工艺、奢侈与消费：明嘉靖朝的纻丝

李亮

(台湾清华大学 历史研究所，台湾 新竹 30013)

作为具有装饰审美价值的日用品，工艺与设计无疑最能反映一个时代的经济、文化、政治等特征。而反向观察，一个时代的工艺、设计风貌，也完全取决于前述所列的各因素。嘉靖一朝，是明代商品、货币经济大发展的重要历史阶段，特别是自嘉靖中期开始，整个国家的社会生产力稳步提升，“直接推动了工、农业的发展，手工业中出现了资本主义萌芽，农业中经营地主明显增多，对于全国各大地区物品的交流、商业的繁华、商人资本的积累，都起了积极的作用，更促使商品经济的较大发展，使明朝后期将近百年间成为中国封建社会后期商业特别繁荣的时期”[1]，而工艺、设计的繁荣与勃兴，正是借这些财富和资本的增加、运作，顺势而为的必然结果。至于所谓“上有所好，下必甚焉”，封建时期统治集团的好尚，往往是一种综合且具有某种决定性意义的因素，能够左右一个朝代的工艺、设计风格走向。这显然还可以归结为政治的力量，无怪乎从洪武至万历，在位时间稍长一些的帝王，颇能为其治下的工艺美术打上特色鲜明的个人化烙印，其中，嘉靖皇帝朱厚熜则是一个典型。

见证了堂兄正德皇帝的荒淫怪诞、昏庸无德，远在钟祥的旁系族弟朱厚熜继位之初，表现出了少年天子的英明神武和励精图治的信念。他任用杨廷和等一批干臣，推行改革，整顿朝纲，但好景不长，一场“大礼议”风波直接改变了帝国的走向，“世宗斥逐旧臣，大权独揽，而其求治之心却日益消磨，越来越深地沉迷于方术和斋醮之中”[2]。“大礼议”以及更定洪武以来的各项祀典，皆为朱厚熜要“宣示皇帝具有制礼作乐的权威”，以及“帝王之势对儒家之道的支配地位”[2]。而这种刚愎和狂烈的政策，直接主导了嘉靖一朝官手工业的生产与造作。其中，纻丝颇具典型。

1 织造与使用

纻丝，明代人俗称“段子”[3]。按现代定义，缎为质地厚密，一面光滑的丝织品[4]。而“段”是一个多义词，既是用于表示丝绸长度的单位，亦可指丝织品，即通“缎”。后者有时还可以笼统地指各种丝织品，在文献中颇为常见[5]；也有具体地作为纻丝俗称或别名的，所以“纻丝”与“段”混用于各种文献中。当“段”为长度单位时，又可写作“端”[6]。“端”为周制，宽2尺2寸(约74.8 cm)、长2丈(约680 cm)的丝织物为1端，2端为1匹，朱明沿用，但变成1端长为4丈，1端即1匹[7]。

在明代，纻丝是整个国家织造生产中最主要的一种织品。按照《明会典》所记，历朝岁造丝绸的产地主要集中在南方，各地织染局等机构每年上贡段匹数为35 436匹1丈6尺1寸5分，遇闰月再加2 679匹2丈8尺8寸2分。就纻丝而言，有浙江、江西、湖广、福建、南直隶、河南和山东7个布政司，并为直隶地方制作。每年织造，额解京师，数目便可达到24 117匹，其中浙江最多，为10 402匹[8]，共计占年产段匹总量的近70%。这还不包括前述遇闰加量，及宫廷不定期、不定量的加派与改织。如嘉靖五年(1526)，“以赏用不敷，题准行织造地方，将原额岁造丝料改织纻丝、纱罗暗花一万八千匹，各长三丈五尺，阔二尺”[8]，仔细观察这组长、阔数据，正是朱明洪武时期就立下的丝绸段匹的法定尺寸[8]。据当代学者的研究，明代裁衣尺一尺长度约为34 cm[9]，那么，明代的一匹丝绸即长约11.90 m，宽约0.68 m。

然而，种桑养蚕、缫丝织染，毕竟有气候、地域和手工技术的差别及限制。在封建制中后期，由南往北，已显现出参差不齐的局面。因此，嘉靖七年，题准江西、湖广、河南和山东4个不善织造的布政司，停止织造，改交折色银两，并规定织金段一匹折银三两五钱，光素段一匹三两三钱，另每匹带征路费银五钱，山东每匹三两，每百两加银五钱[8]。

如此大量的纻丝出产与征收，除皇帝及各王公贵族使用外，更多应该是用以赏赐群臣。赏赐物的形式既有段匹，又有以纻丝为主料的成衣，从嘉靖一朝来看，皇帝的赏赐名目极多，次数更是异常频繁。当时的工部尚书雷礼在《镡墟堂摘稿》中[10]，记下了他于嘉靖三十五年四月至嘉靖四十三年五月8年间(1556—1564)，所收到的各种赏赐，共计57次(见表1)。由表1可以看出不同年份也有多寡不一的情形，以嘉靖四十一年(1562)颁赏最多，达22次，甚至还有1日赏赐2次的情况。赏赐品多为“银币”，即银两和丝织品，其中纻丝共24表里，币14表里；成衣较少，罗衣3袭并1件、纱衣3袭、纻丝衣1袭。币，即帛，这里当为赏赐丝织品的统称[11]。

其中，“表里”显然当为量词，明代人应用广泛。有研究指出以“表里”作量词搭配的“对象限于段、段子、彩段、锦缎、蟒缎、红绿彩段、金龙宫段、文绮、彩绮、彩币、文币、纻线、纻丝、纤丝”等，而同时出现的“纱、罗、绫”及“冬夏布、布、线布、棉布”等则以“匹”为量词[12]。由此或可大致推知，在明代“表里”作量词时与“匹”同，专门用以形容段、纻丝、文绮一类厚密高档织物。而进一步设想，所谓“表里”首先当指两层织物，其次有可能又指有纹样与无纹样，或同种纹样、类型的两件织物，上下、前后相互缀合为两层；甚至是一种织物在颁赐时，专门折叠为两层的情形。作为文官的雷礼，所得纻丝一般一次2表里(见表1)，如遇大事或给赐王侯、外国使节等，赏赐更多，一次20表里，甚至50表里[13]。至于权臣之家的积累，可从《天水冰山录》关于严嵩一族的聚敛情况窥知，记录在册的纻丝有144个条目，计9 151匹，占共计14 331匹零1段织物的一半以上。这个数字更是整个帝国每年缴纳段匹数量的25%，世所罕见。

2 禁断与消费

纻丝如此大量的织造，却绝非人人得用，洪武朝规定品级官员常服可衣杂色纻丝、绫罗、彩绣，庶民只可用紬绢、纱布[8]；至嘉靖十六年(1537)，有了更严格的禁断，规定京城内外文武官员除本品级服色及特赐外，大红纻丝、纱罗服只有四品以上方许穿用，其他俱穿青绿锦绣，遇有吉礼只许穿红布绒褐[8]。但，禁断仅限于服色用度，以纻丝制成的其他织品却未见明令禁止，因此，一般官员及市商等，皆可使用。所以嘉靖四十一年(1562)，在清官海瑞登记自己任职浙江淳安时，县衙内“铺陈家伙”的财产清单中(见表2)，多种纻丝织品赫然在目：红纻丝锦被1床、红缎帐2顶和闪色纻丝被1床[14]。海瑞是清廉节俭的典范，且任职淳安时只是七品小官，尚有几件纻丝家当。倘若按照洪武订立的《会典》，六品至九品官员“帐幔许用纱绢，被褥用绫罗、紬绢”[8]，海氏显然逾制了。

表1 雷礼受赏表(嘉靖三十五年至嘉靖四十三年，1556—1564)

表2 海瑞淳安铺陈用度表(嘉靖四十一年,1562)

由表1可知，对雷礼的赏赐，作为段匹的纻丝甚多，而真正的纻丝衣却只有1袭，确见纻丝常有，而纻丝衣难得。这应该是由于后者规制更高，每年织造量也更少：永乐十二年(1414)定下的成例，赏赐用的纻丝衣每年两次题造，上、下半年各成造织金纻丝圆领800件、素纻丝圆领200件，纻丝褡护、贴里各1 000件，共享纻丝5 024匹2丈12尺。这些用量仅是每年造纻丝段匹的20%。圆领、褡护和贴里是成套的3种款式衣服，成例还规定，织造的纻丝、纱罗、绢布衣服，每套应包括上述3种[8]。由此，赏赐用的纻丝衣每年应做约1 000套(或曰“袭”)，至于雷氏得赏的那一套纻丝衣，也应至少包括了圆领、褡护和贴里3件。

回到服色，纵使禁令森严，但出了宫门就如强弩之末，对高档丝绸的追求以及朱明中、后期封建法纪的松弛，奢靡风气的鼓荡，成就了一番别样的景象。在此期间完成的著名市井小说《金瓶梅》中，也有不少关于纻丝的描写，包括武松、西门庆、道官和云离守等人皆得服用，种类丰富，有衲袄、道髻、道袍、灵衣和圆领等，甚至还有杭州织造的“大红五彩罗缎纻丝蟒衣”。颜色也甚是缤纷，鹦哥绿、青、玄、黑青，只要有钱，更可以“红袍加身”[15]，而这正如本节首段所述，是世宗格外规定的。其实，嘉靖之前，段织物已在富人中流行。如弘治时期，处在中原地区太康县的有钱妇人，已“用罗、段、纱、绢，织金彩，通袖裙用金彩膝栏”[16]。那么，在相对更加富庶的吴邑(今苏州[17])，才会出现记载中所谓的绫、锦、纻丝、纱、罗、纟由、绢“皆出郡城机房”，“比屋皆工”，“织作转贸四方”的盛况[18]。毫无疑问，嘉靖年间，带有禁断色彩的纻丝、锦等已经和纟由、绢、纱布等一样，成为流行于市井的织物品种。

3 地位与价格

纻丝在许多场合中，具有不可替代的意义：与神沟通的制帛以及封赠臣僚的诰命，多以纻丝为之；皇帝纳妃的各色礼物清单中，皆首列纻丝；皇后、皇妃、皇太子、太妃、亲王(妃)、郡王(妃)等王公贵族的冠服，包括高级别官员的公服及常服等，亦多为纻丝[8]。不可忽略的还有，朱明内官服用，按祖制，贴里“自十月初四日至次年三月初三日穿纻丝，自三月初四日至四月初三日穿罗……”，“凡婚庆吉典，则虽遇夏、秋，亦必穿纻丝供事”[19]等。由此可见，入明，纻丝已经成为高档丝绸面料中最重要的一种[20]。若按照今人的研究，段是“以缎纹为基础组织的各种花、素织物”，其“经纬密度大，浮长较长，因而质地致密而富有光泽”[21]，缎纹组织是“三原组织”(其他两种包括平纹组织和斜纹组织)中出现最晚且最为复杂的一种。明代所见纻丝多为五枚缎，或曰“五枚组织”(即织造时一个组织循环用纱线数为5)[22]。而嘉靖朝所见纻丝的命名方式多样，如按有无提花情况，可分为无花素段，以及运用多种方式提花的花段；依据提花方法的不同，还有暗花段(平纹起花)、闪色段(双色提花)以及妆花段(重纬组织，采用局部通经回纬的方法进行挖梭织造，可做到逐花异色[21])；按用以制作的服装款式分，又有过肩段、通袖段、裙段、袄段、袍段和补段等；此外，还有织金段、剪绒段、漳段、云段等。

纻丝织造工艺的繁难，也决定了其价格不菲。洪武、弘治及嘉靖三朝织物估价比较见表3。明代律法为了量刑需要，制定了不同织物的估价规则，其在洪武、弘治及嘉靖年间基本一致[22-24]，只有个别织物的价格有所波动，其中就有纻丝。不难看出，从明初到明中期，纻丝应该一直都是仅次于锦的昂贵织品[8]，以致购买1匹纻丝要3两多银子，而一名正六品官员1个月的俸禄(米10石)以洪武、弘治时价刚好只够买1匹[8]。而嘉靖以后，纻丝的估价突然下降到150贯/匹，万历朝也是如此[25]。这个价格甚至低于罗和改机，合理的解释应当是，嘉靖以后纻丝大量生产、贸易，对其价格产生了较为显著的影响。

表3 洪武、弘治及嘉靖三朝织物估价比较

注：钱80贯为1两。

4 种类与名称

纻丝已是丝绸中的精品，而妆花段又是段类织物中的翘楚，也是中国古代丝织技术至高水平的代表[26]。“妆花”，又名“装花”，作为织物的一种提花工艺，目前所见最早出现在明正德年间[3]，至嘉靖时期已十分风靡。由于采用妆花工艺织造的段匹花样、颜色丰富，表现题材较少受限，因而颇受青睐。《天水冰山录》所记的“段”织物中，仅明确记载为妆花段的数量就有2 653匹，约占“段”匹总数的33%。《天水冰山录》中的妆花段见表4。这些妆花段的颜色多以大红和青为主，一半以上兼且施用“织金”工艺。其中的大红妆花五爪云龙过肩段(ⅠO22.1.1，此处所引《天水冰山录》中条目，皆有对应分类标号，以利检索，详参《天水冰山录·钤山堂书画记》[27])、大红织金妆花蟒龙段、大红妆花过肩云蟒段、大红妆花飞鱼云段、大红妆花过肩斗牛段等，都达到了极高的制作水平和规格等级。

此外，还有素段、花段、暗花段、刻丝段、剪绒段和锦段等多种段类，几乎囊括了段织物的所有形态。它们的色彩更加缤纷，有红、红闪色、青闪红、蓝闪红、大红、水红、桃红、黄、黄闪色、柳黄、青、天青、绿、黑绿、墨绿、油绿、沙绿、柳绿、蓝、蓝闪色、白、葱白、紫，等共7个色系近25种颜色。

这些“段”的命名，更是包含了许多需要更进一步揭示的讯息。例如“补段”，当是指按制度，在前胸及后背装饰有方形专门品级纹样(即“补子”)的服料。鉴于嘉靖朝丝绸实物资料稀缺，暂以朱翊钧“定陵”出土的丝织物为例，加以参照说明。该陵出土“妆花缎”16匹，其中1件为“红八宝地云龙纹织金妆花缎方补袍料”，此缎以织金妆花工艺织出大片排列整齐的八宝地纹，在袍料的一侧有一长方形补子，其上用金线织出云龙纹样，并伴有海水、江崖和牡丹花等装饰。另外，根据服装整体款式，设计花样，织成衣料，如“大红妆花五爪云龙过肩段”“蓝织金仙鹤通袖段”“青织金妆花凤通袖段”及“青妆花过肩遍地金蟒段”等。当然，也有段匹标明了用途，主要是男子的补段和女子的袄、裙段，如“蓝织金獬豸补段1匹”“蓝妆花麒麟补段4匹”“绿妆花女袄裙段106匹”与“柳绿织金缨络裙段1匹”(ⅠO 22.1.141)等。

5 结语

近年来，晚明奢侈消费和商业文化的议题成为海内外学者关注的一个热点[28]。越来越多的研究指向了当时社会的剧烈变化，既有经济、文化层面的繁荣，又有政治、思想范畴的变动。无疑，嘉靖朝往往成为一个重要的分水岭。伴随着商品社会的成熟与兴盛，享乐主义与消费文化大行其道。文中所讨论的纻丝，作为物质文化中的高档奢侈品，成为该时期一个极好的注脚。

嘉靖时期，纻丝既是高级昂贵的，又是织造最多的丝织品。看似矛盾的两个属性，恰恰说明了以统治阶层为代表的社会群体对此类奢侈品的大量需求。而当占有和消费奢侈品成为身份地位的象征时，以严分宜和西门庆等为代表的士、商阶层，踊跃地成为皇室之外、当仁不让的消费主体。同时，各种禁断开始松动，法规典章俨然具文。纻丝的织造在这种蓬勃的需求和消费中不断完善，颜色、纹样和种类亦丰富而多样，特别是《天水冰山录》的“曝光”，既让当世人对巨贪严氏有所了解，又填补了后世对嘉靖朝最高档丝织物的全部想象。

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