai”，你根本看不出这是一场在上海举办的时装秀“。我不要落入历史的俗套。”这一次，Stuart Vevers打定了主意，他要给世界呈现一个当代的中国，摩登的上海。

“我创造的每一个系列都必须有新意，让人惊喜，”他在秀后采访中告诉我，“新鲜的人、有趣的故事，时尚就应该这样！”

惊喜从第一个look就开始了——开场模特是一位中国男模，他是Stuart Vevers来到上海后才试镜的模特。虽然Vevers已经在纽约试镜了很多模特——其中不乏大牌超模和明星，但他还是决定冒这个险。“这些人都棒极了！从发型到穿着，个人风格非常鲜明，”他解释说，“而且我也想给这些新人一个展示自己的平台。”

ELLE：你有去参加昨晚大秀结束后的派对吗？你曾说你最好的灵感都来自晚上的派对。

Vevers：没错，派对是人们展示和分享自己的地方。在那里，人会变得不一样。派对让人开心，大家盛装出席，玩个尽兴。我就是这样爱上时尚的！大概从14岁那会儿开始，我就会好好打扮一番，然后和朋友一起去夜店！

ELLE：我们来说说这个早秋系列，我注意到开场的是位中国男模，你为什么会选他？

Vevers：因为我觉得他很棒！其实我们之前选了很久，有很多计划，也试镜了很多模特，顶级的或者是以前就跟Coach长期合作过的。但我还是想在上海看一些从没见过的新鲜面孔，我们在这里面试了十来个模特，他是其中之一。昨天秀上第二个出场的模特也是我这周才见到的。

ELLE：让两个新鲜面孔开场是一个很冒险的决定。

Vevers：的确，但时尚就是这样。下一代、新鲜的、好玩的，我觉得我创造的每一个系列都要有新意，让人惊喜。

ELLE：这是Coach第一次走出美国办早秋秀。为什么选择中国上海？

Vevers：中国，特别是上海，它时髦、现代，充满活力，有令人惊叹的建筑，艺术发展蓬勃，在这里办秀是一件自然而然、让人兴奋的事情！也展示了我们对中国消费者的重视和诚意。

ELLE：你去年7月份就来上海考察了，那时候上海特别热。

Vevers：我以为会很热很潮，但来的时候觉得天气还挺好的。很幸运。我们还坐火车去了北京。我喜欢火车。我是有意为之的。一路上，我一直在思考怎么做这个系列。我和当地人聊天，用耳朵听、用眼睛观察，看大街上的行人穿什么。我们还去了画廊、美术馆、夜店，我尽可能地吸收更多的信息。

ELLE：把自己沉浸在这个文化之中，像当地人一样生活。

Vevers：对，当然，虽然只有几天而已，没有很多时间去学习和理解，但是这几天至少给了我一个方向，怎么更好地理解中国文化。就是在那次旅行中，我收获了这个系列的第一个灵感——在看到这里蓬勃发展的现代艺术后，我知道我必须跟现代创作相结合，不要又落入历史的俗套。

ELLE：比如那些龙啊、熊猫啊……

Vevers：对，我们要看到此时此刻的中国。我也是抱着一种谦虚的态度，我不能在几天之内学会所有东西，但我可以去观察在这里久居的人，他们能教我怎么去理解这里。其实也是给我认为有天赋、有智慧的人一个展示的平台。

ELLE：这次合作的艺术家也是在去年7月的旅行中决定的吗？

Vevers：其实花了一些时间。我7月在上海看到了隋建国的作品，其他艺术家是之后联系的。我想要和那些具有创造力、有强烈个人观点的艺术家合作，携手演绎Coach的吉祥物恐龙Rexy。

ELLE：如果要从整个早秋系列里挑一个最具代表性的look，你会挑哪个？

Vevers：我当然觉得第一个look是最重要的，毕竟是我选出来做开场的。我很喜欢那个鲜艳的颜色。

ELLE：因为是在中国，所以选红色吗？

Vevers：并不是，颜色是一场秀的开场重点，所以我一直都在使用颜色。但是我想换个不同的方法，每一个look就像浸在浓重的色彩之中，整个系列就像是渐渐走过彩虹一般。

ELLE：一直到最后的紫色。

Vevers：很大胆，带有目的性地用整个系列講了一个故事。我也喜欢这套look，男孩女孩都能穿，完全不分男女的，毛衣的图案是受到了一张我在上海看到的现代艺术画的启发，可能有些抽象。

ELLE：用3个词概括这个系列，你会选哪3个？

Vevers：色彩，华丽摇滚，Rexy。

Burberry首席创意总监Riccardo Tisci在伦敦泰特现代美术馆下了一场“暴风雨”——主题为TEMPEST的Burberry2019秋冬系列，述说和探索英伦多元文化设计，秀场也由两种风格迥异的空间组成。经典和时髦、严谨和叛逆，Riccardo Tisci书写下的Burberry有了更多的可能性和无限性。

“我一直认为英国是一个充满反差的国家，既体系严谨又叛逆不羁，我想展示这些不同元素的共存。”——Riccardo Tisci，Burberry首席创意总监

去年Riccardo Tisci上任后推出致敬品牌创始人Thomas Burberry的“TB”标识，早已成为了令人记忆深刻的专属标识，这一季亦出现在Burberry的各单品中。Burberry2019秋冬系列灵感源自英国文化与天气的对立反差，向两个极为不同的世界及其所代表的个体致敬。此系列继续围绕去年9月首次大秀所呈献的四大角色展开：淑女与女孩，绅士与男孩，已逐渐成为品牌不可或缺的组成部分。秀场背景音乐由英国音乐人M.I.A独家度身创作，两个风格迥异的音乐场景带领着观众从上世纪90年代穿越至今。

在上百套造型中，Burberry的淑女和绅士，优雅得体，对生活有着掌控能力，又独具高级美学审美。解构式Trench风衣、羊毛羊绒斗篷、手工镶嵌的水晶鞋、切尔西短靴等等充满经典质感的单品，都融入迷人的细节设计和时髦解构。而Burberry的女孩和男孩，拥有好品味的同时，追求独立和自我，叛逆不羁。拼接式Trench风衣、露肩紧身上衣、羽绒夹克等单品，大胆活力的配色，属于街头的年轻和无畏。

Riccardo Tisci表示：“我一直认为英国是一个充满反差的国家，既体系严谨又叛逆不羁，我想展示这些不同元素的共存。”他将自己的设计语言加入Burberry全新风格，从秀后限时发售的最新Title泰尔特包袋立刻被抢购一空，就能窥探到观者对新系列的热衷，亦体现出大家对Burberry新纪元的期待和感悟。